Просмотр полной версии : Холодный впуск?
gruzdev_f
16.07.2015, 13:23
замерил температуру впуска.
после запуска мотора температура ожидаемо = температура уличного воздуха, 23 градуса.
примерно через 20 минут езды термодатчик показывает уже 56 градусов.
что это даёт? а вот что:
при 23 градусах 1.6 литра воздуха это 0.065 молей
при 56 градусах это уже 0.058 молей.
тоесть после прогрева моторного отсека и впуска мы теряем аж 10% поступающего в цилиндры воздуха.
вот это на мой взгляд хорошее направление для тюнинга авто.
какие идеи?
впуск у меня из 2х деталей, алюминиевый впуск уголом с форсунками, прикрученый к блоку и пластикового ресивера, прикручен сверху к впуску.
http://fluence-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21381&stc=1&d=1437042564
http://renault.epcdata.ru/megane3/18636/mechanical/smeseobrazovanie/kollektor/01021316/
классическое решение - фторопластовая прокладка
но если поставить фторопластовую прокладку на блок, то пластиковый верх не совпадёт с крепёжными отверстиями...
у реношных моторов объёмом 1.2 литра кстати этот алюминиевый угол отсутствует, у них весь впуск пластиковый.
На сколько интенсивная езда?
Какие показания при ровном движении со скоростью 100 км/ч на 4 и 5 передачах?
какие идеи?
А какая конечная цель:
- физически охладить поступающий во впускной коллектор воздух?
или
- "обмануть" датчик?
Для первого - делай что-то типа сноркеля для "забортного" забора воздуха
Для второго - можешь перенести датчик в коробку воздушного фильтра.
gruzdev_f
16.07.2015, 15:01
vitna, цель не дать входящему воздуху нагреться пока он идёт по впуску до цилиндров.
шноркель бесполезен для этих целей, холодный воздух проходит через горячий впуск и нагревается.
ибо даже зимой в -20, температура воздуха на впуске, после прогрева мотора +20 градусов.
А какая конечная цель:
- физически охладить поступающий во впускной коллектор воздух?
или
- "обмануть" датчик?
Для первого - делай что-то типа сноркеля для "забортного" забора воздуха
Для второго - можешь перенести датчик в коробку воздушного фильтра.
Я думаю цель охладить воздух для лучшего наполнения цилиндров.
Воздух и так берётся забортный, но вот из насколько эффективного места покажет только тест со снятием параметров движении.
gruzdev_f
16.07.2015, 15:20
MoTToR, обычная городская, тупим на светофоре, потом тапка в пол до следующего светофора.
по трассе езжу крайне редко, когда будет случай замерю.
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ----------
кто менял прокладку впуска, она на моторе K4M металлическая?
имеется в виду большая прокладка на впуске, а не резинки на ресивере.
Для первого - делай что-то типа сноркеля для "забортного" забора воздуха
Для второго - можешь перенести датчик в коробку воздушного фильтра.
Перенос датчика либо ничего не даст, либо ухудшит ситуацию - регулировка по кольцу лямбды.
Шноркель может дать некую прибавку эффективности, ибо забортный воздух холоднее воздуха из подкапотного пространства.
gruzdev_f, интеркуллер.
MoTToR, обычная городская, тупим на светофоре, потом тапка в пол до следующего светофора.
по трассе езжу крайне редко, когда будет случай замерю.
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ----------
кто менял прокладку впуска, она на моторе K4M металлическая?
имеется в виду большая прокладка на впуске, а не резинки на ресивере.
Да стальная.
Интеркулер мало эфективен будет по сравнению с затратами на него.
gruzdev_f
16.07.2015, 16:16
интеркуллер. и воздух после интеркулера пойдёт в горячий впуск и опять нагреется :)
ибо забортный воздух холоднее воздуха из подкапотного пространства. из под капота воздух не засасывается.
воздух засасывается из бампера, там даже специальная заслонка стоит, чтобы тёплый воздух от радиатора не подсасывался.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:13 ----------
Да стальная.
зачем спрашивается, почему бы картонную не поставить?
из под капота воздух не засасывается.
воздух засасывается из бампера, там даже специальная заслонка стоит, чтобы тёплый воздух от радиатора не подсасывался.
Уверен?
и воздух после интеркулера пойдёт в горячий впуск и опять нагреется
Какая прокладка? http://renault.epcdata.ru/fluence/17199/mechanical/smeseobrazovanie/kollektor/01021316/
Нагрев коллектора от мотора в первую очередь происходит конвекционно, поскольку горячий мотор ПОД коллектором.
Ну положи на коллектор мокрую тряпку (или пакет со льдом). И впускной патрубок мокрой тряпкой оберни. По крайней мере поймешь, есть ли смысл огород городить.
gruzdev_f
16.07.2015, 17:21
Уверен?
абсолютно
вот для общего образования фотка. это правда турбомотор но у K4M похоже
изогнутая труба под фарой это как раз воздухозабор, у K4M там стоит бочонок резонатор.
из под фары труба идёт вверх, там стоит резиновая муфта, потом труба дальше проходит под БЗИК и уже входит снизу в корпус фильтра.
https://e-a.d-cd.net/872922cs-960.jpg
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:02 ----------
Какая прокладка? http://renault.epcdata.ru/fluence/17...ktor/01021316/
Нагрев коллектора от мотора в первую очередь происходит конвекционно, поскольку горячий мотор ПОД коллектором.
по цифрам, впускной алюминевый коллектор (в него вставлены форсунки) цифра - 1
он прикручен к блоку через железную прокладку под номером - 2
пластиковый ресивер на картинке под цифрой - 3
алюминевый впуск по температуре равен температуре мотора,
плюс он ещё и загнут на 90 градусов, вот в нём как раз воздух хорошо греется.
но и пластиковый ресивер тоже играет роль конечно.
класть пакет со льдом бессмысленно, алюминевый впуск который прикручен напрямую к блоку пакетом льда не остудить.
да и зачем? я и без льда знаю что первые минут 10 после пуска там было относительно холодно.
---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:15 ----------
короче вот :)
http://renault.epcdata.ru/fluence/17199/mechanical/pitanie/patrubok_vozdushnogo_filtra/
алюминевый впуск по температуре равен температуре мотора,
плюс он ещё и загнут на 90 градусов, вот в нём как раз воздух хорошо греется.
но и пластиковый ресивер тоже играет роль конечно.
Дык, алюминьку все равно не охладить (да и не принципиально, воздух в ней находится недолго и далее попадает в существенно более горячие цилиндры). И материал прокладки 2 (сталь или паронит) с точки зрения нагрева алюминиевой части коллектора непринципиален. Ну будет с паронитом нагреваться подольше, но ведь все равно нагреется. Охлаждать алюминьку - ну, можно попробовать, но гемороя выше крыши. Реально влиять можно только на пластмассовую часть коллектора - воздуха там много больше (да вдобавок ко всему он еще и пульсирует), так что основной нагрев в пластмасске.
короче вот
Хотел тебе эту же картинку запостить что бы спросить откуда глушитель шума воздух забирает.
PS: сейчас ходил к Мегану-2 - воздухозаборник на крышке воздушного фильтра (а он стоит примерно в том же что и на М-3).
gruzdev_f
16.07.2015, 18:56
глушитель под фарой в бампере, раструб сверху, так что сосёт примерно из под фары.
если снять фару то видно трубу которая идёт в глушитель а если снять подкрылок то его самого видно сразу, большая чёрная коробка
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:38 ----------
Дык, алюминьку все равно не охладить (да и не принципиально, воздух в ней находится недолго и далее попадает в существенно более горячие цилиндры).
теплопередача от алюминьки очень хорошая, не даром из неё радиаторы делают, воздух она греет хорошо
вот от пластика тепло передаётся плохо, да и вобще его можно банально теплоизоляцией замотать.
при старте с места, обороты низкие, поток воздуха не большой, воздух дует медленно и прогревается хорошо, старт с места получается тупым.
через алюминьку постоянно идёт воздух, и если прекратить её подогревать от блока, например теплоизоляционной прокладкой, то она перестанет раскаляться а будет охлаждаться всасываемым воздухом. температура упадёт.
заказал самую дешевую прокладку впуска за 120 рублей, на досуге попробую по шаблону сделать прокладку из фторопласта :)
надо бы практически проверить, мои фантазии.
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
датчик установлен в сантиметре от алюминиевого впуска
соответственно через 20 минут как ни крути но пластмасса прогревается и датчик тоже нагревается.
но я не думаю что в рено ошиблись с местом установки датчика
скорей всего датчик показывает верно, с одной стороны он греется от блока, с другой стороны он обдувается ветром в ресивере, в сумме наверно то что надо и показывает.
Aler-Neznakomec
17.07.2015, 08:03
gruzdev_f, на флюенсе там же воздухозабор, только немного конструкция другая.
gruzdev_f
17.07.2015, 09:42
а что именно другое?
в каталоге всё одинаково нарисовано
http://renault.epcdata.ru/fluence/17094/mechanical/pitanie/patrubok_vozdushnogo_filtra/
http://renault.epcdata.ru/megane3/18677/mechanical/pitanie/patrubok_vozdushnogo_filtra/
Aler-Neznakomec
20.07.2015, 09:24
а что именно другое?
в каталоге всё одинаково нарисовано
по картинке все одинаковое. Просто я не вижу на вашем фото глушителя шума всасываемого воздуха. Вижу улитку, блок управления автоматической коробкой, а бочонок куда там вставлять? там один отвод на блок коробки судя по фото. У меня как раз такой, как в каталоге.
gruzdev_f
20.07.2015, 09:37
присмотрись, фотка от турбо :)
там где у турбо загиб трубы формы U у нас как раз стоит банка глушитель.
Aler-Neznakomec
20.07.2015, 11:26
присмотрись, фотка от турбо
Эх... кто бы мне предложил турбо у нас в России, как в Латинской Америке :)
gruzdev_f
20.07.2015, 16:52
получил прокладку, железная
но фторопласт который есть, оказался коротковат и толстоват.
надо прошвырнуться по тазомагазинам, вроде как там может продаваться паронит.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------
купил паронита, метровый кусок за 200 р. можно сделать штук 10 прокладок, и себе и всем друзьям :crazy: каждая получится по 20 рублей.
владельцы тазов смеются на нашей родной прокладкой за 300 р.
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:17 ----------
на драйве нашёл человека который режет профессионально прокладки из фторопласта на впуск. https://www.drive2.ru/l/3853308/
спросил скока стоит =)
по хорошему надо конечно полноценную толстую из фторопласта делать. но не придумал как ресивер крепить, там 3 болта не попадают в отверстия.
gruzdev_f
21.07.2015, 09:39
ну вот опять
ну улице дубак, 13 градусов, дождь
температура на впуске после 15 минут езды выросла до 43 градусов.
хотя конечно надо понимать что снизив температуру на 30 градусов я получу повышение расхода на 10% ...
а кастомная прокладка из фторопласта обойдётся в тыщу рублей.
gruzdev_f
21.07.2015, 10:34
чтобы никто случайно не решил что мол это всё фигня и температура во впуске повышается только пока стоишь на месте, пока нет вентиляции, а во время езды там всё остывает.
вот график, 20 минут езды по городу. чем дольше ездишь тем тупее становится машина. а в 30 градусную жару с кондеем там и вовсе полный ад, машина превращается в овощ.
http://fluence-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21406&stc=1&d=1437463957
чем выше давление во впуске тем сильнее открыт дроссель и сильнее прокачивается воздух,казалось бы должно стать прохладнее.
но даже при полном дросселе температура падает незначительно, на пару градусов.
потому что мотор не раскручивается до 5 тыщ и поток воздуха не способен ощутимо остудить впуск.
gruzdev_f
21.07.2015, 17:10
интересный документ про влияние воздуха
http://www.scielo.br/pdf/jbsms/v25n3/a10v25n3
там есть цифры фактических данных, разные режимы разгона при разной температуре уличного воздуха, это линия графика с крестиком.
http://fluence-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21410&stc=1&d=1437487581
на графике только 15 градусов разницы, в реале в процессе прогрева разница температуры достигает 30 градусов.
gruzdev_f
06.08.2015, 15:14
короче облом с фторопластовой прокладкой впуска
на К4М крышка ремня ГРМ и опора двигателя дополнительно прикручены болтом к алюминевому впуску
и если поставить прокладку больше штатных 0.6 мм то оно просто не соберётся обратно.
dondigidon_85
15.02.2016, 11:36
Нет желания создавать новую тему, может кто уже изголялся по поводу ресивера нестандартного?
https://www.drive2.ru/b/288230376151890473
тупит в пробке это фигня, в пробке вообще насрать на автомате как у тебя едет авто без газа, клацаешь только тормозом и очень редко газом.
А вот на трассе уже нираз сталкивался с отцитированным
Стандартный мотор с заводским ресивером после 5000 об/мин мотор буквально умирает от нехватки воздуха.
Именно так, тапка в полу а она вязко еле набирает скорость/мощность.
Сняв недавно ресивер и сунув туда пальцы с тряпкой понял что его дико зажали, там сопротивление воздуха адское.
Внизу машина бодрая, с места едет быстро, 2000-3500 об/мин, а дальше начинается задница.
Сраный акцент в горку меня недавно обогнал, а тапка была в полу, была всего лишь горочка маленькая и на скорости 130 она задохнулась, машина.
Кто-то пробовал строить спортивные рессиверы с регулируемым внутренним объемом как на турбоаудюхах те же?
есть возможность и знания произвести расчет и моделирование в САПРе, FlowSimulator, но может уже есть какие-то наработки для 16 кл 1,6 мотора?
Снова попытка сделать из Флю Ламбргини, теперь "развлекушки" с воздухом для движка. Вы сначала посмотрите на геометрию впускного воздушного тракта до ДЗ: одни углы, загибы и повороты. Ясно что протянуть через все это хозяйство нужно количество воздуха очень и очень тяжко. На 41-м Москвиче (с москвичовским движком) впуск воздуха в воздушный фильтр находился по углом 90 градусов к воздушным камерам карбюратора, при больших нагрузках соединительные гофры сплющивались от возникающего разряжения мотор в таком режиме "дышал" ну очень тяжко.
Вот и у нас здесь похожая ситуевина, воздух теряет скорость пока пройдет по всем этим "закоулкам", отсюда и нагрев и "астма" у движка. Прежде чем огород городить, посмотрите на впуск спортивных машин: всегда прямой впуск воздуха+нулевик, вот моторы и дышат как положено
dondigidon_85
15.02.2016, 15:35
ну то что там впуск изогнут и пережат до ДЗ это тоже играет не малую роль, но с проблемой надо бороться в комплексе, ставить регулируемый ресивер и прямой впуск, возможно даже многодросельный и конечно же нулевик, никакихз изгибов. Это прежде всего попытка убрать косяки разрабов на верхах. Более того одним воздухов не отделаешься, на выпуске тоже нагородили огород еще тот, зажали движок с двух сторон на верхних. Меня тут недавно отодрал еще и старенький клио, вот тогда у меня подгорело окончательно. Все конечно можно решаить кардинально, поменять на бмв или ауди турбомноголитражки. Но охото на газировке топить со светофора так чтоб обсирались на месте владельцы дорогих турбированных ино, чтоб владельцы камри всяких видя спереди у себя знак рено (в простонародии женский детородный орган) понимали четко что их только что туда и поимели с их многомилионными ведрами.
Дури у рено хватает, кто бы что не пел про овощные седаны для неспешных покатушек на дачу в 60+, но вся дурь заканчивается на 3500-4000, там полка момента валится 100% в унитаз просто, она ревет, а толку болт. Со старта слетает мгновенно, но увы на этом все заканчивается.
gruzdev_f
15.02.2016, 15:47
ну то что там впуск изогнут и пережат до ДЗ это тоже играет не малую роль
можешь открыть и почитать тему про бессмысленность нулевика, там есть замеры давления в штатном ресивере, впуск до ДЗ влияет мизерно.
если есть некая сложность в прохождении воздуха, то кроется она в малом сечении канала на входе в блок.
нужна расточка впуска.
dondigidon_85
15.02.2016, 16:58
В теории не все так гладко, объемный и как следствие массовый расходы есть произведение площади поперечного сечения канала (проход) и скорости потока, при неизменной мощности всасывания на разных сечения будет меняться скорость потока, но расход будет оставаться неизменным. В данном случае решающую роль играет только сопротивление воздушных каналов тракта впуска, чем больше загибов и заломов тем больше теряется давление воздуха.
Замеры производились в вашем случае чем? Может все дело в неточности измерительного прибора/большой погрешности? На всасывание и на выпуск совсем разные зависимости от переходов на сечениях. Если переход плавный, то расточка ни к чему не приведет в конечном итоге
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
к тому же это воздух, а не вязкая жидкость и решающую роль играет еще и шероховатость каналов.
Ставьте закись Азота и будет Вам Охлаждённый впуск;)
gruzdev_f
15.02.2016, 17:07
прибор такой же как и у всех, штатный датчик давления во впуске.
на полном ходу давление в ресивере всего лишь на 0.3 psi ниже атмосферного
так что если проблема и есть, то она где-то после ресивера.
dondigidon_85,Без обид, чем больше читаю твои посты, тем чаще вспоминаю анекдот
Птичница прибегает к председателю колхоза:
- Иван Иванович! Куры дохнут!
- Надо нарисовать перед каждой курицей черный квадрат.
Через неделю:
- Иван Иваныч! Опять куры дохнут!
- Впишите в черный квадрат желтый треугольник.
Через неделю:
- Иван Иваныч! Все равно дохнут!
- Желтый треугольник замените на зеленый.
Через неделю:
- Иван Иванович! Все куры сдохли!
- Жаль. А у меня было так много свежих идей!
Не догадываешься почему ?
gruzdev_f
15.02.2016, 17:28
mikem65, если статьи по тюнинху кто-то пишет, значит их кто-то читает :lol:
ресиверы, шмесиверы, валы, поршня, из говна конфетку недорого и быстро!.
Artem_ekb
15.02.2016, 21:04
Ставьте закись Азота и будет Вам Охлаждённый впуск;)
Неа, лучше уж жидкий азот, это +100500 охлаждение
dondigidon_85
15.02.2016, 21:55
Не догадываешься почему ?
нет, у меня нет времени на глупые развлекушечки
gruzdev_f
30.05.2016, 15:09
опять на улице стало припекать
включил кондей, постоял в пробочке немного.
температура во впуске поднялась до 62 градусов
в погоне за 10% воздуха вырезал из паронита прокладку теплоизоляционную
надо теперь выбрать времечко вкорячить её
естественно вместе с обмоткой впуска теплоизоляцией, чтоб моторный горячий воздух не грел впуск.
Анатолий К
30.05.2016, 20:44
gruzdev_f, поподробнее если можно, куда и что ставить собрались? На митсу вообще убирал все воздуховоды идущие к воздушному фильтру, сосало прям из под капота, прибавка к тяге была ощутима, авто буксовало на 2 передаче по асфальту при всего лишь 98 кобыл.
gruzdev_f
31.05.2016, 09:45
на первой странице картинка
деталь под номером 3 это ресивер с штанами, он пластиковый.
деталь под номером 1 это уголок промежуточный, он сделан из алюминия и при этом прикручен к голове через железную прокладку номер два, тобишь его температура равна температуре мотора.
вот эту железную прокладку хочу заменить на паронитовую, для теплоизоляции впуска от мотора.
теплоизоляция впуска очень популярная доработка, в пользе которой нет сомнений.
паронит для опыта выбран по причине копеечной цены и удобства, режется канцелярским ножом.
если всё Ок встанет, есть некоторые сомнения по допустимой толщине, по хорошему надо 3 мм но боюсь не влезет, то закажу потом из фторопласта.
на драйве человек делает, в прошлом году озвучивал цену в 1000 р. для моего мотора.
Анатолий К
31.05.2016, 11:27
gruzdev_f, а холодный воздух зимой не повредит, если полностью исключить нагрев воздуха в пуске?
gruzdev_f
31.05.2016, 11:48
зимой мотор больше бензина жрёт, воздух во впуске максимум до +25 прогревается.
а с такой доработкой жрать будет ещё больше))),
в идеале такая доработка может дать + 10% к среднему расходу.
но наврятли получится, я надеюсь процентов на 5% :) ну или убирание тупняка в жару с кондеем да на 92 бензине))
вобще такая доработка необходима моторам с полностью алюминевым впуском
у нас только маленькая часть из металла, остальное пластик, который не должен сильно влиять.
вобщем посмотрим что будет)
auto-ultra
20.08.2017, 18:07
Нет ли готовых вариантов холодного впуска для флюенса, чтоб лабиринт заводской убрать? Если переделать впуск, мотор станет намного живее, непонятно, зачем с ним так намудрили.
gruzdev_f
20.08.2017, 19:08
ты не то авто для тюнинга взял, для флюенса вообще ничего нет, разве что лампочки на светодиоды махнуть можно :lol:
auto-ultra
22.08.2017, 22:18
ты не то авто для тюнинга взял, для флюенса вообще ничего нет, разве что лампочки на светодиоды махнуть можно :lol:
Ну значит нужно самому что-то выдумывать)))
Так интереснее даже
gruzdev_f
22.08.2017, 22:52
куча гемора с нулевым результатом? оч интересно, да...
auto-ultra
23.08.2017, 10:14
куча гемора с нулевым результатом? оч интересно, да...
Почему с нулевым результатом? Заводской впуск очень затычный, улучшив его можно получить неплохую прибавку.
gruzdev_f
23.08.2017, 11:26
заводской впуск вообще не затычный и улучшить его не получится.
а если замотать теплоизоляцией, то собъётся от силы градусов двадцать, года на улице самое пекло, прирость мощности будет на уровне самообмана.
проще в жаркую погоду 98 бензин лить)
auto-ultra
23.08.2017, 11:29
заводской впуск вообще не затычный и улучшить его не получится.
а если замотать теплоизоляцией, то собъётся от силы градусов двадцать, года на улице самое пекло, прирость мощности будет на уровне самообмана.
проще в жаркую погоду 98 бензин лить)
Почему Вы так считаете?
gruzdev_f
23.08.2017, 11:57
почитай тему, тут есть по поводу давления во впуске.
а по поводу температуры я вначале слишком оптимистично отнёсся, но потом ещё подумал... теплоизолировать придётся дофига всего, обматывать какой-то теплоизоляцией всё впускную магистраль и дроссель и патрубок и фильтр, а пользы в итоге с гулькин нос. это только в идеале 10%, а по факту дай бог 5% получится.
такой результат наврятли даже можно будет практически ощутить и измерить без диностенда.
на повседневной езде это никак не скажется, проще лить 98 бензин.
auto-ultra
23.08.2017, 12:17
почитай тему, тут есть по поводу давления во впуске.
а по поводу температуры я вначале слишком оптимистично отнёсся, но потом ещё подумал... теплоизолировать придётся дофига всего, обматывать какой-то теплоизоляцией всё впускную магистраль и дроссель и патрубок и фильтр, а пользы в итоге с гулькин нос. это только в идеале 10%, а по факту дай бог 5% получится.
такой результат наврятли даже можно будет практически ощутить и измерить без диностенда.
на повседневной езде это никак не скажется, проще лить 98 бензин.
Заметно упрощает переделку отсутствие дмрв. Даже 5% на 1.6 это 5-6 лс, неплохо должно быть.
gruzdev_f
23.08.2017, 12:26
вот только это не прирост мощности, а лишь частичная компенсация тупняка из за жары.
auto-ultra
23.08.2017, 12:36
вот только это не прирост мощности, а лишь частичная компенсация тупняка из за жары.
Не попробовав, не получится узнать все равно))
dima62rus
23.08.2017, 13:09
Заметно упрощает переделку отсутствие дмрв. Даже 5% на 1.6 это 5-6 лс, неплохо должно быть.
Так вот где собака зарыта. Чтобы тупняка не было нужно было покупать 2.0 МТ
Не ту машину ты выбрал для ТЮНИНХА
auto-ultra
23.08.2017, 13:15
Так вот где собака зарыта. Чтобы тупняка не было нужно было покупать 2.0 МТ
Не ту машину ты выбрал для ТЮНИНХА
Да все относительно. И 2.0 на мехе едет не особо быстро. После предыдущей машины и megane RS едет медленно)))
У меня тупой вопрос, разве не EGR добавляет больше теплоты чем "сложный" впуск? (M4R)
dondigidon_85
13.12.2018, 07:11
Откуда егр взялся на бензомоторе?
Откуда егр взялся на бензомоторе?
С добрым утром! Да на 2/3 современных бензомоторов ЕГР стоит. Экологию улучшают типа.
dondigidon_85
13.12.2018, 22:17
дожили...
С добрым утром! Да на 2/3 современных бензомоторов ЕГР стоит. Экологию улучшают типа.
А у меня на ниссановском 1.6 тоже егр стоит?
А у меня на ниссановском 1.6 тоже егр стоит?
На Флю вроде не ставят на ниссановском (могу и соврать, но на H4М вазовской сборки точно нет ЕГР), хотя есть варианты этого двигателя и с ЕГР на ниссанах.
А у меня на ниссановском 1.6 тоже егр стоит?
Вместо ЕГР второй фазник на нём.
клон шахтера
14.12.2018, 16:52
Вместо ЕГР второй фазник на нём.
Откуда он там взялся? Обычная шестерня на выпускном р/в.
Последние флюенсы шли с H4M429 (с одним фазником), чуть ранее устанавливались H4M729 с двумя фазокрутилками.
Это Каптур, там что-нибудь изменили небось.
На каптюре стоит так же Н4М429/428
клон шахтера
14.12.2018, 22:00
Последние флюенсы шли с H4M429 (с одним фазником), чуть ранее устанавливались H4M729 с двумя фазокрутилками.
:good:
Век живи -век учись... я был уверен, что на флюхах самый простой вариант.
Оказывается, всяко разно было...:drinks:
я был уверен, что на флюхах самый простой вариант.
на 729-ом моторе еще по две форсунки на цилиндр.
А на 429-ом одна форсунка, но широкополосная лямбда.
на 729-ом моторе еще по две форсунки на цилиндр.
А на 429-ом одна форсунка, но широкополосная лямбда.
А по ПТС можно точно узнать модификацию мотора?
На каких то машинах допускается 92 бензин, на Каптуре только от 95, а мотор тот же н4м.
Двигатель Nissan-Renault HR16DE-H4M 1.6 л. Двигатель HR16DE / H4M 1.6 (114 л.с.)
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:30 ----------
Степень сжатия в одном источнике 9.5, в другом уже 10.7
Так в ПТС указана же модификация - у меня К4М838, на М2 было К4М812. Точные параметры в Диалогусе есть на них.
А по ПТС можно точно узнать модификацию мотора?
На каких то машинах допускается 92 бензин, на Каптуре только от 95, а мотор тот же н4м.
Двигатель Nissan-Renault HR16DE-H4M 1.6 л. Двигатель HR16DE / H4M 1.6 (114 л.с.)
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:30 ----------
Степень сжатия в одном источнике 9.5, в другом уже 10.7
HR16DE-H4M - 9,5
H4Mk 110 л.с. - 10.7 Можно и в него 92 заливать, но расход и мощность...Сами понимаете.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot