gruzdev_f, то, что обведено это на мой взгляд вентиляция кожуха аккумулятора. Ну а где всасывание воздуха ДВС надо пощупать патрубок до фильтра

ну где гофра до мотора и так ясно.
меня интересует где воздух с улицы до фильтра идёт?

хочу на зиму отсоединить от дырки в крыле, чтоб воздух из моторного отсека сосался. тёплый впуск тобишь замутить.

Как получится, так и идет.
Воздухозаборник в моторном отсеке.

кто-то писал что в крыле всасывание...

"хочу на зиму отсоединить от дырки в крыле,
чтоб воздух из моторного отсека сосался.
тёплый впуск тобишь замутить." А зачем? На турбированных двигателях наоборот всасываемый воздух охлаждают, это позволяет увеличить массовый заряд воздуха для подачи в цилиндр, что в свою очередь позволяет сжечь большее количество топлива в единицу времени

У меня тоже было: на скорости 90, шелчок - удар снизу, включается вторая (АКПП) обороты под 6000 и check box. паркуюсь завожу нормально. было раз в месяц потом раз в неделю потом к ОД - при них не проявилось. потом раз в день эта хрень, потом ОД связывались с Москвой и работали в онлайне и выявили глюк клапана коробки, пославили бесплатно по гарантии от мегана, пока работает уже 1,5 года после глюка. Было полгода машинке.

оборвалось сообщение)))))

Комментарий модератора Nemo: исправил

ответный вопрос, а зачем мне сжигать больше бензина зимой? )
я предпочитаю чтобы зимой расход бензина не увеличивался =)

А разве кто-то заставляет? Не хочешь - не сжигай. Можно меньше тапку давить.

gruzdev_f, я хотел сказать, что нашему мотору все равно откуда всасывать воздух, главное что бы он был чистый, а его температурные параметры не важны

ещё как завставляет =) погода.
даже в пробке на ХХ бензина уже льётся больше.

зимой расход насколько растёт? а растёт он из за холодного воздуха во впуске ;)

---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:10 ----------

очень важны.
чем холоднее воздух тем больше коррекция по впрыску.
прирост в литр на сотню как нефиг из за перепада с +20 до -20.

у меня средняя скорость по компьютеру 17 кмч.
основное время я стою на месте, на парковке, на светофоре, в пробке, сжигая бензин в холостую)) так что мне это актуально.

А что, у нас нет переключалки "зима-лето"? В жигулях и то была.... в классике - руками, а в зубилах типа автомат.

там переключалка по другой причине была, там был карб который зимой тупо замерзал.
нам перключалка не нужна, у нас впрыск.

Бензина на ХХ всегда будет литься больше пока двигатель не прогрет до рабочей температуры.
Зимой расход увеличивается в основном из-за:
1) увеличения времени прогрева двигателя, да еще и с учетом отбора части тепла для обогрева салона).
2) увеличения сопротивления качения по заснеженным дорогам.
3) пробуксовок на скользких покрытиях.
4) качество резины.
Из опыта: на 1400 км бесснежной трассы в примерно одинаковом темпе отличие в зимнем расходе по сравнению с летним в пределах погрешности измерений.
При движении как под дождем так и при снегопаде средняя скорость падает, а расход заметно поднимается.

gruzdev_f, ИМХО в таком случае если вы переделаете систему на забор воздуха из под капота- это ничего не даст. Нужен тогда летний воздух из салона;)
На мой взгляд все дело в термодинамических процессах происходящих в тепловой машине (с подводом тепла), тут я согласен с Nemo, с наступлением холодов увеличиваются теплопотери в окружающую среду, мы хотим теплый салон- туда тоже уходит тепло (энергия сгорания топлива) все это приводит к увеличению эффективного расхода топлива.

Не советую, гемороя много, а пользы не на грошь.
Если хотите уменьшить расход топлива на морозе при толкании в городских пробках, задумайтесь над тем, что бы уменьшить теплопотерю ОЖ в ДВС.
В конструкцию водяной помпы лезть не будем, хотя и надо бы (маленький зазор между крыльчаткой и торцовой крышкой, дают высокую производительность насоса, что в свою очередь быстрее снимает тепло с ДВС - наследие турецкого климата, наверное многие заметели, стоим на месте стрелка стоит в каком то положении, увеличиваем обороты и удерживаем их, стрелка пошла в левую сторону, темп. ОЖ падает).
Утеплить ДВС, а самое главное это утеплить радиатор. Это как то поможет избежать потерь по теплу и выведет ДВС на рабочую температуру.

при похолодании с +20 до -20 масса воздуха в 1.6 литре объёма меняется на 15%
в те же 1,6 литра мотора влазит на 15% больше воздуха и поэтому бензина вливается на те же 15% больше.

поставив картонку в радиатор и отсоединив впускной патрубок от крыла мы сразу получаем 15% экономию бензина.
по факту конечно лучше не станет, просто всё останется так же как и летом

почему бы и не потратить несколько минут времени на отсоединение патрубка если это даст 15% изменения расхода?

Да не останется, так же как и летом.
Если даже допустить, что ваша теория верна, хотя очень спорна, то всё равно, что с теплым, что с холодным воздухом, двигателю нужно выходить на рабочие температуры, вот тогда он будет работать в самом экономичном режиме, а в этот режим ему не даёт выходить не холодный воздух засасываемый в ДВС, а большая потеря тепла ОЖ (большая площадь радиатора, высокая производительность помпы, максимальный отбор тепла от печки в салон, встречный ветер при -20 и.т.д.), то есть датчик по ОЖ не успевает прогреться, а ЭБУ видит что ДВС холодный и не уменьшает ширину ипульсов на форсунках, вот от куда повышенный расход топлива, а от холодного воздуха двигателю только лучше т.к. в нём больше кислорода - окислителя горения, что ведёт к увеличению динамических свойст.
Да, нельзя забывать и про ДТВВ, чем холоднее, тем выше поправка на опережение угла зажигания.

Кочайте базар, ДВС это таже тепловая машина, а его КПД прямо зависит от разницы температур.....
Холодно на входе- горячо на выходе... Чем больше тем лучше... на выходе ограниченно температурным расширением, и прочей фигнёй - на красный двигатель особо бензина не нальёшь - долбанёт.
А на входе - чем меньше тем лучше.... :yahoo:
Слушайте правильных пацанов.

чего в ней спорного?

ко всем другим вредным факторам ещё +15% расхода бонусом чисто из за холодного воздуха во впуске.
стехиометрическую смесь нкито не отменил.
если всосал на 15% больше воздуха то будь добр влить на 15% больше бензина
именно эти 15% мы и можем запросто нейтрализовать.

Vodinoy, КПД зависит от разницы температур, но только вы не те температуры берете.


gruzdev_f, ошибаетесь, подогрев впуска вам ничего не даст, кроме снижения максимальной мощности.

две машины одинаковые на ХХ работают и прогреты до рабочей температуры.
одну на морозе оставили, а вторую поставили в бокс.
та которая стоит на улице на ХХ в установившемся режиме имеет расход +15% только из за того что воздух во впуске холодный.

---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ----------

это если летом в +20 впуск подогреть до +80 будет потеря мощности. меньше воздуха и меньше бензина.

а я предлагаю температуру впуска оставить такой же как и была летом, +20
тогда максимальная мощность не меняется вообще никак =)

Регулятор ХХ поддерживает определенные обороты двигателя. Для этого нужна некая мощность. Она не зависит от температуры воздуха, а только от параметров двигателя. Холоднее воздух на впуске - цилиндр всосал больше кислорода - форсунка выплюнула больше бензина - мощность выросла - обороты поднялись - регулятор уменьшает подачу смеси - обороты нормализуются. Откуда перерасход?

Это было бы верно только в предположении, что объём воздуха на впуске одинаковый и не меняется. Но такое предположение ошибочное.
Сам я замечал, что мгновенный расход на трассе в мороз выше, чем летом, причём значительно (примерно на 1,5 л/100км). Точную причину не знаю.

Конечно, здесь есть своя правда и истина, подача тёплого воздуха несомненно вещь хорошая и никто не умоляет достоинства этого эксперента.
А по утрам, что там, что там - 30, вот и получается, что надо утеплять ДВС, а уж потом брать от туда тёплый воздух, тогда будет полная гармония.
Что толку забирать воздух из под капотного пространства, когда ДВС даже на х.х. остывает.
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm

похоже ясно где собака порылась...

на старых авто у меня обороты ХХ зависели от температуры. механичсекого регулятора ХХ который бы перекрывал воздух там небыло.
при пуске зимой были под 2 тыщи и опускались по мере прогрева. тоесть количество сожранного бензина зависело от массы сожранного воздуха. было холодно и мотор жрал воздух с бензином +15% выдавая мне те самые высокие обороты. тёплым воздухом я просто не давал машине жрать больше бензина на ХХ.

а на мегане обороты ХХ не меняются насколько я успел заметить.

Эти позиции вычеркиваем. Пока мотор не прогреется термостат закрыт, в большой круг охлаждайка не идет. Мотор прогрет - термостат приоткрыт чуть-чуть. Скорость прогона помпой охлаждайки по малому кругу - чрезмерной потери тепла не будет. На современных моторах жалюзи перед радиатором с управлением цепочкой с рабочего места водителя как на ЗИЛ-157 не нужны...

neo349, будет градусов 15 мороза, поделись пожалуйста циферками времени открытого состояния форсунок в режиме ХХ на холодном моторе и прогретом до рабочей температуры.

хорошо тем у кого термостат с подогревом.
разбег от слегка приоткрытого до полностью открытого там маленький. температура мотора выдержвиается точнее.
на ХХ тепло не уходит в атмосферу через щель термостата котоырй уже на 86 градусах начал шевелиться

А что такое "термостат с подогревом"?

в термостате в воске заныкана спираль.
а сам термостат расчитан на слегка большую температуру.
когда мотор прогревается, спираль включается и термостат открывается.
температура ОЖ регулируется компьютером.
без нагрузки нагрев спирали термостата отключается и он закрывается, не давая замерзать мотору на хх.

обычный термостат уже на 80 градусах может начать подтравливать ож в радиатор мешая прогреву.

Да, это было бы лучше.

Читал еще, на продвинутых моторах бывают помпы с электроприводом, включаются по необходимости....

Переобулся в зимнее и заметил, что вроде бы зад Флюшки просел (чисто визуально раньше казалось расстояние от края арки до колеса сзади больше, чем спереди). Теперь они выравнялись.Кто-нибудь сталкивался с таким или нет.
На 15 000 у ОД уточнял, сказали, что все в порядке.
Сомневаюсь по данному вопросу из-за того, что после полугодовой эксплуатации крышка багажника до конца не доходила при открытии (приходилось прилагать усилие), двери стали закрываться тоже без прежней легкости. У ОД попробовал новые машины - тоже самое, вывод: я обленился и без прежней страсти прикасаюсь к машине. Возможно и по проседанию задней части тоже сомое.
По загрузке максимум: было 5 чел. багажник пустой(50 км), либо 3 чел. и багажник.

Да всё верно, идёт по малому кругу, но нельзя сбрасывать со счетов и то, большой радиатор, остывший до -20 в конце концов получит свой антифриз и какого будет падение температуры ОЖ в общем контуре ДВС и это тоже надо учитывать. Чем больше площадь радиаторы, тем больше теплопотери.
Большие радиаторы удобны летом, а вот зимой они наоборот забирают тепло.
И правильно тут кто заметил, по трассе скорость увеличил - падает температура.
От НЕМО На современных моторах жалюзи перед радиатором с управлением цепочкой с рабочего места водителя как на ЗИЛ-157 не нужны

позволю продолжить, если радиатор рассчитан верно, вот со временем слегка подзабъются соты и будет все нормально.

---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:38 ----------

Легко, но у нас пока плюс плотный.

---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ----------

Если помпа будет гонять антифриз с бешенной скорость, то он просто будет не успевать нагреваться, для тропиков гуд, а для - 30 АЙСС

---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ----------

По мере прогрева чего? ОЖ.
Датчик которой (ОЖ) и определял количество нужного воздуха.
Если не было мех. регулятора, значит был регулятор х.х элект. который изменял шаг клапана, тем самым увеличиваю проходное сечение для воздуха, по мере прогрева ОЖ, шаг менялся и менялось проходное сечение, обороты потихоньку падали.

Ребят посоветуйте У меня влю при температуре 0 или -1 заводится со второго раза , а при t +1 все путем
Что это может быть

Возвращался с работы и опять глюк ...
Всё тоже, скорость вырубается, горит ключ и на компе неисправность автом. коробки, после перевода на нейтраль загорелась чек ESP...
Это уже криминал, записался на диогностику на среду...
Только на чём ездить???
Буду юзать как получится, надеюсь не развалиться на ходу.........

Читай: http://fluence-club.ru/forum/showthr...F1%F2%E0%F0%F2

чек ESP???
Странно. Похоже, что проблема с одним из клапанов гидроблока.
А пока не торопясь...
Ты же в Москве работаешь? Почему бы к московским ОД не обратиться?

Nemo, В Клину..... Мне до Твери ближе...

Ну так то да...

сегодня на мойке произошел такой случай
помыли, вытерли, пока они туда сюда - тряпку взял и начал подтеки сам вытирать
открыл лючок бензобака - крышка слетела пока вытерал
когда обратно начал приделывать - заметил что один ус почти отломан, нижний
там она держится на четырех усиках и двух пазах
все остальное целое - обратно одел, пошевелил - вроде держится

че теперь делать то? у кого нить была такая же бадяга?