отнюдь, в инструкции написано что ток саморазряда А.Б. компенсируется требующимся током заряда.
если вдруг ток буферный превышает ток саморазряда, то батарея кипит.

---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ----------

добивка происходит перед буферным режимом
перед буферным режимом как раз ток чуть выше саморазряда, происходит эта самая добивка
вот уже когда добивка закончилась, остаётся только буферный ток.

само выражение "буферный режим" обозначает что ток заряда=току разряда.
не надо придумывать дополнительных значений к десятку лет известному термину =)

Не в этом случае.
Ток заряда в "буферном" режиме обычно не менее 0,4 А.
Не слишком ли велик ток саморазряда, если кальциевая батарея на хранении нуждается в подзарядке примерно раз в год?

ток в буферном режиме не контролируется и специально не задаётся.
в буферном задаётся определённое напряжение, а уж сколько там аккумулятору надо току, столько он пр необходимости и возьмёт.

gruzdev_f,
Varta называет этот режим на мой взгляд более правильно: режимом поддерживающего заряда и рекомендует проводить его при напряжении 13,4 В. (http://fluence-club.ru/forum/showpos...postcount=1955).

Exide считает так:
А так-то, померь при случае.
В первые сутки поддерживающего режима ток составляет сотни и десятки миллиампер. (Дольше не держал - может когда-то и упадет до единиц мА).
Ну а ток саморазряда - порядка 2-х миллиампер.

у меня от холодов пятно на дисплее (верхний) магнитолы появилось, пиксели вымерзли, оно так теперь и останется или есть шанс что отогреется весной?

Приветствую всех.
Снова меня прошивка официалов из темы Не заводится с первого раза подвела.
Прошу сразу меня простить, если кому из гуру покажется, что пишу не по теме. Пишу для таких же как я , кому машина нужна , но свечи залило. Чтобы зря стартер не крутили и аккуму не садили.

И так начнем. Мороз -30С, зевелась и через секунду на 2100 оборотов (на заводской прошивке обороты при заводе были 900, но заводилась со второго раза) двигателя, свечи залило.
Потом 5 дней ходил, пробовал завестись, схватит и снова зальет. Потом вообще схватывать перестало. С учетом прошлых опытов и замены на морозе свечей, я уже знал, что в цилиндрах бензин и на свечах капли висят.

Принято решение. Найти предохранитель бензанасоса и крутить без него. Должно продуть свечи. Предохранитель находится в блоке предохранителей под капотом. Справа от аккумулятора.
Извлек предохранитель №21 , поворачиваю ключ , бензонасоса не слышно. Кручу три раза по 2-3 сек. Ставлю обратно предохранитель- бензанасос слышно. Пробую завести, результат тот же, не схватывает.
Вызываю друга на крузаке 150-ом. Цепляю трос. На 2-ой передаче пробуем завестись, газ не нажимаю.
Итог: Тащат меня 130 метров, не пукания ни хлопков не взрывов. Завелась через 130 метров. Вот так залито было. Температура на улице -5С

P/S/ Думаю мой опыт пригодится, у кого сходная прошивка, есть проблема с заливом в сильные морозы.

А прогреть пару-тройку раз за ночь никак не выходит?
Или такие качели более интересны?

неужто там прям стока бензина что продувка цилиндров не помогает?
полтора литра туда чтоли заливает?

Тут пыжа 308 пытались .. продували без свечей, так там столько выкинуло!!!
Теперь представляю как там свечи купаются, если долго и упорно крутить.

Вы считаете, что все дело в прошивке? Да, обороты 2100 - это немало, но когда я завожу машину (сразу говорю никаких прошивок не заливал с 2011 года) обороты не более 1100-1200 и через минуту падают на 900-1000. Но я вот к чему пишу, если сразу после завода авто я нажму на педаль газа и подниму обороты до указанных вами, то двигатель раскрутится с небольшим "затупом" но ничего не зальет. А на холодную я вообще стараюсь обороты не трогать, пусть на холостых греется. Я бы посоветовал вам поставить иридиевые свечи и может быть не лишним - проверить катушки зажигания. Удачи!
P.S. я считаю тут не все прошивка решает...