Всем привет!

Отпишусь еще здесь о своем отчете по установке декоративной крышки на двигатель H4M.

Наконец пришла крышка из Кореи. Брал через Emex, артикул узнал через сайт, о котором я писал в этой записи БЖ.

Обо всем по порядку. Все ставится штатно, полный комплект такой:

140482027R — Крышка двигателя H4M (CVT 1,6)
8200924252 — Резинки, в которых фиксируется крышка (4 шт.)
140490696R — Кронштейн 1
8200897726 — Кронштейн 2
7703002809 — Болты для фиксации кронштейнов (обычные М6Х16) (3 шт.)

Болты обошлись в 400 рублей и шли дольше всех, точнее до сих пор идут :) решил все-таки забрать посылку и попробовать поставить без них, т.к, знал, что это именно болтики. В итоге заехал в Авто 49 и нашел такие болты. Как образец открутил одну штуку от крепления мозгов. Также купил две гаечки на одно из креплений, на всякий случай. Демпфер к сожалению не налез.
В итоге к заказу нужны только первые три артикула, болтики купите в любом магазине (3 шт. и 2 гайки).

http://s45.radikal.ru/i109/1407/56/5259219ea92ct.jpg
Сама крышка и все, что нужно для ее крепления

http://s020.radikal.ru/i715/1407/4a/5a2e6fb3b696t.jpg
Обратная сторона крышки

Вставляем резинки в имеющиеся пазы, кронштейны прикручиваем снизу-слева (с двумя болтами, также на всякий случай накручиваем к ним гаечки) и сверху-справа (с одним болтом)
http://s014.radikal.ru/i327/1407/ba/1c6cf8627fbft.jpg

Верхний правый кронштейн фиксируется довольно просто, ошибиться не получится.
http://s020.radikal.ru/i700/1407/c0/6c664b4e039at.jpg

Сама крышка на своем месте
http://s009.radikal.ru/i309/1407/3e/eef76021ce31t.jpg

Еще ракурс
http://s52.radikal.ru/i135/1407/09/2d01fd6fcd14t.jpg

Надеюсь кому-нибудь пригодится данная инфа. Функциональной роли крышка не выполняет по сути никакой :) но законченность вида подкапотного пространства стала ощущаться сильней. Спасибо за внимание!

Цена вопроса: 2 500 рублей

На Сандеро ставил рацию, уже к ней привык, захотел поставить и в этой машине. В Сандеро было проще, были рейлинги, тут поставить нормально антенну сложнее, но место нашел. Открыв багажник увидел что есть в крыле под крышкой багажника отверстие закрытое заглушкой. Долго изготавливал кронштейн из нержавеющей стали, прикрутил, в месте прилегания к крылу подложил двух сторонний скотч, провод проложил под фарой, в месте где проходит провода для штатного фонаря. Ничего нигде не цепляет, была магнитка, простояла месяц, остались следы. Далее все на фото.

https://e-a.d-cd.net/266f14cs-480.jpg

https://g-a.d-cd.net/d66f14cs-480.jpg

https://e-a.d-cd.net/b66f14cs-480.jpg

https://d-a.d-cd.net/616f14cs-480.jpg

https://h-a.d-cd.net/656f14cs-480.jpg

Оригинальный обвес по кругу

Начитавшись и насмотревшись фотоотчетов,за что всем выкладываюшим сенкс,решил тоже малость заколхозить светотюнинг "своими руками".Фленс в базе, решил установить противотуманки,прикупил не дорогие(по 300р) от логана(FCR220029),надпись VALEO и с лампочками в комплекте:declare: .Сегодня выдался свободный день,решил заняться.Встал вопрос с подключением противотуманок.Не долго думая,решил не заморачиваться,а сделать из них подобие дневных ходовых огней по "колхозному",т.е.,включил зажигание-горят,выключил-потухли.
Прикупил китайскую диодную ленту для внутренней установки,10погонных см виниловой пленки под хром,пару диодных габаритных лампочек и патроны к ним(от повторителей поворотников тазика).На противотуманках вскрыл аккуратно стекло,внутри корпуса по кругу наклеил диодную ленту,залепил ее хромпленкой,оставляя естественно открытыми сами диоды,проводки,заранее припаянные в ленте,вывел наружу через отверстие цоколя лампы.Патроны для повторителей от ваза обмотал двусторонним скотчем,чтоб получился диаметр,превышающий отверстие цоколя в противотуманке примерно на 5мм,воткнул диодные лампочки в эти патроны и помагая отверткой,запихал их на место,для надежности,залил их снаружи герметиком,поставил назад стеклышки тоже на герметик.Покупать новые решетки под противотуманки не стал,просто вырезал заглушки в штатных.Собрал все на место,подключил.Плюс с зажигания взял из подкапотной коробки предохранителей.Вспомнил что давно валяется без дела пара китайских ДХО,воткнул и их до кучи рядом с противотуманками в центральную нижнюю решетку бампера.Воспользовавшись этим фотоотчетом - logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/podsvetka-emblemy-reno ,сделал подсветку передней эмблемы.Лампочки габаритов в фарах тоже заменил на диодные.Пока на этом все.В планах подсветить заднюю эмблему и салон.Немного фоток получившегося результата -
диодная лента - s52.radikal.ru/i135/1408/15/5622fedc278c.jpg
противотуманка собранная - s019.radikal.ru/i642/1408/e4/056fec61979a.jpg
противотуманка включенная - i067.radikal.ru/1408/ee/fb53a9f0fb45.jpg
общий вид авто ночью - s020.radikal.ru/i716/1408/8d/0d8ba04b44d3.jpg
днем - s020.radikal.ru/i712/1408/6d/4bdffa3dab92.jpg
пи.си. правильные ссылки и фотки пока форум не дает разместить из-за малого числа сообщений,позже поправлю

диодная лента
http://s52.radikal.ru/i135/1408/15/5622fedc278c.jpg
противотуманка собранная
http://s019.radikal.ru/i642/1408/e4/056fec61979a.jpg
противотуманка включенная
http://i067.radikal.ru/1408/ee/fb53a9f0fb45.jpg
общий вид авто ночью
http://s020.radikal.ru/i716/1408/8d/0d8ba04b44d3.jpg
днем
http://s020.radikal.ru/i712/1408/6d/4bdffa3dab92.jpg

От логана и наши идентичны и по крепежу,ставятся штатно без доработки.Как вармант,возможно вы их пытались установить снаружней части бампера(под накладкой решетки)в то время,как они устанавливаются с внутренней стороны бампера,через съемные крышки в пыльнике бампера.Сейчас схожу,попробую сфоткать.
Вот фотки(скопировать и вставить в адресную строку браузера)
Противотуманка от логана Francecar FCR220029 -
http://s019.radikal.ru/i620/1408/ca/10729b48ff87.jpg
Пыльник бампера(съемная крышка) -
http://s005.radikal.ru/i211/1408/1f/a6b2765b6dfa.jpg
Крышка снята -
http://s017.radikal.ru/i435/1408/b0/9ae55e479454.jpg
Установленная противотуманка из внутри,фото через снятую крышку пыльника бампера,малость не в фокусе вышло,сори,щелкал с коленки,"наощупь"-
http://s019.radikal.ru/i641/1408/74/6769d01c61e1.jpg

Хочу поделиться простым и недорогим способом избавления на Флю от гениального решения "Отдела рукож...пых инженеров" Renault, а именно от фирменной "сопли" - струйки, постоянно текущей прямо перед глазами водителя при возвращении стоковых стеклоочистителей в стационарное положение.

Сперва немного теории.
"Сопля" появляется из-за того, что зоны работы правой и левой щёток стеклоочистителей не перекрываются, как на приличных машинах. Остаётся "глухой" вертикальный участок в конце хода правой щётки стеклоочистителя, не очищаемый левой щёткой, и сметаемая на него вода течёт вертикально вниз по стеклу.
Эта "сопля" меня просто выводила из себя с первого дождливого дня. Когда я впервые с ней столкнулся на Флю (уже привыкнув к машинам других производителей, где этого нет по определению), сразу приехал к ОД и попросил устранить этот дефект, как я тогда считал, на что получил удивлённый ответ типа "на всех Renault так, и никто не жалуется".
Следующим этапом было выкуривание рекомендаций в Интернете. Для избавления от "сопли" народ творил жуткие вещи: пилил и заново варил трапецию стеклоочистителя после разборки всей его подстекольной части, чтобы изменить траектории движения щёток стеклоочистителя.

В результате довольно глубокой проработки этой проблемы я пришёл к простому и недорогому решению: изучив весь модельный ряд подходящих по креплению щёток стеклоочистителя, просто подобрал такое соотношение длин правой и левой щёток, чтобы практически свести на нет пресловутый "глухой" вертикальный участок. Теперь "сопля" проявляется крайне редко, только в особо благоприятных условиях (сильный дождь + неподвижная машина), а заплатить пришлось лишь узкой зоной недоочищенного стекла в пассажирской части - зато увеличилась зона очистки с водительской стороны.

Вот конкретные коды запчастей, которые позволили мне практически забыть о фирменной "сопле" Renault:
EF70B01, EF35B01 – щётки стеклоочистителей Champion, общая стоимость в Автодоке - около 800 руб. Можно взять подходящие щётки и других производителей, но длина должна быть 70 (левый)/30 (правый) сантиметров вместо 60/40 у стоковых щёток.

Частичная замена масла в АКПП
 

В нашей АКПП произвести полную замену масла возможно только разобрав после снятия саму акпп
, либо есть аппараты в сервисах, которые позволяют воспользовавшись примерно в 1.5 раза большим количеством нового масла, чем залито в коробку, прогнать его через весь агрегат, включая сам гидротрансформатор и заменить путем замещения. В ближайшем автосервисе (не дилер), где есть такой аппарат, я узнал стоимость работы на нашу машину, 2000 руб. Плюс потребуется 10 литров масла, это по 450 руб за литр, 4500, итого 6500 за все. В принципе не дорого. Но я сделал частичную замену масла своими силами, того что возможно слить.
Что потребуется:
1) 3 литра масла (я купил 4)
2) ключи для откручивания сливной и заливной пробки (квадрат на 8). Обе пробки точно такие же как и сливная моторного масла. Для заливной я сделал ключик сам. Там, что бы подобраться, необходим торцевой.
3) шестигранник на 8 для выкручивания пластикового цилиндра, используемого для для контроля уровня масла.
4) шланг бензопровода от жигулей 50-60 см (примерно 80 руб в любых запчастях)
5) воронка, которая войдет в этот шланг.
6) две одинаковых, желательно прозрачных емкости. Я воспользовался 5-литровыми баклашками от незамерзайки.
7) очиститель механизмов.
8) головка на 10 для снятия защиты двигателя.
Итак, снимаем защиту двигателя.
Зачищаем сливную и заливную пробки, щедро поливая очистителем особенно заливную.
Прогреваем двигатель до того, как включится вентилятор системы охлаждения. У кого есть клип, нужно поднять температуру коробки до 60°.
На заведенном двигателе в положении паркинг выкручиваем сливную пробку, подставляя емкость. Должно слиться более чем 100 гр масла, это правильный уровень. У меня слилось примерно 150-200 гр. Так проверяется уровень масла.
Глушим двигатель и шестигранником выкручиваем пластиковый стакан, сливая масло в ту же емкость. В это время, пока масло сливается, можно открутить заливную пробку.
Как масло перестало капать, закручиваем обратно пластиковый стакан и потом сливную пробку.
Ставим емкость со слитым маслом на ровную поверхность, рядом ставим пустую такую же и наполняем ее свежим маслом до того момента, что бы уровни сравнялись. Тем самым мы зальем ровно столько, сколько слили. У меня получилось 2.7 литра.
Вставляем шланг с воронкой в заливное отверстие и заливаем свежее масло.
Закручиваем заливную пробку, ставим защиту, все.
Главное соблюдать чистоту.
Делал эту процедуру для профилактики. На фото видно как различается цвет отработанного и нового масла, хотя старое тоже прозрачно и без примеси "металлика". Коробка работала и работает без сбоев, три раза тьху.. пробег 66 т.км., думаю проделывать такую процедуру каждые 20 т.км.
Вот тут видео (не мое) для наглядности и примерного представления процедуры http://m.youtube.com/watch?v=QPaYZi6...%3DQPaYZi6ZNYE
Сфотографировал идентификационную табличку на акпп, белый квадрат в крапинку, ничего не сохранилось.

Ниже в дополнение к опубликованному ранее словесному описанию привожу фотографии работы на моей Флю щёток стеклоочистителейФото правой (пассажирской) щётки в крайнем верхнем положении:
http://s013.radikal.ru/i324/1410/ce/c75a59e10d86.jpg
Фото левой (водительской) щётки вблизи крайнего положения правой щётки (позволяет оценить степень перекрытия зоны работы левой и правой щёток):
http://s019.radikal.ru/i628/1410/e9/2d4e0d5bf3e3.jpg

Фото пассажирской части стекла в дождь (к вопросу о том, насколько меньше стала зона охвата стекла правой, то есть пассажирской, щёткой):
http://i004.radikal.ru/1410/5a/ad40ee4aa70b.jpg

Установка рекомендованного производителем парктроника на Fluence. Часть 1 (зад)
 

Успев привыкнуть к парктронику на второй машине (Hyundai Solaris), где он шёл с завода, решил установить эту полезную штуковину и на Флю.

Основательно прокопав интернеты, я выбрал "двухсторонний" (перед/зад), визуализированный и говорящий ParkCity Tallinn PC 818/305L, официально рекомендованный к установке на Флю производителем и ОД (см. маркировку на боковине: запчасть Renault, "бьётся" по всем каталогам):
http://s50.radikal.ru/i127/1410/1a/1aaf662e6576.jpg
http://i065.radikal.ru/1410/77/db74e04680d2.jpg
В точности такой же видел у ОД что-то такое за 4,7 Круб. (+ 9 Круб. за установку), на экзистах-автодоках по коду запчасти цена вообще уходила за 7 Круб., но я купил систему в Киберри за 2650 руб. :dirol:

Поскольку имею хобби устанавливать полезные штуковины на автомобили самостоятельно (иногда не для себя и не бесплатно), решил сэкономить 9 Круб. у ОД или 4 Круб. у прочих СТО и установить парктроник сам. Сперва изучил полезную литературу типа инструкции к парктронику и этого, запасся трафаретами из официальной инструкции Renault по установке заднего парктроника на Fluence (её с лёгкостью нагуглил), окрасил 6 из 8 датчиков в цвет автомобиля (по коду краски в проёме правой задней двери) у местных китайцев-кузовщиков, а затем неспешно приступил к установке, начав с задней половины системы.

Сперва снял внутреннюю обивку багажника, для чего открутил руками две пластиковых шайбы, сдёрнул руками пластиковую накладку, из которой в том числе торчит скоба для закрывания крышки багажника, и оторвал руками крючок (демонтаж шайб и крючка показан в вышеупомянутой инструкции Renault). Увидел вот такую картину:
http://i003.radikal.ru/1410/c9/e285a66145ee.jpg
Обратил внимание на специально отведённое место для установки контрольного блока системы рядом с подготовленным минусом (свободная гайка):
http://s019.radikal.ru/i618/1410/93/b84e03fe25bb.jpg
и установил туда идеально подходящий блок парктроника:
http://i072.radikal.ru/1410/b8/f5417cf5788c.jpg
Начало положено!

Следующим шагом разметил бампер: основная задача - точно найти середину. Для этого лучше всего подходит сантиметр (не рулетка!), легко повторяющий изгибы бампера. Мерил от внутренних углов световозвращателей (точное расстояние от угла до угла - 115 см, соответственно, центр - 57,5 см от любого из них).

Дальше, не снимая бампер (что немаловажно), использовал официальные трафареты Renault для обеспечения разметки под установку задних датчиков (с кусочками двухстороннего скотча для простоты регулировки). Естественно, ставится всё в штатные места (два датчика под световозвращателями, два - на чёрной "юбке" бампера). Здесь возникло недопонимание Renault: хотя трафареты распечатываются в масштабе 1:1 (на них есть масштабная линейка, проверял её соответствие обычной линейкой: действительно, 1:1), но на элементы бампера ложатся не чётко, приходится подгонять расположение. Вот, например (малярным скотчем зафиксировано окончательное положение):
http://s017.radikal.ru/i426/1410/c5/a4dfd8b5bcd1.jpg

Ну, и полностью размеченный бампер: здесь от центра бампера до центров отверстий под световозвращателями 645 мм (согласно инструкции Renault), от центра бампера до центров отверстий в "юбке" бампера - 250 мм (опять же согласно инструкции Renault)
http://s014.radikal.ru/i329/1410/38/9076e746f51e.jpg

Вот тут я почти своевременно вспомнил, что надо бы наклеить малярный скотч непосредственно на бампер для "чистого" сверления. Пришлось подсунуть кусочки скотча под готовую разметку, затем ещё раз проверять точность разметки (к счастью, удалось ничего не сместить):
http://s012.radikal.ru/i319/1410/5f/356b09757a99.jpg

Дальше просверлил отверстия для установки датчиков фрезой из комплекта парктроника. ВАЖНО: дрель надо держать параллельно земле (см. вышеупомянутую инструкцию от Renault)! Иначе датчики будут стоять под углом! Получаем такую картину:
http://s011.radikal.ru/i317/1410/ff/b4fab02df463.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1410/c5/14883d60efc6.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1410/69/552dfe395e16.jpg

Датчики на этом этапе пока не вставлял, поскольку сперва необходимо было провести провода к контрольному блоку. Для прохода в багажник есть специальная круглая резинка справа от воздуховода, позволяющая герметично провести сквозь неё провода (на фото - полувытащена):
http://s020.radikal.ru/i707/1410/7d/a227dd86e7c0.jpg

Оба провода от нижних (центральных, чёрных) датчиков я вывел в левую часть багажника, проведя их над выхлопной трубой. Чтобы её не зацепить, использовал пластиковый хомут и свободное ушко над трубой:
http://s017.radikal.ru/i420/1410/cb/b1956fb94d6a.jpg

Впоследствии дополнительно закрепил эти провода в местах соприкосновения с металлическими частями кузова (где они могли бы потенциально перетираться) пластиком из клеевого пистолета.

Провода от боковых (в цвет кузова) датчиков вообще легко вытаскиваются руками прямо из багажника. Для этого достаточно вынуть решётки воздуховодов, нащупать провода под светоотражателями и вытянуть их:
http://s017.radikal.ru/i425/1410/db/90bca7859428.jpg

Дальше поставил на место датчики: просто воткнул в очищенные и промазанные герметиком (на всякий случай) отверстия. При этом скосы колец датчиков использовал для компенсации наклонов поверхностей бампера (см. последние фото этого поста).

Следующим шагом я припаял согласно инструкции к парктронику провода для контрольного блока. Во-первых, крайне рекомендую именно паять, так как скрутки - это порнография, во-вторых, это же рекомендует Renault во избежание эксцессов с электрикой, в-третьих, паяем так: зелёный провод парктроника (заднеходный) припаиваем согласно инструкции Renault к серому проводу над светлокоричневым штекером (см. фото общей диспозиции проводов выше), красный провод парктроника (тормозной) припаиваем к белому проводу, выходящему к левому заднему фонарю (там их всего три: чёрный, красный и белый, - так вот белый - это плюс тормоза: установлено с помощью мультиметра в натурном эксперименте, всё работает). Чёрный провод парктроника - общая земля (минус) - паять не надо, достаточно просто зажать его вышеупомянутой минусовой гайкой возле контрольного блока.

Дальше вывел провода от всех датчиков в багажник через вышеупомянутую резинку, поставил на место решётки воздуховодов. У меня получилось так: три провода я вытянул слева, один - справа (в правой части есть точно такая же резинка), затем обе резинки дополнительно проклеил чёрной смоляной массой, оторванной от соседних точек входа в багажник проводов от задних фонарей (там этой смолы с избытком), затем одиночный провод от правого датчика провёл с внутренней стороны багажника (тут уж кому как удобнее) в левую его часть и собрал все провода вместе, смотав и закрепив {огромные} избытки:
http://s011.radikal.ru/i315/1410/84/14bdcdd519de.jpg

Это практически всё. После завершения всех работ в багажнике я только провёл под обшивкой салона провод от дисплея (его установил рядом с центральным зеркалом) - тут вообще не нужен инструмент, обошёлся голыми руками: весь пластик в салоне держится на клипсах и дверных уплотнителях, легко сдёргивается и легко ставится на место. В конце втыкаем все штекеры в контрольный блок парктроника и проверяем работоспособность согласно инструкции к нему.

Вот фото результата:
http://s017.radikal.ru/i444/1410/b5/31588c4e9f32.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1410/83/99d6512affc8.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1410/29/e05c90669d50.jpg

Весь процесс при очень неторопливой и тщательной работе с перерывами на чай занял часов 5.

На этом заканчивается первая часть повествования об установке ParkCity Tallinn на Флю. Вторая часть будет посвящена {пока более сложной для меня} установке передних датчиков.

И так встал вопрос как спасать зимой машину в лютые морозы.

1. вариант — классический авто запуск. У меня машина с чип картой как следствие имеем несколько проблем с установкой сигналки. Первая проблема это цена, нужна сигналка с CAN шиной. Сигналка + установка где то 12-15 тыс. Плюс лишаемся одной чип карты, и защита машины от угона весьма сомнительна. На запуске машина запускается пару за ночь, жрет бензин, а если на улице мороз -40 а мне машина 2-3 дня не нужна, а потом вдруг надо ехать? держать на запуске? Не вариант.

2. Автономные подогреватели. Все хорошо, но дорого. Около 40 тыс. р.

3. Подогреватель от 220 вольт. Просто, дешево, надежно. Включил, подогрел, поехал. Живу на втором этаже, всю прошлую зиму грел свою Сандеро таким образом. Морозостойки провод у меня изо окна и все.) за 40 мин разогревал двигатель с -40 до +40.
Но в этот раз заказал еще и с помпой. Чтоб упростить монтаж.
Заказал подогрев Атлант 1,5 кв. как придет, будет отчет о установке.
Подогрев 3000р. почтовые услуги 400р.

Цена вопроса: 3 400 рублей

Итак появилась возможность поставить сей девайс. Ставится очень просто. Поставил в разрез обратки печки.
Снял шланг с блока и опустил его вниз на подогреватель, длины и изгибов шланга как раз хватило уложить его так, чтоб он достал до подогревателя и не перегибался и не касался соседних шлангов. Шланг который был в комплекте с подогревом использовал на подачу в блок. Закрепил на болту крепления коробки при помощи кронштейна который был в комплекте.
Долил антифриз, прогазовал, печка работает все в штатном режиме. Завтра утром тестовый запуск.
Ставил сам около 2х часов, больше на примерку времени ушло. Огромное спасибо за помощь Тимуру.
Далее на фото.

http://s.drom.ru/4/reviews/photos/re....jpg?u=1546692

http://s.drom.ru/4/reviews/photos/re....jpg?u=1546693

http://s.drom.ru/4/reviews/photos/re....jpg?u=1546694

http://s.drom.ru/4/reviews/photos/re....jpg?u=1546695

http://s.drom.ru/4/reviews/photos/re....jpg?u=1546696

Установка рекомендованного производителем парктроника на Fluence. Часть 2 (перёд)
 

Сегодня мне, наконец, удалось завершить установку передних датчиков парктроника и, таким образом, всей парковочной системы ParkCity PC 818/З05L Tallinn. В этом посте привожу фотоотчёт об установке передних датчиков, а также сопутствующих работах, которые могут быть интересны одноклубникам и сами по себе.

Начну с установки самих датчиков. В отличие от случая с задними датчиками, для установки передних я счёл необходимым снять бампер. Прежде всего, это было связано с опасением повредить что-нибудь ценное под бампером при сверлении отверстий под датчики вслепую, но я, кроме того, имел в виду и установку сетки для защиты радиатора от камней.

Передний бампер снимается легче, чем может показаться: лиха беда начало. :) Порядок такой:
1) снять защиту картера (выкрутить два винта с шестигранными головками на 10), выкрутив и три аналогичных винта, под которые защита "подъезжает", затем выкрутить ещё два немного впереди и по бокам от них;
2) открутить 6 винтов TORX, держащих бампер, под капотом (самые удобные для откручивания винты): из них два крайних - короткие, остальные - длинные;
3) открутить три винта TORX в передней части левого подкрылка и два - в передней части правого (колёса снимать не нужно, достаточно повернуть их для собственного удобства);
4) отогнуть подкрылки спереди, в щели разглядеть винт с шестигранной головкой (один - слева, один - справа), открутить его обычным ключом на 10;
5) сдёрнуть края бампера с клипс вот так (здесь видно и "ухо" за которое держит бампер винт из п. 4):
http://s019.radikal.ru/i629/1410/7a/f83d02eb09cc.jpg
6) аккуратно стянуть бампер вниз, по мере опускания отсоединяя сдерживающие процесс разъёмы (их всего два, оба с левой, водительской стороны, хорошо видны на фото):
http://s017.radikal.ru/i420/1410/73/b72f055c4b2a.jpg

Как писал выше, одной из целей снятия бампера была установка сетки для защиты радиатора от камней. Вот процесс установки:
http://s020.radikal.ru/i712/1410/fe/952574e6862f.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1410/f8/2970f175c2b8.jpg

Много об установке сетки писать не буду: за меня здесь, на форуме, это ранее уже делали другие, - скажу лишь, что центральную часть сетки, по крайней мере, на рестайлинговом Fluence удобно крепить центральной распоркой для штатной крупноячеистой чёрной решётки. Кроме того, я счёл необходимым дополнительно (к ПВХ-стяжкам) зафиксировать сетку по верхней и нижней сторонам пластиком из клеевого пистолета.

Следующим шагом я разметил бампер. Здесь отмечу, что при планировании разметки я учитывал инструкцию Renault (аналогичную использованной в части 1 моего фотоотчёта) по установке переднего парктроника на Megane предпоследней инкарнации (на Fluence такой почему-то не нашлось), а также свои замеры фактической конфигурации переднего бампера Fluence. Что получилось (расстояния указаны до центров отверстий под датчики):
- по горизонтали: два центральных датчика - в 33 см от центра бампера, два боковых - в 70,5 см (измерения - только сантиметром, а не рулеткой: причину указывал в части 1 фотоотчёта);
- по вертикали: центральные датчики - в 8 см от верхнего края нижней решётки, боковые датчики - в 4 см от верхнего края чёрной окантовки противотуманных фар.
http://s019.radikal.ru/i635/1410/0e/2dec04b70546.jpg

Дальше - сверление (полностью аналогично процедуре для задних датчиков, описанной в части 1):
http://s017.radikal.ru/i417/1410/0e/0786607a8d50.jpg

Здесь сделаю небольшое тематическое отступление. Как писал в части 1 фотоотчёта, я заранее окрасил 6 из 8 датчиков в цвет автомобиля у местных китайцев краской, приготовленной по коду на табличке в проёме задней правой двери. Но процедуру подготовки датчиков к окрашиванию я не описывал: несколько слов о ней. В комплекте парктроника все 8 датчиков были чёрными. С 6 из них я удалил краску 600-й и 800-й наждачной бумагой, в том числе с каждого датчика (под краской он графитно-чёрный с алюминиевой окантовкой) и его установочного кольца. Затем фрезой из комплекта парктроника я просверлил в небольшой ненужной коробочке 6 отверстий, в которые вставил зачищенные датчики, и в таком виде передал коробку китайцам с указанием окрасить торчащие из коробки части датчиков. После окрашивания - внимание! - я зачистил от краски (прямо руками: это легко) силиконовые кольца, расположенные между самим датчиком и его установочным кольцом:
http://s019.radikal.ru/i620/1410/7c/e158c4dee47c.jpg


Далее - установка датчиков (также полностью аналогично задним): вид спереди и сзади бампера.
http://s017.radikal.ru/i416/1410/4a/f6e230301491.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1410/09/0bffbe84e7b6.jpg

На фото ниже уже проложены все провода от датчиков, а также проделано отверстие в свежеустановленной сетке для вставки в него разъёма от электрического предпускового подогревателя двигателя ("Северс-М" с бамперной розеткой), установленного ещё в прошлом году.
http://s016.radikal.ru/i336/1410/78/a31ab8da4bab.jpg

А дальше... Дальше реализовались мои фобии. :sorry: Дело в том, что в рамках подготовки к установке передних датчиков я наметил два варианта прохода в салон: один - по крылу через резиновую заглушку под лобовым стеклом со стороны водителя, второй - напрямик через резиновую заглушку возле рулевой колонки (он же вариант "звёздочка" - см. далее). "Примерив" предварительно длину проводов от передних датчиков до блока управления (его расположение см. в части 1 этого фотоотчёта) и отметив значительный, на первый взгляд, запас длины, я решил использовать более "красивый", как мне кажется, а также и требущий меньше демонтажа вариант "по крылу". Скажу наперёд, что в данном конкретном случае это было ошибкой. Но вот порядок такого прохода.
1.1. Снять три сегмента резинового уплотнителя с рамки под стеклоочистителями.
http://s04.radikal.ru/i177/1410/e9/6526ed164c51.jpg
1.2. Открутить "винтики" клипс декоративных угловых пластиковых заглушек, вытащить за "винтик" клипсы, сдёрнуть вертикально вверх сами пластиковые заглушки.
http://s020.radikal.ru/i707/1410/21/4307e465f93c.jpg
1.3. Снять декоративные крышки гаек крепления поводков стеклоочистителей, на всякий случай сделать пометки (простым карандашом) положений поводков стеклоочистителей относительно "шайб" вокруг точек их крепления;
1.4. Открутить гайки крепления поводков стеклоочистителей, снять поводки вместе со щётками стеклоочистителей.
1.5. Сдёрнуть вверх (за "ушки" справа и слева) панель с сеточкой под лобовым стеклом.
1.6. Провести провода через резиновую заглушку с уже пропущенным через неё штатным кабелем (на фото - вытащена).
http://s43.radikal.ru/i101/1410/79/f5379d2c3cbe.jpg
1.7. В углу ниши под лобовым стеклом, непосредственно за снятой согласно п. 1.2 декоративной пластиковой заглушкой, нащупать (либо найти с помощью зеркальца) довольно крупную резиновую заглушку, вытащить её пальцами прямо снаружи, со стороны капота.
1.8. В салоне: стянуть переднюю часть дверного уплотнителя, снять боковую пластиковую крышку торпедо (пальцами) и светлую пластиковую крышку передней стойки со стороны водителя (рукой, сдёргивать толканием от двери к центру торпедо).
1.9. Со стороны капота в отверстие, из которого ранее была вытащена резиновая заглушка, пропустить протяжку (поймать её из салона), зацепить за неё провода, предварительно пропущенные через резиновую заглушку (чтобы потом можно было поставить её на место), затем вытянуть протяжку с проводами из салона вот так:
http://s020.radikal.ru/i716/1410/3a/bf9ae4c70f5e.jpg
1.10. Вставить на место резиновую заглушку (к сожалению, опять снаружи), провести провода по салону.

Теперь о том, почему вариант прохода "по крылу" оказался ошибочным. С учётом аккуратных обходов по крылу мне не хватило длины проводов от диагонально (по отношению к контрольному блоку парктроника) расположенных датчиков - не хватило всего сантиметров 10! :dash1: Но провода от датчиков специфические: с места в карьер не наращиваются (нужен экранированный провод, довольно сложно паять, плюс вмешательство в заводское исполнение может быть чревато нарушением точности показаний парктроника). Поэтому пришлось всё переделывать по второму варианту прохода в салон ("звёздочка"). Вот точка входа (вид со стороны салона, справа на фото виднеется рулевая колонка), и вот почему "звёздочка":
http://s017.radikal.ru/i413/1410/58/116f6247da16.jpg

Далее излагаю порядок прохода по этому варианту (описание процедуры "отката" на исходную позицию - возврата проводов обратно к бамперу, - занявшей около часа, здесь опускаю).
2.1. Так как у меня, как писал выше, установлен электрический предпусковой подогреватель с бамперной розеткой, я "привязался" проводами от датчиков к уже проложенному кабелю розетки, а именно пропустил их в гофру кабеля, идущего от розетки к подогревателю. Вот как это место выглядит снаружи.
http://s020.radikal.ru/i707/1410/eb/a303dfddff0d.jpg
2.2. В целях дальнейшей прокладки проводов от датчиков необходимо было снять переднее левое колесо и подкрылок (из двух частей). Для этого следует сперва снять колесо (;)) и открутить брызговик (два винта с крестовой головкой). С помощью винта от брызговика выдернуть все клипсы подкрылка:
http://s020.radikal.ru/i707/1410/d8/54714897456f.jpg
Здесь не удержусь от язвительного комментария: лучше бы инженеры Renault предусмотрели поменьше клипс на подкрылках - их там десяток-полтора, столько просто не требуется! - и взамен включили в первоначальную конфигурацию автомобиля обратный клапан омывателя, который стоит не дороже, а пользы приносит больше! :diablo:
Вид под крыло со снятым подкрылком:
http://s020.radikal.ru/i702/1410/aa/fcdc30d62760.jpg
2.3. Пропустил провода от датчиков (выходят из гофры кабеля электроподогревателя) к проходу за стойкой McPherson, закрепив их посередине ПВХ-стяжкой на кронштейне, держащем подкрылок:
http://s017.radikal.ru/i425/1410/83/4853cfa8877d.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1410/d2/85f16a88983b.jpg
2.4. С помощью проволочной протяжки провёл провода за стойкой:
http://s020.radikal.ru/i700/1410/18/62d740022a8d.jpg
2.5. Выбил из салона резиновую заглушку точки прохода, проделал в ней отверстие, в которое пропустил провода, затем с помощью вышеупомянутой проволочной протяжки втащил провода в салон.
http://s019.radikal.ru/i621/1410/c1/e394a458337b.jpg
2.6. Резиновую заглушку вставил на место. Комментарии по этой процедуре: а) заглушка квадратная, при установке её на место вертикальной должна быть её диагональ (не сторона); б) установка заглушки с пропущенными через неё проводами - это результат ловкости рук и простого везения в соотношении 50:50. ;)
2.7. На всякий случай со стороны салона обработал место входа проводов силиконовым герметиком.
2.8. Провёл провода под пластиковой обшивкой салона к контрольному блоку в багажнике, воткнул их штекеры в предусмотренные для них гнёзда.
2.9. Привёл салон, подкрылок, колесо - в общем, всё - в исходное (собранное) состояние. :)

Ну, вот, собственно, и всё. Так оно работает:
http://s14.radikal.ru/i187/1410/56/e3e34169acea.jpg

Установка передних датчиков с учётом переделки заняла два дня - это из расчёта "один день - один вариант прохода в салон". :crazy: Если делать по уже отработанной (мной) схеме, то на установку передних датчиков потребуется, думаю, 5-6 ч.

ремонт насоса омывателя
 

система омывателя заглючила
вода стала литься одновременно и на лобовое и на заднее в любом положении переключателя омывателя.

диагноз ясен, забился перепускной клапан насоса омывателя.

у меганов один моторчик гоняет воду и на переднее стекло и на заднее
при разной полярности мотор крутится в разные стороны и клапан переключает воду в разные трубочки.

ремонт:
1. выкручиваем руль влево, откручиваем 2 самореза подкрылка, нижний и второй снизу.
2. отгибаем подкрылок и выдёргиваем моторчик из бачка по направлению к колесу, он воткнут просто так в дырку, через резиновое уплотнение.
3. снимаем трубки, отщёлкиваем разъём. трубки надо пометить как-то чтоб не перепутать потом переднюю и заднюю.
4. подсунув плоскую отвёртку отсоединяем бочонок - клапан от корпуса моторчика.
5. бочонок состоит из двух половинок, чёрная и белая, сбоку есть защёлка, аккуратно тонкой отвёрткой подгибаем и располовиниваем, промываем/продуваем
6. собираем в обратной последовательности и проверяем работу.

внутри клапана пластиковая втулка с резиновым поршеньком. это всё туда сюда ходит и переключает каналы.
конструкция такова что достаточно крошечной соринки чтобы её заклинило.
так что воду из речки лить не рекомендую, тока чистую.

Вживление съемного фонаря от Citroen C4.
 

Доброго времени суток!

Хочу рассказать, как я досветил багажник и организовал съемный светильник на базе оригинальной запчасти Citroen.
Куплена деталь 6362.z0 - цена 2400 р.
-сделан под нее прорез в полочке, которая держит полку, закрывающую багажник.
-под этой полкой есть деталь из серого пластика - она держит карпет. Её подпилил, как на фото
-доделал проводку
-установил на место

Электрическое подключение имеет нюансы, кому интересно - расскажу.
В итоге имею в багажнике второй светильник, который можно снять и , например, подсветить горловину бачка стеклоомывателя. В устройстве имеется аккумулятор, который все время подзаряжается.

http://fluence-club.ru/forum/showthr...315#post488315 - здесь с фото.
http://www.drive2.ru/l/4459197/ - здесь чуть подробнее по установке.
http://www.drive2.ru/l/4460010/ - здесь про подключение

Установка газового упора Флюенс
 

Нашел один из самых простых и бюджетных способов установки упора капота на Флюенс.
Покупаем амортизатор Kilen 350002 Сейчас он в exist стоит около 1300 руб. я покупал давно еще за 800 руб.
Покупаем мебельный амортизатор (60 руб), от него нам нужен пластиковый фиксатор на шар(он навинчивается) и сам шар. В комплекте есть три крепежа с шаром, я использовал круглый. Сначала попробовал вытянутый узкий П-образный, но метал слабоват, гнется.
На амортизаторе kilen отпиливаем маленький шарик и нарезаем резьбу М6. Резьбу нужно нарезать по всей длине штыря, прежде обточив утолщенную часть. Накручиваем пластиковый фиксатор.
Размечаем капот. В сжатом состоянии расстояние между центрами шаров 37.5 см. Нужно найти точку для шара, что бы при закрытии капота расстояние между верхним и нижним шаром не было меньше 37.5 см и ось амортизатора пролегала между АКБ и БЗК.
Прикладываем к найденной точке металлический крепеж, отмечаем точки для сверления. Сверлим (сверло 4-ка).
Берем заклепочник и приклепываем шаровый крепеж - быстро, прочно и надежно (заклепки использовал 4х10).
Все, защелкиваем амортизатор на шары. проверяем работу.
Нижний шар у нас есть, для тех кто не знает.
Работы на 20 мин.

Пружина в багажник
 

Очень хотелось, что бы крышка багажника на моём Флю, после нажатия кнопки открывалась сама. Видел как это делают на Логанах, а на Крузах даже продают специальную доработанную пружину по 1000 руб.Пошёл в Авто -49 и увидел пружину багажника от Лады Приора цена около 100 руб. Купил, открыл багажник и нашёл ей местечко. Зацепил за дугу багажника и за низ задней полки там есть маленькая дырочка. Папробывал всё работает СУПЕР! Ни каких доделок и сверлений! В планах поставить кнопку из салона .Всем Удачи на дорогах!

ПТФ с функцией ДХО и подсветки поворотов
 

Как известно на Флю нет штатных ДХО и я решил установить их... Колхозить из китайских диодов не хотелось и я долго ходил вокруг ПТФ с ДХО OSRAM LEDFOGDRL101. Цена, конечно, кусается, но прочитав сотни отчетов об установке решился на покупку..... И вот мечта осуществилась..... Я их установил. Блок управления великолепно стал под левую фару, а следов проводки нет совсем, все установилось как штатное. Свет ДХО ровный и очень яркий, а ПТФ светит как ближний. В общем я доволен!!!!!!! рекомендую всем!!!!!
единственный минус - цена.... фары обошлись в 10 тыр.(((((
Ну и раз был снят бампер, то установил еще и сетку..... (фото не буду выкладывать)

Вот я наконец сподобился... Сделал тюнинг штатному домкрату.
Из необходимого- длинная гайка под ключ на 15 мм., дрель, винт и гайка М5.
Теперь не нужно проявлять ловкость рук и выворачивать пальцы. Любая трещотка с головкой исправит ситуацию. :)
https://img-fotki.yandex.ru/get/1553...dee_8082311e_L
https://img-fotki.yandex.ru/get/1551...deb_d60f6728_L
https://img-fotki.yandex.ru/get/1550...de9_d6a7605e_L
https://img-fotki.yandex.ru/get/1789...c17cf17_XL.jpg

Тема тут http://fluence-club.ru/forum/showthr...EA%F0%E0%F2%F3

Стекла ПТФ
 

Вот и я занялся.
Цена вопроса:
Стекла ПТФ - 450 р. (900 пара)
Герметик - 45 р.

Работы 15 минут с каждой фарой. Не считая снятия бампера. Т.к. его снимал для мойки радиаторов и установки сетки.
С герметиком меня под...ли :) Подсунули БЕЛОГО цвета! :)
ПТФ разогрел в горячей воде 5 минут и ножом снял старые стекла. Герметик разогрелся и проблем не было. Проблема с пластиковыми вставками под стеклом. Они, похоже, перегреты лампами и очень хрупкие. Снимая с них старый герметик сломал обе ))) Посадил на новый без проблем.

Уплотнитель под капот.
Самоклеющий уплотнитель 12х14 мм. Стоит копейки (магазин сантехника).Работы 1 минута.Нужно 2м.

Белый глянец в салон
 

Вставки в салоне в белый глянец

http://www.drive2.ru/r/renault/478591/

Омыватель камеры заднего вида.
 

Доброго времени суток!

Клёвая штука - камера заднего вида, но быстро пачкается. Сделал омыватель. Получилось весьма бюджетно.

Как работает?
При подаче воды на заднее стекло, при включении заднего хода открывается электромагнитный клапан и поток распараллеливается на стекло и на камеру.

Что надо?
1. Жиклер омывателя заднего стекла ВАЗ-2104. Цена 15 руб.
2. Тройник от какого-то ГАЗа. 5 руб.
3. Электромагнитный клапан от ВАЗ 2108. 204 руб.
4. Шланг от аквариума 2,5 м. 94 р.
5. Клеммы "мама" по 10 р. 2 шт.
6. Хомуты пластиковые.
7. У кого еще нет, то + клапан от Тойоты, Опеля, GM или аквариума)

https://b-a.d-cd.net/385fd62s-960.jpg

Джентльменский набор. (Без клемм и хомутов)

Далее снимаем полку над багажником, ее держатели. Отщелкиваем заднюю часть верхней правой пластиковой накладки. Нащупываем трубку, идущую на омыватель заднего стекла, и вытаскиваем ее. В стоке это выглядит так:

https://a-a.d-cd.net/b64fd62s-480.jpg

Сверлим отверстие сверлом на 8 справа от левого фонаря подсветки номера. Продеваем в него шланг. Заводим его в багажник так же, как и провода камеры заднего вида.

https://e-a.d-cd.net/b42fd62s-480.jpg

Далее собираем такую конструкцию:

https://c-a.d-cd.net/df4fd62s-480.jpg

Отключаем шланг от нижнего штуцера ограничителя давления. В трубку, идущую от насоса, вставляем штуцер обратного клапана. А шланг после тройника одеваем на штатный ограничитель давления. На фото бирюзовая трубка- это трубка от отверстия в бампере, в котором будет стоять жиклер, до электромагнитного клапана.

https://c-a.d-cd.net/1cfd62s-480.jpg

Получилось так.

Обжимаем два провод в клеммы и подключаем параллельно питанию камеры заднего вида.

https://g-a.d-cd.net/c8afd62s-480.jpg

Так закрепил э/м клапан.

https://c-a.d-cd.net/6dafd62s-960.jpg

Чтобы не снимать бампер, жиклер закрепил не его родной гайкой, а приклеил снаружи.

https://a-a.d-cd.net/da6fd62s-960.jpg

Так это выглядит в действии.

https://a-a.d-cd.net/62efd62s-960.jpg

Окончательный вид.
http://www.drive2.ru/l/6445203/ версия на драйве.

К вопросу о подключении питания видеорегистратора
 

Добавлю свои пять копеек:
Делал как описано выше в посте http://fluence-club.ru/forum/showpos...4&postcount=67
... до п.14

Для подключения массы не стал сверлить дополнительное отверстие, а подключил массовый провод (с клеммой под винт) под винт крепления нижней накладки облицовки торпедо, заведя его под облицовку
Вложение 21092

"+" подключал не припаивая к проводам жгута, а оснастив провод подходящей клеммой и вставив в разъем для предохранителя цепи розетки задних сидений, которой у меня нет (второй снизу в первом справа ряду)
Вложение 21091

Преобразователь питания регистратора закрепил пластиковыми хомутами
Вложение 21089

В результате получилось подключение вообще без каких-либо доработок и вмешательств в конструкцию :)
Питание на регистратор подается при включении зажигания, а при выключении снимается.
Аналогичным образом этот же регистратор был у меня подключен на предыдущем авто, с которого я его благополучно снял перед продажей не оставив никаких следов вмешательства и переделок.

Пластик в кожу
 

Всем привет! Решил обтянуть пластик кожзамом (экокожей). Вот что получилось. Сделал пока правую сторону, левая будет выглядеть аналогично. Дальше буду делать торпедо в этот же цвет.

укладка проводов нештатной магнитолы
 

Штатный жгут проводов к магнитоле + переходник на ISO + жгут магнитолы занимают много места.
и магнитола стандартного размера крайне неохотно влазит.
меняя в очередной раз магнитолу, решил сделать радикально.

штатный жгут выдернул вверх, к воздуховоду.
просто так он не пролазит, но на наше счастье он легко разбирается.

для этого надо:
вынуть 2 нижних разъёма из большой колодки,
вынуть разъём аудиовыходов из большой колодки.
вынимаются легко, надо только поддеть отвёрткой защёлку.

далее надо выдернуть провода питания из колодки, там сбоку есть красная затычка, вот она:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...3&d=1439208041
поддевается иголкой защёлка и вынимается наружу.
далее иголкой вынимаются сами контакты.
ВНИМАНИЕ, не замкните их между собой, некоторые запитаны напрямую от аккумулятора. я изолентой их мотнул прежде чем тянуть.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...5&d=1439208041

далее вынимается решетка центральных воздуховодов, вынимается просто, надо аккуратно тянуть вверх.
и вытягивается наверх жгут проводов, он идёт как раз между двух труб воздуховодов.
далее реношный разъём собирается обратно.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...4&d=1439208041
под воздуховодом достаточно места для всех жгутов и разъёмов.

в результате магнитола встаёт легко, все провода примотываются изолентой к панели и не брякают, пространство сзади магнитолы не забито проводами и хорошо охлаждается.

датчик омывающей жидкости с индикацией на панели приборов.

на фото видно что можно использовать индикатор рядом с тахометром (вода в фильтре) или справа индикатор gas.
я выбрал индикатор gas. врезаем в бачек датчик, в панель приборов ставим диод, я заклеил слово gas металлизированным скотчем, и колодец с диодом чтобы внутрь не светил. выводим провода из торпеды.

чтобы на кочках лампа не мигала от перепада воды в бачке использовал реле задержки включения (выставил на 10 секунд) и поставил
диод чтобы на кочках не выключалась сигнальная лампа если включена.

плюс после зажигания берем в черном разъеме слева в салоне под предохранителями, желтый провод в нижнем ряду, их там 2 нам нужен правый.

схема прилагается.

реле задержки можно взять тут 12vi.ru
датчик омывателя можно заказать по номеру 12 38 401 (датчик) 12 38 821 (прокладка датчика) в екзисте или автодоке

видео работы
https://yadi.sk/i/DSA9tCEeibUKX

тема http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=1241

Отличная накладка на крепление ограничителя двери.
Методом тыка было установлено что накладки от колеоса подходят как родные :) вероятно и на другие модели рено так же подойдут.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1441262514
Слова для поиска на алиэкспрессе: "Door Arm Cover Renault Koleos"

Вроде не было. Поделюсь установкой задних брызговиков. Многие машины продают без них. Прежде всего важен ихний код. По нему можно их купить хоть на экзисте хоть где.
В коробке брызговики, шурупы, и инструкция по установке. Ничего сложного как бы нет. Все встает как по маслу.
http://s020.radikal.ru/i719/1510/70/40721c833452.jpg

http://i003.radikal.ru/1510/e2/5cf65f824ec0.jpg

http://i081.radikal.ru/1510/16/fbabf8f63e56.jpg

http://s017.radikal.ru/i413/1510/47/da374b8dd6ab.jpg

Ставим упоры капота, чтобы поднимался без этой, кривой палки.
Берем упоры от нивы ФЕНОКС 260 ньютонов. Можно 300, но 300 многовато. 260 самое то!
Лучше всего ФЕНОКС. Потому, что они прикольно работают. В конце подъема они плавно притормаживают. Это очень круто. Пробовал другой фирмы, у них такой функции не оказалось.
Перетачиваем резьбу на шариках, чтобы она соответствовала резьбе болтам крепящих крыло. Выкручиваем болты на крыле, вместо них шарики. Сверлим два отверстия в кронштейне капота справа и слева , вставляем в эти отверстия шарики и в шарики упоры. Все.

http://s010.radikal.ru/i311/1510/2b/177a62a88d1b.jpg

http://s020.radikal.ru/i709/1510/06/69d8b0dee37f.jpg

http://s42.radikal.ru/i097/1510/b2/d802052bd813.jpg

http://s020.radikal.ru/i707/1510/05/8ba1da035841.jpg

Машина была куплена без очечника.
Ну не хотят его ставить жамшуды на Московском заводе.
Да и фик с ними. Мы не безрукие. Сами прилепим.

Для этого нам понадобится сам очечник. Номер его может быть разный, есть машины, как у меня, с микрофоном, а есть без микрофона. Поэтому очечник бывает без дырки и даже с кнопками под редкую комплектацию, для машины у которой есть люк.
В данном случае мне нужен такой, какой на фото, с дыркой под микрофон.
Его номер 739480021R.

Перед установкой, требуется снять плафон. Чтобы его не сломать, вынимая, обратите внимание с какой стороны хвостики, чтобы с нужной стороны их прижать и без лишних телодвижений и мата, спокойно высунуть.

Далее, все просто. На картонке рисуем шаблон, обводя сам очечник карандашом, вырезаем необходимую нам форму, примеряем 7 раз, чтобы не ошибиться, рисуем контур на потолке, берем канцелярский ножик, и делаем операцию по удалению аппендицита. )))
Когда резал потолок, ощущал себя хирургом, делающим кому нибудь операцию на сердце…))) Гы!..

Когда все вырезано, примеряем, прикидываем и вытаскиваем микрофон.

Как то тут, почти все стонут, что микрофон абсолютно не втыкается в очечник, и воткнуть его невозможно, и дело это бесперспективное. Поэтому, в очечнике необходимо ножиком расковырять огромную дырку под микрофон, попытаться сам очечник не сильно изувечить и т.д и т.п.

— Лунатики!
— Что я еще могу сказать об этих людях?!
… ХМ!..

Все там втыкается! Просто, надо уметь втыкать.

Микрофон сделан так, что он имеет как бы конус во внутрь, направлением в крышу. Поэтому, через жопу, конечно он не втыкнется в очечник.

Что надо сделать!
Надо засунуть руку в отверстие под плафон, нащупать там разъем микрофона, и отстыковать микрофон вытащив его от туда. Затем вставляем очечник. Защелкиваем его. Чтобы сидел как надо. Далее ставим микрофон обратно. Микрофон входит как родной. Когда микрофон до половины вставили, одеваем на него крышечку и далее вдавливаем его на родное место. После этого стыкуем разъем микрофона и фиксируем его, чтоб не болтался в крыше на специальную прищепку. Она там, внутри.
Осталось состыковать разъем плафона и вставить его на родное место.

Всё!

Пользуемся и наслаждаемся.

https://e-a.d-cd.net/edacaeas-480.jpg

https://d-a.d-cd.net/a66caeas-480.jpg

https://d-a.d-cd.net/156caeas-960.jpg

https://d-a.d-cd.net/6d6caeas-960.jpg

https://g-a.d-cd.net/eaecaeas-960.jpg

https://d-a.d-cd.net/df6caeas-960.jpg

https://h-a.d-cd.net/e0ecaeas-960.jpg

https://e-a.d-cd.net/88ecaeas-960.jpg

Переделка трапеции дворников
 

Решился я на переделку.
Материалы: берите все детали с размером М8, я повозился с подгонкой
Угловой шарнир 2 шт. Diesel Technic9.05310 - куплен в Exist;
Шарнирный наконечник SI10E ISB 2 шт. - куплен в Technobearing (лучше покупать прямо у них, а не в интернет магазине);
Гайки низкие;
Шайбы; Штанга М10
Болт М10.
Разобрал, выколотил шарниры. Все установил. Сразу уточню, что все запчасти лучше брать под М8, я взял под М10. Места мало, пришлось гнуть штанги и подрезать болт.

Высота болта не должна превышать 30 мм, иначе будет цеплять. Если брать все под М8, то встанет без доработок.
Уточню, что диаметр штока шарнира на поводке моторчика 12мм. Болт М8 ( как и мой М10) лучше приварить.
Еще: шляпку болта пришлось сточить, чтобы не цепляла.


Обсуждение тут: http://fluence-club.ru/forum/showthr...973#post534973

привет, не знаю можно ли это назвать усовершенствованием, в общем в выходные поменял фары со стандартных до рестайлинговых галогенок, на стандартные но линзованные галогенки с рестайлинга.

Фары поменял не снимая переднего бампера ( нужно после снятия всех креплений немного покрутить ее, и она вылезает). Все корректоры работают, светит намного лучше.
Менял из-за того, что на одной из фар сдох корректор и фара практически не светила на дорогу, ушла сильно вниз. Поэтому решил сделать красиво, с новыми фарами.
Все крепления и разъемы фар стандартные и подходят на дорестайлинг
это коды:
260600738R-левая;
260101331R-правая

Вложение 21955

вы забыли написать, перед тем как вставить второй фиксатор нужно сточить упор в спойлере, тогда зайдет.

Нештатная система контроля давления в шинах (TPMS) c подключением к ГУ
 

Выбору TPMS на форуме посвящена не одна тема, например, http://fluence-club.ru/forum/showthr...EB%E5%ED%E8%FF.
Решил оснастить авто системой TPMS с выводом картинки на головное мультимедийное устройство (ГУ) типа Winca и возможностью подключения к блоку TPMS камеры заднего вида (Cam). Выбранный тип колесных датчиков - для внешней установки.
Выбор TPMS с видеовыходом на внешний монитор (Car DVD) на рынке невелик.
Китайская фирма SteelMate предлагает следующий ассортимент продукции: http://ru.aliexpress.com/store/group...257082856.html
Ссылка на официальный сайт выбранной модели Steelmate TP-05e: http://ru.aliexpress.com/store/produ...044709064.html
Систему заказывал на aliexpress 11.11.2015 г в День холостяка по китайскому календарю вот по этой ссылке: http://ru.aliexpress.com/item/Steelm...396567826.html
Скидка на товар в этот "знаменательный" день составляла "50% Off" (акция "Всё за 50%").
Вложение 22242
Трек номер посылки, на удивление, отслеживался до самого места назначения в России.
Через 25 дней с момента оплаты получил товар в оригинальной упаковке от производителя SteelMate.
Вложение 22240 Вложение 22241
Далее следовал этап тестирования системы в домашних условиях. При легком постукивании по датчику ECU cчитывает с него нулевое избыточное давление и выставляет сигнал тревоги "Низкое давление" (датчик находится на столе).
Вложение 22243 Вложение 22244 Вложение 22245
Для установки системы в авто (блока ECU c динамиком) было выбрано место под декоративной накладкой правой передней стойки. Декоративная накладка легко снимается, обеспечивая доступ к блоку ECU и его предохранителям, кроме этого, под этой накладкой у меня проходит провод от нештатной камеры заднего вида с выводом картинки на ГУ. Пробная установка блока и непродолжительные поездки с ним подтвердили правильность выбранного решения (ECU неизменно устанавливал устойчивую связь с датчиками по радиоканалу и не только в месте установки, но и при любом другом расположении блока в авто).
Вложение 22246
Далее следовал чистовой монтаж блока ECU под переднюю правую декоративную накладку. При необходимости, видеокабель камеры заднего вида может быть легко восстановлен сращиванием тюльпанов через специальный переходник (при демонтаже ECU).
Вложение 22247 Вложение 22248 Вложение 22250 Вложение 22249
Для экстренного отключения TPMS от питания (некорректная работа, ложная тревога и т. п.) в вещевом ящике предусмотрен специальный тумблер. В нём же расположены тумблеры управления специальными режимами работы ГУ и часы-термометр с календарём.
Вложение 22229 Вложение 22230
Дистанционную беспроводную кнопку управления блоком ECU устанавливаем в удобное для водителя место на скотч 3М (на заглушку штатной кнопки на декоративной консоли ручного тормоза). На торпедо для такой крупной кнопки подходящего места не нашлось.
Вложение 22231
Внешний вид системы и фото датчиков давления SteelMate TO-16 (для внешней установки на ниппель) показаны ниже. Вес датчиков 9 г, поэтому балансировка колеса не требуется. Резьба под ниппель у датчиков медная, поэтому "закисание" резьбы исключено (проблемы с демонтажем датчика встречаются у пары медь-алюминий). Датчики устанавливаются за 5 минут и легко могут быть переставлены с зимних покрышек на летние. От свинчивания датчики предохраняют медные контровочные гайки, которые затягиваются специальным ключом из комплекта. При попытке свинтить датчик за корпус, вероятнее всего, повредить вентиль колеса. При отказе датчик может быть легко заменен на новый с прописанием его через ECU (в меню предусмотрен раздел программирования датчиков).
Вложение 22233 Вложение 22234 Вложение 22235 Вложение 22236
Алгоритм работы системы представлен в инструкции: Вложение 22237
Порядок установки датчиков на ниппели и замена батареи датчика показаны на рисунках:
Вложение 22238 Вложение 22239

В процессе эксплуатации были выявлены следующие незначительные замечания к данной модели TPMS:
- нет речевого синтезатора тревожного события;
- отсутствует звуковой сигнал перехода системы в режим "Monitoring" (когда установлена устойчивая связь со всеми датчиками в процессе движения);
- добавилась дополнительная задержка (не более 1 сек) появления картинки от камеры заднего вида при включении задней передаче;
- система переходит в режим "Monitoring" после преодоления дистанции не менее 500 м со скоростью не менее 20 км/ч (это компромисс между обеспечением энергосбережения датчиков и временем реакции системы после длительной стоянки, ведь в датчиках используется центробежный "включатель" питания от встроенной батареи. Выключенный датчик находится в микромощном режиме и практически не потребляет - ток около 1 мкА);
- поступление видеосигнала от камеры заднего вида выключает тревожный сигнал блока TPMS (такой алгоритм работы может "выйти боком" при движении задним ходом с включенной Cam при "быстром" проколе);
- при обесточивании блока TPMS картинка от камеры заднего вида не выводится на экран ГУ, так как встроенные в блок коммутационные реле выключаются.

Пробег с данной TPMS составил не менее 700 км. Полет нормальный. Испытать систему при температуре ниже -10 град С пока не было возможности (отрицательные температуры существенно понижают емкость литиевых батарей датчиков, снижается ЭДС источника и ток отдачи). Эмоции от установки пока только положительные. Заказал на Ali запасной датчик ТО-16 - лишним датчик точно не будет.
Спасибо за внимание.

Добавлю свой сегодняшний опыт установки с не большой вариацией, но по мотивам...
Почти все, то же самое, что и у FILIN2000 http://fluence-club.ru/forum/showpos...&postcount=148, но есть пара отличий.
Купил упоры для нивы СААЗ, параметры те же- полная длина 450 мм, ход поршня 175 мм., усилие 260Н., цена 700руб. за пару.
По скольку резьба на шариках М8, а в кронштейне крепления переднего крыла М6(какая то странная), решил не перетачивать шарик, а перерезать резьбу в кронштейне. Взял дрель, сверло Ф6.9 и метчик М8. Больше ничего не нужно. Снизу П образного кронштейна приварена гайка, для нарезания резьбы "мяса" достаточно.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6544...950_9db397df_L https://img-fotki.yandex.ru/get/6512...94f_399b05bb_L

В петле капота сверлим отверстие по месту. Ни каких точных размеров положение отверстия не нужно, достаточно сделать "на глаз". У меня вышло так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/7242...94e_bdbfdd0d_L https://img-fotki.yandex.ru/get/9501...a94d_103c738_L https://img-fotki.yandex.ru/get/26/9...94c_366c2a6a_L
https://img-fotki.yandex.ru/get/6789...94b_ddc8a8f2_L https://img-fotki.yandex.ru/get/1619...94a_51971dd8_L

Эффект притормаживания при открытии то же присутствует.
Большие фотки тут https://fotki.yandex.ru/users/odiser/album/99273/?&p=8
Как я раньше без этого жил... Мне очень нравится, прощай кочерга! :)
Времени, на работу, ушло 2 часа. Было -10 градусов и хилый шуруповерт + метания по гаражу с фонариком в поисках инструментов (свет на праздники отключили, гады). С нормальной дрелью можно и за 30 минут управиться.

Обсуждение тут http://fluence-club.ru/forum/showthr...9+%F3%EF%EE%F0

В связи с морозами под -40 (Ямал) озадачился переноской аккумулятора в тёплое помещение. Кусок кабеля, 5 мин времени и процесс перетаскивания значительно облегчен :) Сразу уточню- АКБ с Нивы (служебное авто).
Кто-то может заметить- нафига, если на штатной АКБ ручки есть, но они такие неудобные…

Замена задних тормозных дисков
 

Заменил сегодня задние тормозные диски и колодки.
Замена задних колодок в гараже.
http://fluence-club.ru/forum/showpos...4&postcount=75

Весь процесс замены показан подробно в видосе
[ # RENAULT MEGANE 3 # ] ( Замена задних тормозных колодок и дисков ) How to Replace Disc Brakes.
Посмотрите.

Конечно заголовок "СЕКРЕТЫ автомастера" это... полный пиз..ц
Просто интриги средних веков. Кстати там нихера про самые сложные особенности ничего и не говориться и не показывается.

Всё почитали, всё посмотрели по ссылкам. Ответы на вопросы по порядку откручивания:
1. Для откручивания второй части суппорта нужен Торкс Т60 (Продается везде включая авторынки и козырные автомагазы. Я купил практически на обочине дороги за 60 рублей. Лучше брать длинной 8-10 см, удобнее будет). Обратная сторона вставляется в головку на 10.
В видосе показано что нужно отковыривать такие жестяные "шумопонижающие скобы" - НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ!!! Вторая часть суппорта снимется вместе с ними.
2. Вал заднего колеса неподвижен, даже когда поддомкрачен.
3. Гайка ступицы откручивается простой трещёткой. Накидываешь, встаёшь ногой аккуратненько на краешек трещетки и сворачиваешь.
4. Гайка ступицы с "контропластиком". Когда разбирал не знал. Закрутил те же. Но посоветовал бы взять новые. Для морального удовлетворения. Там такая конструкция, что это в принципе не страшно(См п.2). Главное так же очень хорошо прикрутить.
5. На оригинальных дисках подшипники впресованы и отлично смазаны. Ничего больше не надо.
6. На видосе показано что нужно смазывать направляющие суппорта... У меня пробег 115 000 округляя. Проверил, смазка шруз - как только что закачали.
7. ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ!!!!!!!!! При замене и ЗАДНИХ и передних колодок нужно вдавить поршень суппорта внутрь. При замене передних просто вдавливается, при замене ЗАДНИХ вдавливается поворачивая ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ причем и левый и правый.
Так вот - эта процедура В РАЗЫ ПРОЩЕ ПРИ ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ. Только не скачите при заходе/выходе из машины, чтобы с домкрата не свалилась. Аккуратно.
Ручник мы конечно при всех этих манипуляциях просто не трогаем!
8. Тросик ручника можно не снимать.
Ну вроде всё...
Дерзайте! :friends:

Звоните ежели чего.
9один511три10тридцать.

Уплотнитель капота
 

Идея не моя взято здесь, с некоторыми изменениями в установке.
Итак куплен уплотнитель 96176241 GENERAL MOTORS на 18.01.16 стоил 211 руб., он с клипсами. При установке, чтоб не сверлить лишних дырок, я использовал только по 2 клипсы, в имеющиеся отверстии + двухсторонний скоч.
Время на все 10 мин.
Оставляем крайнюю клипсу, как раз подойдет по месту установки на левую или правую часть капота, вставляем ее в капот, намечаем где будет вторая, снимаем, сверлим дырку в резинке, можно чуть меньшее расстояние, потом если что уплотнитель можно растянуть, он тянется отлично. Потом я примерял окончательно на 2 клипся, отрезал резинку по месту, клеил скочь и уже окончательно устанавливал на капот, не забыв помыть и обезжирить место крепления.

Пути решения проблем с вентилятором обдува салона
 

Как показывает опыт эксплуатации наших машин моторчик печки у нас "живет" 100-150 тыс. км в связи выработкой ламелей коллектора он перестает работать. С учетом нынешних курсов валют оригинальный моторчик на нашу печку стоит от 20 тыс. р. С разборок по полцены покупать тоже смысла нет ибо этот элемент слабое звено. Как снять моторчик печки есть видео на ютубе, найти не сложно.
В итоге я пришел к 3 путям решения проблемы:
1 Купить единственный существующий аналог TERMAL 4027606M, но нигде его в продаже не нашел. Цена примерно 10тыс. р
2 Заменить коллектор у спецов по генераторам стартерам, если смогут найти подходящий коллектор. В некоторых городах есть толковые конторы по таким работам. Цена примерно будет 3-5 тыс.
3 Замена моторчика на ГАЗелевский с артикулом 511.3730:
3.1 Перед снятием крыльчаток замерил общую длину 205мм
3.2 Крыльчатки снимем аккуратно постукивая выколоткой 5-7мм по валу моторчика, Без помощника тут не обойтись. И заранее Крыльчатки лучше пометить ибо они разные
3.3 Моторчик с корпуса я снял оперев валом на что то типа деревянное на полу и приложив статическую нагрузку своего веса 90 кг))) на корпус.
3.4 Покупаем моторчик газели берем родной корпус и идем к токарю с координатно-расточным станком(результат есть на фото)
3.5 Ставим моторчик на расточенный корпус чуть чуть проявляя смекалку, вал с одной стороны короче у газели моторчик встанет не точно по центру корпуса.
3.6 Провод пропускаем там же где у старого моторчика был штекер. На конце провода у газелевского моторчика 2 "папки" в пластиковом штекере. Пластиковаый штекер я убрал и паки заизолировал термоусадкой и воткнул на родной штекер при установке на машину. Обмотал изолентой чтоб не выпали.
Итог езжу вторую неделю, по ощущениям чуть шумнее чем родной но при езде не заметно совсем.

http://fluence-club.ru/forum/attachm...4&d=1455144254
http://fluence-club.ru/forum/attachm...5&d=1455144254
http://fluence-club.ru/forum/attachm...6&d=1455144254
http://fluence-club.ru/forum/attachm...7&d=1455144254
http://fluence-club.ru/forum/attachm...8&d=1455144254


Ссылка на пост в теме обсуждения: http://fluence-club.ru/forum/showpos...&postcount=337

Всем привет!

Хочу рассказать в видео,про установку mp3 Декодера к штатной магнитоле 4x15w!)

https://www.youtube.com/watch?v=UZHQ...ature=youtu.be


https://pp.vk.me/c627724/v627724199/...FydWTIlRpY.jpg


https://pp.vk.me/c627724/v627724199/...xbDOLc31dE.jpg


https://pp.vk.me/c627724/v627724199/...Pf7ytx_dqI.jpg


https://pp.vk.me/c627724/v627724199/...eT8OXQw298.jpg

Вот ссылка на это устройство

Поясничный упор. Самодельный.
 

Как это бывает, лопнул один крючок в каркасе сидушки.
на первый взгляд не заметно, но по ощущениям спина как-то слишком глубоко стала проваливаться в спинку сидушки.

Заодно решил и сделать себе подпор, благо установка подпора как оказалось заодно лечит крючок.

1. Садимся на задний ряд и под сидушкой, нащупываем резинку которая держит обивку сидушки, снимаем её.
2. Отгибаем обивку и видим там пластиковый желобок который держит переднюю часть обивки, снимаем его.
3. Аккуратно вытягиваем переднюю часть обивки из щели.
Не тянем сильно, там рядом колечки крепящие обивку и можно порвать крепление, как я.
Пассатижами разгибаем два нижних колечка внизу и задираем обивку вверх.
Прутик натягивающий обивку ложится в желобок поролона.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1457949927
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1457950164

4. Берём багажную ленту с храповиком (продаётся там же где и багажные сетки) и продеваем её в имеющиеся отверстия.
чуть выше на фотке видно отверстие под ручку штатного поясничного подпора,
можно поставить штатный, от более дорогой комплектации или с другого авто.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1457950250
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1457950476
5. Делаем лёгкий преднатяг и садимся настраивать, протягиваем руку назад
и щёлкая храповиком выбираем желаемую степень выпирания вашего нового поясничного подпора.
Лента достаточно широкая и спиной не ощущается, но если что, можно например взять кусок широкого буксировочного троса.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1457950302
6. механизм храповика крепим стяжкой к чему-то рядом, чтоб он там внутри не болтался на кочках..

Собираем назад в обратной последовательности :)
Вместо стальных колечек можно взять обычные стяжки.
делов - пол часа, стоимость - 300 р., удовольствия - море!

Единственный минус, регулировать сложно, надо опять обивку поднимать.
но я например единственный водитель и могу настроить один раз под себя.