Замена термостата и его корпуса

И так подошло время (120 тыс. км.) и термостат начал открываться раньше чем нужно.

Новый стоит совершенно не гуманных денег (5000р. примерно ориганал) и не разборный.

Мало того на больших пробегах (200 и выше) корпус начинает вести и будет течь.

Так как машину менять не планирую еще долго решил заморочится)

А вот на Меган 2 до рестайла, Сцениках и Симболах, Логан с 16v, Дастер были нормальные вечные корпуса из металла.

Где можно менять элемент легко и просто.

Подвернулся на разборке термостат разборный и в металлическом корпусе за 1500р.

Единственное датчик температуры с другой фишкой, фишку я нашел на работе, но если вы будете покупать на разборке термостат, просите сразу в фишку ибо найти ее почти не реально.

И так запчасти которые я купил.

1. Корпус термостата 8200338668

2. фланец с доп отводом (доп отвод нужно заблокировать) 8200561420

3. сам термостат (хотел купить новый, но проверил этот работает как надо), номер не знаю

диаметр без резинки 50мм. с резинкой 52мм.

4. уплотнитель термостата — 8200267272

5. Датчик температуры трех контактный — 8200561449

Весь комплект был снят с Renault Symbol 1,4 16v

За все 1500р.

Сам элемент термостата хотел поставить новый ибо стоит 350р., но проверил этот, открывается когда нужно, не стал париться.

Пришлось купить другие болты, от старого корпуса немного не подходят.

4 болта м6х20

4 болта м6х50

1 болт м6х70.

все болты с шайбами. за все 60р.

и нужна новая металлическая прокладка, лучше купить Ниссановкую ибо она дешевле 400р.

Ее номер 11072-00QAA

Еще один момент, в "новом" фланце есть доп отвод, который нам не нужен. Нарезал внутри резьбу и в крутил болт на 8, выглядит аккуратно)

С новой фишки нам нужно не 3 а 2 контакта. На разъеме они подписаны как B1 и B2

При установки корпуса нужно учесть порядок затяжки болтов (картинка ниже), от центра и к краю. Момент затяжки по мануалу 15Nm.

Теперь за 2000р. мы имеем металлический разборный термостат, элемент в котором стоит копейки и подходит Логана.

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056202

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056203

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056205

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056207

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056209

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056210

http://s.auto.drom.ru/i24195/r/photo...jpg?u=11056211

Пробег 60 тыс. км. Раннее открытие термостата (на 73 градуса). Аналогичная замена б/у корпуса с новой начинкой. Прокладку вырезал из паронита, вторая неделя без подтеканий. Есть проблема с подбором датчика температуры - брал несколько штук и у всех разное сопротивления при одинаковой температуре, что отражается на показаниях прибора и включении вентилятора радиатора (99 градусов). Сейчас колебания температуры в пределах 91-85 градусов и печка греет.

Укороченный рычаг МКПП
 

Просили выложить, сорри, если дублирует.
Облезла металлическая накладка на ручке переключения передач, плюс порвался дерматин чехла. Было решено заменить и то и то, заодно укоротив сам рычаг, чтобы получить более короткие ходы и более жесткие включения передач. Снимаем старую ручку просто - тянем вверх из всех сил. Она постепенно сходит с рычага. Будьте очень осторожны! Ручка внутри металлическая и когда срывается в конце можно легко попасть себе в лоб. У меня шишка на лбу две недели сходила. Чуть сотрясение на ровном месте не заработал. Рамку чехла внизу снимаем просто - нажимаем на край около прикуривателя в горизонтальном направлении к сидениям и вверх тянем. Расплавленные заклепки срезаем ножом и рамка распадается на 2 части.Из старого чехла делаем выкройку, из старой кожаной куртки новый чехол . Чем кожа мягче и тоньше - тем лучше. Крепим степлером/термоклеем/проволокой к рамке. Ножовкой по металлу отпиливаем рычаг МКПП примерно там, где начинается пластиковый наконечник, наплавленный на негоПотом на конец рычага одеваем термоусадку или наматываем изоленты немного, чтобы верхушка чехла не скользила. Одеваем чехол и фиксируем его обычной стяжкой. Ручку покупаем на ali или ebay - цены более чем демократичны. (в строке поиска набираем shift knob) например http://www.ebay.com/sch/i.html?_from..._skc=700&rt=nc
я выбрал китайские клоны момо за примерно 450 р с доставкой каждая. они идут в комплекте с переходниками под разный диаметр рычага. ручка ставится на 3 винта, шестигранник для затяжки в комплекте, винты рекомендую ставить на разборный фиксатор резьбы (можно использовать суперклей в качестве фиксатора ), чтобы ручка со временем не открутилась.

ПыСы Забыл сказать, что чехлов на ебее навалом, можно тоже готовый заказать.

Подключение видеорегистратора
 

Первую часть, как описано выше.

Подключился иначе, ничего не резал, нижнюю часть не разбирал.

Плюс взял от предохранителя 2-го ряда прикуривателя, припаялся сверху, держится хорошо, капнул горячего силикону сверху, на всякий случай.


Под педалью сцепления взял минус. Там торчит М5 длинный болт с гайкой, отлично сверху село облуженное кольцо провода, шайба, гровер, еще одна гайка.
Провод слегка подтянул хомутиком, чтобы не болталось, к тросику открытия капота, заодно и болтающийся провод сигнализации.

А сбоку, от блока предохранителей, на хомутик притянул преобразователь 12/5. Он понижающий, ШИМ, не греется. 1 микруха, дросель, пару кондеров и обвес. Все холодное, смело укутал в тканевую изоленту.

added@05.05.16:
Как правильно заметил ув. gruzdev_f, лучше купить предохранитель с ответвителем, фото приложил.
Увы, у нас (ЮА, Сумы) я на авторынке такого не нашел, в онлайн магазинах тоже нет. В РУ есть тут http://www.12vi.ru/762/1009/7021.html

Кстати забыл добавить, у меня в преобразователе 12/5В есть плавкий предохранитель, 1А. Если в Вашем нет, лучше добавить в цепь 12В. Штатный прикуривателя второго ряда 10А или даже 15А, что ооочень много для регика. И в случае замыкания или еще чего, провода и внутренние цепи регистратора/преобразователя надежно защитят его от сгорания, прогорев первыми :)

Диод ставить смысла не вижу (как некоторые пишут). ШИМ преобразователи с гальванической развязкой (трансформатор), в "обратную" сторону еще ни разу не встречал хождения тока. Если уж очень хочется, ставьте диод Шоттки (быстрыми их иногда еще называют), самый дешевый пойдет. Чуть меньше падение напряжение чем на обычном. Но это удел перфекционистов, нежели практическая необходимость.

Плюс можно найти гораздо проще, на первом фото, ниже голубого предохранителя, есть два гнезда для резервных предохранителей, вот оттуда и берем плюс. Туда подходит стандартная клемма, шириной 6,3 мм (ВРПИ-П 1,5-(6,3)).

Для тех кто хочет чтобы регик НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ вместе с зажиганием (аккуратно, риск разрядить аккум) - третий ряд справа, он же средний, два верхних пустых места F28,F29 - резервные.

3-й, 4-й, 5-й ряд справа похоже не отключаются от питания никогда. Проверил пол часа спустя (авто с открытой дверью оставил), все под напряжением.

__________________________________________________ _
От olegus74,
Так не проверить. Нужно обязательно закрыть штатным брелком, и после срабатывания ЦЗ спустя полторы минуты срабатывает реле - электрика авто в режиме сна.

Начитавшись на форуме о замерзании кнопки багажника решил установить в салоне дублирующую. Полазив по просторам инета нашел, только установку кнопки с протаскиванием управляющего провода из багажника. Прикинул это не моё, управляющий провод идет из салонного блока и возвращать его не хотелось. Разборка обшивки багажника и т.д. не внушила оптимизма. Решил, что буду подключаться сразу к блоку. Полазив по схемам ссылки на которые представлены Федором Анатольевичем (gruzdev_f), выяснил, что управление идет с 645 блока (ЦБКЭС) путем подачи массы (земли) на 17 контакт 40-pin черного разъема. По схеме провод BJ (бежевый), у меня он оказался зеленый, найти его не трудно, поскольку 15 , 16, 18 не используются. Для удобства лучше снять голубой разъем перед ним, тогда проще будет работать, в середине разъема находится фиксатор, который необходимо нажать. Подключился путем зачистки и скрутки проводов, массу подключил под винт крепящий торпеду. Кнопка идеально подошла в отверстие внизу панели, поскольку она дублирующая, то красивую искать не стал. Далее все собственно в фотках.
P.S. Совсем забыл, не забываем отключать АКБ и поскольку не был уверен на 100 % в том, что это именно этот провод, то проткнул иголкой и замкнул контролькой на массу, убедившись, что этот именно правильный провод, вновь отключил АКБ продолжил доработку.
P.S.S. Добавил схему, блок (реально он стоит кверх ногами) и распиновку
Обсуждение и вопросы тут

Спустя два года использования авто решил посмотреть, что творится с фонарями освещения номерного знака, тем более, что после мойки обнаружил в них опять воду. Поскольку у меня ДХО, то лампочки в них не горят и собственно не сушат фонари в дневное время. Оказалось, что разъемы уже стали покрываться окислом. Пока смазал их циатимом и попутно решил просверлить отверстия в самих фонарях, чтобы хотя бы не скапливалась вода. Пока не знаю верное это решение или нет, время покажет.

Ремонт резистора вентилятора отопителя (печки)
 

Внезапно перестал работать вентилятор печки на 1-3 скоростях, дуло только на 4-ой. У меня простой кондиционер без климата. С помощью бога и какой-то матери добрался до резистора отопителя. Пытался пару раз подлезть без снятия педального узла - не получилось, нужны очень тонкие руки и пальцы)). Снял пластиковую панель справа сбоку под ногой водителя, снял нижнюю обшивку с торпеды с водительской стороны, педальный узел открутил (со штока тормозного цилиндра снять скобу фиксирующую и открутить 5 гаек на 13 с помощью пары-тройки переходников-удлинителей), но снять его не смог... штыри на которые насаживается узел слишком длинные и не дают вытащить его, вверху мешает что то и не дает снять (в мануале про снятие буфер тормоза ещё идет речь, но я так и не понял где он). Короче сдвинул как можно сильнее влево педали и более менее смог подлезть к двум саморезам блока резисторов. Нужна очень короткая крестовая отвертка либо маленькая трещотка с крестовым наконечником и удлинителем ручки. Секас ещё тот! Процедура снятия заняла два часа... В итоге достав этот блок увидел перегоревшую дорожку... зачистил это место, залудил, напаял проволоку. На фотке все видно. Ах да... самое главное из-за чего произошла поломка.. были сильные снегопады, жабо забилось снегом и льдом, не чистил вовремя.. да и потом морозы сильные.. вот в купе все и произошло

Замена пластикового корпуса термостата на силуминовый
 

Итак, преамбула: машине 3 года, пробег 30к км, с покупки прошло полгода (лето 2016, пробег 22к км). С момента покупки печалила меня печка, которая дула тёплым, но не обжигающим потоком. И ладно бы Меган был первой машиной, так нет - я точно знаю как оно должно быть по опыту владения Матизом и опыту использования машин друзей. Дуть. Должно. Горячо.

Также сервисники советовали заменить прокладку термостата, были подозрения на подтекания. Прокладка на поверку оказалась ценой в 2.5к. Ы.

Начал гуглить - нашёл тему на меган2.ру, где все адекватные товарищи меняют наш монструозный термостат на силуминовый. Вспомнил, что и на драйве такие записи встречал.

Подготовился теоретически: прочёл кучу постов, статей, фотки посмотрел и цены сравнил. Поэтому заказал корпус на разборке евроавто.рф (1000 рублей) от Дастера полностью металлический с датчиком и термоэлементом (доставили транспортной компанией за неделю). Купил сам термоэлемент Вернет (350) и металлическую прокладку от Ниссана за 400 рублей, 6л антифриза Кулстрим Тайп Д.

Неспешно за полдня в гараже с товарищем поменяли термостат.

Ранее температура ОЖ в движении колебалась от 78 до 82 градусов, потому что термостат начинал открываться на 78 градусах, а сейчас температура ОЖ в движении от 86 до 93 градусов.

Теперь из сопел дует ГОРЯЧИЙ воздух, делений на приборке - всегда 2, картонкой морду я не закрываю. А прогревается машина точно также, на прогрев термостат влиять не может - он влияет только на ликвидацию ПЕРЕГРЕВА. Конечно, если термостат не заклинит в открытом положении и горячий круг открыт всегда.

Резюме: не слушайте дятлов, ставьте силуминовые корпуса, в которых термоэлемент можно заменить быстро и практически даром.

Кому интересны подробности - написал 100500 букв в своём БЖ.

Комментарий модератора Nemo: Из темы: "Термостат" http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=4793, оригинал сообщения: http://fluence-club.ru/forum/showpos...&postcount=148

Как водится, шарнир водительского дворника заржавел, шарик стал болтаться в пластиковом колпачке.
для ремонта потребуется ремкомплект DORMAN 49447:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1502265483

в нём почти идеально подходит вот такая деталь, их там аж 3 штуки, с запасом:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1502265483

разбираю трапецию и выковыриваю старую втулку
в колечке делаю треугольный пропил 4х гранным напильником
этот пропил будет служить фиксатором от проворачивания новой втулки:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1502265483

втулку из ремкомплекта надо чуть доработать, отрезать ножиком один из выступов.
слева доработанная, справа изначальная:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1502265483

аккуратно впихиваю втулку в колечко, по чуть чуть поджимая пассатижами по кругу, так чтобы металл не срезал пластик:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...2&d=1502265468
http://fluence-club.ru/forum/attachm...5&d=1502265481
втулка держится ещё не очень плотно, но после того как вставил шарик, шарик распёр втулку и она стала сидеть крепко.

далее заталкиваю в втулку шмат густой смазки и при помощи струбцинки аккуратно надеваю на шарик:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...3&d=1502265468

в процессе надевания лишняя смазка выдавливается наружу
вуаля, шарнир как новый:
http://fluence-club.ru/forum/attachm...4&d=1502265468

на момент покупки ремкомплект стоил 420 р.
дороговато за пару пластиковых фитюлек, но дешевые запасные детали от тазов или китайцев не подходят.

@ İgor Can You Reload Photos

замена подшипника ЭУРа
 

Отпуска не дождался. Заменил подшипник.
Итак, Заранее был куплен подшипник шариковый SNR 6005ZZ. Причем первоначально, мне всунули подшипник 6005EE, мол он точной такой же. Однако в оригинале подшипник закрытый металлическими шайбами, а мне продали с резиновыми сальниками. Разница у этих подшипников, как раз таки в равномерности и легкости вращения. Пришлось заменить подшипник на нужный с защитными металлическими шайбами.
В выходные загнал меган в гараж к папе. Предварительно купив в магазине электрическую тепловую пушку, бо на улице морозы). Прогрел гараж и приступил к разборке.
1. Снял пластиковую накладку под ногами. Она на защелках, и слева на торце панели два самореза.https://a.d-cd.net/cgAAAgMHDOA-960.jpg

2. Затем отсоединил и снял воздуховод для ног. Одной стороной он вставляется в корпус климата, а второй крепится клипсой.

3. Снял подушку безопасности и руль. После чего разобрал обшивку рулевой колонки, открутив 2 винта.https://a.d-cd.net/bMAAAgJHDOA-960.jpg

4. Отсоединил все разъемы, запомнив, что куда вставляется.

5. Открутил болт соединяющий карданчик рулевого с рейкой и подняв его вверх разъединил. https://a.d-cd.net/6oAAAgMHDOA-960.jpg

6. После этого остается, всего четыре гайки крепящие колонку к корпусу. Каюсь, не сфотографировал их. Но они легко доступны и откручиваются трещеткой с удлинителем. Снимаем колонку и вот она красавицаhttps://a.d-cd.net/iYAAAgMHDOA-960.jpg

7. Теперь отлично видно виновника этой затеи. И вот на этом этапе работы остановились на целую неделю, а домой в Минск я вернулся на маршрутке. А почему? А потому, что стопорные гайки подшипника на валу на 28… ключа такого увы найти не удалось, рожковым не подлезть, только головка. Нашел нужную головку только в Минске.https://a.d-cd.net/tMAAAgJHDOA-960.jpg

8. Прошла неделя…

9. С нужным ключом гайки отвернулись быстро. Затем открутил рамку механизма регулировки колонки и два болта соединяющие корпус редуктора с колонкой. https://a.d-cd.net/mYAAAgMHDOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/AEAAAgMHDOA-960.jpg

10. Подшипник извлекся легко и его место занял новый. Собрал корпус. Гайку на 28 зажал туговато. Попробовал крутануть руль — вращается с усилием. Отпустил немного гайку — пошло легче. После регулировки зажал контргайку. По все видимости проблема была именно в моменте затяжки этой гайки. Внутренняя обойма была смещена относительно внешней, а подшипник не радиально-упорный. Вот и подкусывало его.

11. Далее все собрал в обратном порядке. с положением карданчика не ошибешься, поскольку на валу имеется паз под болт. Но на всякий случай краской помечал при демонтаже. Также старался рулевой вал не вращать при работах. Хотя в конце концов он у меня таки перевернулся аж на 360)

12. Поставил ЭУР на место его постоянной регистрации, подключил обратно все разъемы. соединил кардан с рулевой колонкой. Колеса стояли прямо. Включил камеру заднего вида, а динамические направляющие показывают конкретно так влево. Датчик угла поворота все видит) отсоденил кардан от рейки и провернул его на 360 градусов. Все стало по меткам и теперь ровно.

13. Чуть было не забыл про подрулевой шлейф. Пальцем аккуратно повращал его вправо и лево. В обе стороны должно быть одинаковое количество оборотов. выставил его и собрал колонку полностью.

Протестировал на трассе — Все супер! Теперь руль легко отклоняется на минимальный угол, без скачков или прикусываний. 400 км до дома проехал без обычного напряжения в мышцах.
Цель достигнута. Хотя до последнего момента сомневался в подшипнике ли проблема. Оказалось, что так оно и есть.

Комментарий модератора Nemo: Обсуждение в этой теме: http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=637 Начиная с Сообщения #96

Ранее знак и аптечка лежали в самке в багажнике, там же небольшой ящик с инструментом (не часто но нужен и в гараже и на даче - ключи гаечные , шестигранники, отвертки и т.д.).
Компрессор и огнетушитель лежали в нише запасного колеса (в случае чего добраться трудно)

Решил навести порядок в багажнике, с минимальными затратами и максимальным удобством:
1. Закрепил огнетушитель в левой нише багажника, для этого использовал клипсу крепления канализационной трубы 110 мм. Огнетушитель в нее входит как родной. Закрепил таким образом, что дно огнетушителя упирается в колесную арку, в штатное от крючка крючка. Взял болт М6, примерно прикинул нужную длину, отпилил. Отогнул обшивку, болт с шайбой вставил в отверстие изнутри, снаружи одел еще шайбу и закрутил гайку. Получилась шпилька торчащая из за обшивки. гайку законтрил, что бы не раскручивалась. Одел клипсу, примерил оптимальное расположение огнетушителя и трубчатым ключем затянул.
2. Закрепил знак аварийной остановки на крышке багажника. Использовал обычную липучку из магазина тканей. Хватило 1м. Снял штатные клипсы оббивки, примерил липучку, прорезал в ней дырки и закрепил клипсы обратно на крышке через липучку.
3. В освободившее место в нише запаски сложил ключи, аптечку и компрессор.

Теперь огнетушитель доступен при любой загрузке багажника. На полу багажника ничего не валяется и болтается по багажнику.

Газовые упоры на капот Renault Fluence
 

Вот решил поставить на свою Флюшу, газовые упоры на капот. Свой дизайн городить не стал, т.к. свободного времени мало и заказал весь комплект упоров "Fenox"-A901024C3 и крепления. Установка занимает буквально 10-15 минут. Но у меня оказался небольшой подвох. Крепления на капот, которые заказывал, просто не подходят из-за другой формы штамповки крепления на самом капоте. Они просто плотно не прилегали в посадочные места. Я могу предполагать, что это связано со сборкой автомобиля. Брал Турка 2012 года. С моим же случаем, пришлось на месте подгонять по месту. По сути можно и палкой пользоваться, но тараканы в голове у каждого свои. Мелочь, а приятно.