Нет, не думаю, не выдержит никакая маслянная пленка такого потока воздуха
да и ДЗ чистил по осени - заодно, цели не было и честно признаться, чистить там было нечего - когда снимал пластиковую лабуду с движка, под которой с обратки масло сопливило. Но это другая история.

А зачем тебе 2-х контактные? Оригинальные 155-е хоть и не супер, но лучше.

Кстати эти свечи были убиты на 10000 км. Показывало ошибку P030 пропуск зажигания... Поставили 2х контактные и вроде ок. Меган второй 08г

???
У меня Меган-2 28 тык на 155-ых (французских) без проблем пробежал. Одну чуть загадил, когда катушка кончилась. Катушку поменял - восстановилась. Весной очередное ТО. Думаю, что если этой зимой проблем не будет, то их пока и оставлю.

Свечи в данном случае не виноваты. Интересно, сколько 168-е отходят...

Вот на 100.000км и узнаем....

7 лет эксплуатации, тфу тфу... правда и меняю каждый 15т.км
ни одного дабл старта за все время

Фартовый, у меня были раз несколько. Но только после резких изменений погоды. А так-то штатные для K4M - 155-е.
PS: где-то Vld жаловался, что ему 168 поставили и у него расход увеличился...

он помоему всегда жалуется. у нас таких пол страны ходят и жалуются. До чего Путин страну довел!

Да и ну на него.
Не верю я в преимущества многоэлектродных свечей. Вне зависимости от количества электродов искра будет ОДНА! А лишние электроды только мешают доступу топливной смеси к искре. Ну, может у многоэлкетродок ресурс поболе будет. Но 15 тык любая качественная свеча должна отработать (если, конечно, часами на ХХ не тарахтеть).

Кстати 2 зимы нет ДС после замены свечей на иридиевые!) 60.000км на них откатал и езжу по сей день):dirol:

Ну-нет. Я возмущался. И даже компенсацию за такое безобразие получил.
Мало того. Мне их еще раз втюхать пытались.
Относительно расхода. С двухконтактыми ехал на замену 100 км.
И с одноконтактными - обратно.
Расход был меньше... Примерно на поллитра. Не помню уже.
Могу ссылки дать на эти свечи.
Вот, обсуждение:
http://www.club-renault.ru/forum/ind...dpost&p=494642
Здесь - применяемость
http://renomag.ru/catalogue/all/item/7700500168
Где-то есть информация, что их ставят на 8-клапанные двигатели.
Может по первой ссылке.

Нафлудили мы в партнерской теме. Перенес. Продолжаем тут.

Да, 168-е для Логановских восьмиклапанников.
Кстати, отдал свои старые 155-е приятелю на Логан. Говорит, что лучше поехал...

Но это уже - другая история.
Почитал по ссылкам?
Все разжевано.
Я и последний раз от отечественного аналога отказался. Сказал. что 155 буду ставить.
Хотя меня убеждали. что их уже в природе не существует.
Никаких проблем. Машина-то пока существует. С производства не сняли.
А это, если мне память не изменяет - аналог 168. Отечественный
224013682R

Результат использования Denso Iridium Power IK20 (Japan), покупались в экзисте.
Пробег на них 17000 по небольшому городу, много коротких пробегов, без пробок, бензин только 92 и только на Башнефть. Перед фотосъемкой свечи нагар был смыт, его было много и машина не завелась при -15. На двух свечах электрод сильно подгорел, образовав шарик на конце иглы, и ушел зазор. И на всех присутствовали полоски на изоляторе электрода
http://www.fluence-club.ru/forum/pic...pictureid=2760
http://www.fluence-club.ru/forum/pic...pictureid=2761

Вкрутил родные Рено и машинка стала заводиться в в -15. На днях ждем похолодание - испытаю.
Еще промыл дроссельный узел, что должно помочь.
Когда мыл дроссель у местного ОД поинтересовался какие свечи они ставят на 1,6 ДВС. Мастер ооооочень советовал купить у них двухконтактные с надписью Рено и сделанные в России. У них есть в продаже и одноконтактные по такое же цене, но их они только на Логаны ставят. На меганы только с двумя! ))

Alex_174,
Мастер что-то не то сказал.
Правильно на 8-клапанные движки Рено ставить двухконтактные свечи, а на 16-клапанные - одноконтактные.
Нагар на свече образовался при незапуске.
Электрод подгорел - это ужасно.

ИМХО лучше 25 контактные! :))) Эррозия всегда по центральному электроду - смысл делать 2,3,4 боковых? Все равно пробой по одному будет идти. Стояли у меня на Символе еще такие. Потом на 1 контактные перешел - никакой разницы. На мегане уже одноконтактные были всю дорогу. Сейчас вот забрал VK20 из магаза, через 1000 км вкручу, посмотрим сколько продержатся.

Про одноконтактные и двухконтактные я уже на форуме прочел и для себя уяснил. Мне не понятно почему потрескался изолятор свечей и подгорели электроды? Есть мысли?

---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ----------

Сейчас заказал себе Beru Z 193. Жду

У меня установлены DENSO Iridium Tough VK20.
Пробег на них ~30тыс. Режим движения - смешанный.
Работают нормально (но уже год не смотрел на них).
Планирую и дальше на них ездить (летом визуально проверю).

---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:51 ----------

Залей фотки куда-нибудь.

Так в моем посте про свечи я и залил две фотки одной свечи, но одной из фоток я снял трещины крупней, а со сгоревшими электродами не успел снять, выкинул на эмоциях.
http://www.fluence-club.ru/forum/pic...pictureid=2761

Детонационное горение скорее всего. После пробок особенно летом даже на 95ом ощущается. Тапку в пол давишь - а машина не едет и мотор "рычит". Не надо лить 92й в авто.

Согласен. 60000 пробег только 95, на иридии проехал 15000, выкрутил, свечи идеальные, чистые. В работе с родными свечами изменений не заметил вообще. Детонаций не было ни зимой ни летом.

Alex_174,
Похожая картина с оплавлением центрального электрода, с увеличением зазора, только при 30 тыс пробега, на одной из свечей IK20. При этом затрудненеый пуск при минусовых начался на 15 установка ирилия ни чем не помогла. Неделю назад прошел то45, иридий был заменен на родные. После ТО промыл заслонку, криминальной грязи не увидел. После промывки двигатель при запуске все равно запускался долго но изменился при этом звук всасывания заметно, видимо заслонка откалибровалась как то иначе. Так же изменился алгоритм набора оборотов после пуска,произошел подъем сразу до 2000 с последующим плавным опусканием. Сегодня первый раз машина завелась после 2 дневной стоянки как в молодости - МГНОВЕННО температура -7. На ТО кстати просил сделать сброс адаптаций что бы поправить тяжелый старт- отказались категорически, предлагали бесплатно только прошить, новая прошивка как они сказали для моего двигателя есть. Отказался так как стоит круиз и по новой активировать не охота

Если двигатель K4M - настоятельно рекомендую перешиться. У меня с прошлого июня вообще никаких намеков на дабл, который был сразу после покупки. Мотор после перешивки не узнать.

oreh, я понимаю, но пока погодю, круиз жалко

Дык допрошить его? Круиз против устойчивого пуска как-то меркнет.

Да меня особо не напрягало при пуске чуть придавить газ. Может ближе к лету перепрошью да опять смотаюсь к Игорю который кудряввй в Шумиху для активации. Тем более вро ди наладился пока пуск после чистки. А у вас после прошивки что нибудь еще поменялось в лучшую сторону кроме пуска?

Пуск стал более "уверенный", с резким прыжком оборотов. Особенно в зоне, где раньше был дабл-старт. Как на Мегане2 предыдущем. Тяга на низах улучшилась - трогаться с места стало комфортнее, ползая по сугробам заглохнуть риска меньше. А, пропал еще неприятный момент - раньше, если в пробке с включенным кондеем бросить газ и машина едет на холостых, то в момент включения муфты кондея обороты слегка просаживались, а потом был резкий рывок (педали не трогаем). И неприятно и чревато в пробке. Сейчас такого нет.
ЗЫ Заслонку не чистил на ТО, на котором перешивался, кстати.

А есть методы определить нужна ли новая прошивка моему движку?Может с какой-то даты с завода она зашита?

и электрод выгорит с одного боку, как тока выгорит, начнёт искра итти на второй электрод там где зазор ещё паспортный, итого в 2 раза дольше может проработать

---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:01 ----------

к диллеру приходят ноты, в каких машинах какого выпуска крайне необходимо сделать прошивку, в каких надо сделать при условии жалоб покупателя. и т.п.
если но нет на твоё авто подходящих то надо диллеру на сервере рено проверить.

---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:07 ----------

oreh, а какая даты выпуска? наш или турок?

Машина от Фрамоса январь 2013

Контрафакт.

Нормальная стандартная свеча в исправном моторе 15 тык. выхаживает без проблем. В принципе и 30-ку отходит. Зачем еще в 2 раза больше?
А по центральному электроду - должен выгорать равномерно. Не будет искра ждать: "ой, тут электрод выгорел, мне прыгать далеко, пора на другой бок переходить..." А лупанет по кратчайшему пути. И в 2 раза больше все равно не получится. Зазоры между боковыми электродами и изолятором быстрее кополью забиваются и хуже очищаются.

Если заводится всегда бодро и без проблем - то не нужна. Разве что для самоуспокоения. А вот если даблстарты...

выгорает центральный электрод обычно быстрее. если посмотреть на свечу с 2 боковыми - там работает лишь участок центрального, быстрее износ идет. на стандартной работает вся поверхность центрального - срок службы такой же получается. что многочисленные тесты и подтвердили. потому и ушли производители на иридий.

это только на критические обновления прошивок. не наш случай. у нас если потребуешь - они цепляют Клип и он выдает есть обновления или нет. Если есть - заливают. Вообще Диалогус изрядно почистили в плане диагностики, перевалив все на Клип и тренинги :(

Год изготовления 2012 по ПТС, Авотфрамос. Но наши то только двери/капот навешивали, машину в основном турки собирали на тот момент.

---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:45 ----------

А откуда берется копоть? ;)

А что, моторчик святым духом питается? Или на ХХ не работает?

А что у нас на ХХ? Регулировка смеси по лямбда зондам отключается? Не знал...

Я всегда считал,что регулировка смеси по кислородным датчикам происходит именно при ХХ. В мощностных режимах их показания БК не учитываются. И в журнале ЗР. читал об этом.

Т.е. при оборотах 4200 об/мин (максимальный момент вроде как у нас мощностной режим?) у нас за авто синее облако летит?

А проверить?

Под мощностным режимом я понимаю работу мотора когда водитель начал работать педалью газа.