НИКОГДА!!! Всё наоборот. Если менять развал - меняется схождение. Если менять схождение - развал НЕ меняется!!! Поэтому всегда вначале выставляется развал, а потом схождение, а не наоборот!

RRR, если ты не в курсе как устроена подвеска, надо в гугле это выяснить, а не писать чушь на серьёзном форуме.

Отлил...
Что называется - от души.

Это они любят. Там книжечка А4, режется пополам, нижняя часть установка, верхняя инструкция. Я, наученный горьким опытом, сразу предупредил, чтоб отдали мне мануал. Вот нашел скан из него https://a.d-cd.net/1013a92s-960.jpg

http://shod-razval.info/index.php?q=ru/blogs/secret2

На серьёзном форуме сетьёзные люди вначале думают, а потом пишут.

Изменяя угол развала мы фактически изменяем длину передней оси так как придвигаем или отодвигаем отцентра верхнюю опору при неизменной величине колеи. Это фактически является изменением одной из параллельных в трапеции -в даном случае рулевой рапеции. Дальше разжёвывать или серьёзные люди догадаются?

Спасибо, пойду экспериментировать.
Как я понял, если ключ, то
- открыть дверь
- за 10 секунд дважды включить-выключить зажигание
- закрыть дверь
- закрыть брелком машину

Джетер!
 

* Джеттер корректирует положение дроссельной заслонки, исключая запаздывание ее открытия при нажатии на педаль газа. Практически достигается прямая связь между положением педали и открытия заслонки. За счет этого увеличивается количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя и разгон автомобиля осуществляется быстрее.


Кто нибудь ставил себе такое???
Если да, что скажете? Вещь полезная или не стоит этого делать?

а теперь подумай как меняется длина оси если кастор и развал не нулевые и при этом сдвигаем схождение?
то о чём ты думаешь, что схождение не влияет на остальные углы, возможно только в единственном случае, когда кастор и развал нулевые, грубо говоря у телеги.
а когда у подвески уже есть наклон одновременно в двух плоскостях, изменение схождения заставляет двигаться колесо по поверхности конуса, меняется длина передней оси и углы тоже меняются.

поэтому хоть с завода развал и не меняется, но при регулировке схождения в подвеске меняются все углы.

сходразвал то вобще делал?
возьми бумажку с результатами и сравни цифры до/после.
не веришь мне, вот тебе реальный документ, человек сделал сходразвал
https://www.drive2.com/l/472033537017512430/
изменились цифры не только схождения, но и остальных углов.

Так на бумажке и показано, что человеку изменили схождение. При этом развал остался не тронут.

хм, перечитал ещё раз и теперь я уже не понял, поперечный же наклон шкворня изменился...

джетер
 

Огромное спасибо!!!

Дрянь этот джеттер - особенно может подвести на обгоне, когда думаешь, что у тебя еще "полпедали", а запаса нет на самом деле.

Такое впечатление, что человек ударил одну стороку от чего сместилось расположение опорных точек подвески. Вследствие этого ушло схождение правого колеса. Мастер это определил, и вместо регулировки тупо схождения подрегулировал положение опорного подшипника.

Здравствуйте,не знаю где найти подскажите...проблема следующая, появился посторонний звук в двигателе,если вытащить немного щуп,звук пропадает,как понял вышел из строя клапан отсоса картерных газов...так вот,не могу понять где расположен,оригинальных номер или есть аналоги к нему, если есть тема на эту проблему скиньте и ее буду очень благодарен. двигатель к4м

Там нет такого клапана.

А куда тогда копать?

Если я скажу, что это, возможно, подсос через сальник коленвала (под маховиком), то вы поедете снимать коробку?

Я новичок. 20 ссобщений не набрал для темы, поэтому тут спрашиваю. Предлагают вариант Флюенса Степ Вэй ща 400 тыщ, но есть в нем проблема, стреляла одна боковая шторка из-за удара в заднюю левую дверь. По остальному всё Ок. Вы бы взяли такой Авто? Сколько стоит восстановить шторку? Пробег смешной для CVT - 80 тыс.

Для CVT - 80 тысяч, уже не смех.
Шторку заменишь, ЭБУ SRS восстановишь, либо заменишь, не проблема.
Диагностику делать вариатора хотя бы. Потом выводы.

Это, пардон, как? Сандер Степвей знаю, а вот Флюэнс...

Т.е. повело среднюю стойку? Иначе с чего бы она стреляла?

Боюсь далеко не все ок. Надо внимательно смотреть все авто, особенно в плане кузовщины.

Я бы по другому вопрос поставил - а почему ее не восстановил продавец?

Далеко не смешной - очень зависит от условий езды. Это если он не скручен - надо бы посмотреть, что показывают мозги коробки.

Так получилось, что есть знакомый в сервисе Рено. Он сказал, что варики ходят 300 тыс. спокойно. SW редкая машинка и интересная - этим и зацепила. Судя по рынку она стоит больше, чем обычные Флюенсы.

---------- Сообщение добавлено 02.09.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено 01.09.2017 в 23:57 ----------

Извиняюсь, перепутал, Спорт вэй. Пробил по всем базам. Ремонт кузовщины был, что отображает ВИН. Да, вопрос, почему предыдущий не восстановил, но всякое бывает. Попробую оценщика вытащить на кузовню.

Ходят, когда складывается вместе адекватная эксплуатация и обслуживание. Как правило, это все в одним руках. Что там с твоим - загадка. Имей ввиду.

А как вообще Флюенс по надёжности и стоимости обслуги?

Средняя цена на запчасти среди иномарок.
Мне замена сцепления и выжимного с заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов обошлась в гаражах у васи около 14000 рублей.
Если покупать всё в интернет-магазинах и делать в неофициальном сервисе, содержание машины не такое и дорогое.
Смотрел на Приору комплект сцепления вроде ЛУК, стоит чуть больше 4000 рублей.

Не про авто, но очень интересно услышать мнение жителей Беларусь, купил вчера ради интереса эту сырокопчёную колбаску по акции, по 700руб. за кг. Цена до акции-1200руб. Колбаса вкусная, мясо больше напоминает вкус сырого вяленого мяса. Видно что всё натуральное. Мне всегда внушает доверие любая пищевая продукция изготовленная в Беларуссии. Но цена до акции в 1200руб.! Неужели она так действительно стоит. Произведена в ОАО Гродно.

Ну цену то в 1200 уже наши затейники нарисовали)))
Я тоже по возможности стараюсь белорусское брать. Шоколад - это ШОКОЛАД:good:

Для самогона использую только белорусский сахар. Отличный. Светлый, мелкий, сухой, без мусора. В сиропе вообще грязной пены не даёт. И выход спирта процентов на 10-20 больше.

Про мясное и молочное и говорить нефига.
Только Роспотребнадзору почему то не нравится)))) Всё ищут черную кошку...

клон шахтера, Самогон я не варю, лень, но как-то купив очередной пакет сахара в заводской упаковке, не помню чей фасовки, мож краснодарский, я ощутил от сахара конкретный запах овчины, так обычно пахнет в загоне для скота. Никогда прежде за мою долгую жизнь сахар такого запаха не имел.

Надежная неприхотливая машинка. По конструкции чуть сложнее Логана. Если обслуживаться у неофициалов - недорого. Но конечно не ВАЗ.

---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:46 ----------

Столкнулся со странным глюком работы вентилятора печки. При длительной езде по трассе в жару слышно, как кондиционер начинает постоянно отключаться/включаться (шипение при включении), при этом из дефлекторов практически перестает дуть воздух. При этом дефлекторы холодные, воздух идет холодный, но напора нет совсем. Я бы списал все это на глюки автоматики климата - но у меня самый дубовый ручной вариант стоит. Заслонки тросиками передвигаются, скорости вентилятора тупо резистором определяются и переключателем. При изменении положения заслонок поток воздуха перенаправляется, но все равно дует так, как будто вентилятор на первой скорости или еще меньше. При переключении скоростей вентилятора шум мотора меняется как обычно - но воздушный поток такой же слабый. Если выключить вентилятор печки минут на 15-20 и включить - все опять работает как положено. В условиях города и пробок ни разу такого не наблюдал, на трассе повторяется. Как будто крыльчатка вентилятора нагревается и начинает на валу проскальзывать, испаритель кондея не обдувается и автоматика его выключать начинает то и дело. Но это же бред :(

Не, не бред. В системе стало маловато фреона. Обмерзает испаритель и перестает пропускать воздух. Как бы вентилятор не тужился.
Выключаешь всё, он оттаивает и опять работает. До тех пор, пока снова не обмёрзнет.
Датчик обмерзания в испарителе постоянно дает информацию на отключение компрессора,
компрессор постоянно отключается-включается.

Эксперимента для - когда перестанет идти воздух из сопел, открой капот. Вероятно увидишь, что и трубка низкого давления кондея также обмерзает.

Давеча у меня такая же хрень пошла. А т.к. это уже знакомо, то просто купил фреон в баллончике, шланг тест-коннектор с манометром, и подзаправил. Всё пришло в норму,
опять холодильник и дует как положено.

Денег нет ни хрена, приходится так. Это раз в 5-8 дешевле, чем обращаться к кондейщикам.

https://content.foto.my.mail.ru/mail...oto/h-1125.jpg

oreh, Не знаю, почему именно на трассе, но я бы предположил обмерзание сот испарителя. Покрывается наглухо льдом, воздух не проходит, датчик отключает компрессор. Может косячный салонный фильтр напропускал пыли, она еще подзабила.

Хм. По идее, чем меньше фреона, тем меньше охлаждается испаритель? А вообще идея с обмерзанием точно в логику симптомов укладывается.

---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------

Испаритель чистый более-менее, я при замене салонника пылесошу там все и чищу очистителем кондея, прям пеной заливаю весь испаритель, закрываю крышку, жду когда отмокнет и продуваю на максимальной скорости.

клон шахтера, Не слыхал я про такую, самостоятельную, заправку фреона. На баллоне есть подробная инструкция? Как и сколько нужно? Количество определяешь по давлению? И разве не важно подобрать тип хладагента? Ну, как в случае при добавлении антифриза, например.

Инструкция есть, на русском. Фреон R134A. Он ныне везде в автокондиционерах.
В рефрижераторах авто только другие виды.
Баллончики или китайские по 0,5 кг (как на фото), или хохляцкие XADO по 1 кг (но пишут, что готовят их в Голландии). Есть просто фреон, есть фреон с маслом, есть фреон с герметиком.
Сколько нужно - надо смотреть по давлению в Low Line, по манометру. Но это всё примерно, т.к. сильна зависимость от температуры воздуха, баллона, под капотом. Но в инструкции всё есть.
Если переборщишь, то несложно излишек выпустить. Ниппель нажал, как на шине...
0,5 кг за глаза на всё про всё. Полная система- это чуть больше 400гр. Так что для дозаправки можно брать на двоих, или оставить себе же до худших времен (только шланг уже снимать нельзя, он держит неизрасходованный фреон).

ЗЫ. Если тест-коннектор (шланг с манометорм) нужен кому - продам занедорого.
Мне уже не нужен. В былые времена просто отдал бы, но щас я беден :dash1:

В общем пора сдаваться заправщикам... 5 лет как-никак...

;)7 лет моему, морозит будь здоров, ни разу не лазили в систему кондиционирования.:acute:

клон шахтера, инструкция к баллонам для самопалной заправке ни о чем не говорит, потому что давление в системе не нормировано производителем.
Только количество.
К тому же этим самопалом можно загубить систему.
После откачки фреона, что обязательно производится при дозаправке,
в системе создается ваккум для осушения.
Этой же приблудой в систему закачивается воздух, который имеет влажность.
Она конденсируется и это может оказать губительное влияние на систему.
YRA62, это - фуфло, уши не развешивай.
Хочешь купить?
Во - ссылка.

1. Кондейщики никогда не делают ДОзаправку. Потому как неизвестно количество фреона в системе. Поэтому - полное вакуумирование, потом заправка фреона с маслом в количестве, указанном в мурзилке. За что и деньги берут.
Кстати, грамм фреона для них стОит 20-30 копеек. Клиенту вправляют по 2-3 рубля за грамм.
Так что самостоятельно (а не самопально) дозаправить утекший со временем фреон вполне нормальная и бюджетная процедура.

2. Для людей ограниченных, вроде тебя, которые любят всюду влезть не владея вопросом,
в инструкции есть пункт - как убрать воздух из заправочного шланга. Он, шланг, полностью герметичный. На одном конце вентиль, на другом клапан.

3. Давление в системе не может нормироваться. Что такое "давление насыщенных паров"
ты знаешь? И как и от чего оно зависит? Вот сначала изучи, а потом подними руку, может быть тебя и спросят.

4. При работе системы параметры давления используются для контроля эффективности работы. Не нормируются, а используются как примерные показатели с определенными допусками. Как на стороне Low (всасывание), так и на стороне High (нагнетание).

https://content.foto.my.mail.ru/mail...hoto/h-863.jpg

Тест-коннектор (самопальный шланг в твоей терминологии) как раз и позволяет контролировать Low давление и дозаправить систему без передоза.

В общем, ты сначала "набирайся уму"(с)С.Крамаров, потом думай, а потом уж садись к клаве...)))

клон шахтера, ну ты и наглец!
К тому же - полная бездарь.
Система никогда не "дозаправляется". Верно.
Весь хладагент выкачивается и взвешивается.
Твоя бездарная приблуда этого не делает.
Потому засунь свой язык себе пониже фалды и не вякай, коль чего-то не знаешь.
И приблуду свою - туда же.

Торгаш, мать твою!
Ты не в ту тему влез. Ползи в торговлю, там можно втюхивать все, что угодно.

Примерные показатели давления могут быть от 8 до 20 Бар.
И на что ты людей ориентировать будешь?

---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:05 ----------

Обслуживание системы кондиционирования производится следующим образом.
1. Откачивается весь хладагент из системы.
При этом производится маслоотделение.
2. Определяется количество откачанного. Обычное взвешивание.
3. Система вакуумируется для удаления из нее воздуха, который может быть влажным.
4. Система заправляется в соответствии с нормативаним. Масло и хладагент.
По количеству, которое приведено в Нотах.
Это - теория.

Практически это делается "рукопашно" или автоматически.
Лучше "рукопашно". Ща поясню причины.
Автоматическая установка имеет фильтры. Фильтры имеют ограниченный срок службы.
Это известно по масляным фильтрам.
Поэтому их нужно менять.
Если этого не делать, то в систему может попасть стружка, грязь и прочее,
что выкачивается из другой машины.
Потому что в автоматической установке весь хладагент попадает в общую емкость.
Из этой емкости - в другие машины.
"Рукопашно" хладагент закачивается из отдельного баллона.
Помимо этого установку нужно калибровать.
Есть еще одна опасность.
В машинах могут присутствовать хладагенты, которые несовместимы.
Должна поризводится промывка системы.
Это - основные исходные для успешной дозаправке или презаправке системы.

Всего этого не делают ОД. Я разговаривал.
Удивленные глаза делают. Фильтры никогда не меняют. Бак никогда не опорожняют. Они просто нажимают на кнопки и подсоединяют шланги.
Соответственно и выводы сделал.
Нашел сервис, в котором к этому относятся внимательно.
Даже сказали, что установка стоит полмиллиона и ее нельзя не обслуживать.
Так и загробить можно.
Профилактику производят регулярно.
И установки у них очень прилично выглядят. Чистые и аккуратные.
Вызывает доверие.
Относительно заправки у ОД я говорил с одним владельцем.
Куча у него проблем была.

А самостоятельно лезть туда ни в коем случае не следует.
Нужно иметь оборудование, которое недешево.
Неужели вы думаете, что за 1 000 руб. можно получить что-то качественное, если в сервисах это стоит 1 500 руб. без стоимости хладагента.

Доморощенные, как этот болван - страшное зло.
Хотите проблем? Валите к нему. Он и не такой лапши на уши навешает.
Лишь бы продать. Денег-то нет у него... Ему чужие интересы не интересны.

:lol::lol: Сегодня нет - завтра будут, как говаривал покойный Б.А.Березовский

Чего не скажешь о твоей тупой голове. В ней то ничего не прибавится, базы нет - серого вещества. Обделили тебя при раздаче, обнесли... Да и не надо оно тебе. Оставайся таким,
тешь и дальше. Без дураков скучно!