Это потому что от меня далеко живёшь. Жил бы у нас постоянно видел бы меня в левом ряду.

НЕТ ХОЛОСТОГО ХОДА
 

Орать не буду, но за совет благодарю. Почистил разъем ДАД и все нормализовалось.

верю на слово, с трассовым расходом 6,5...
Юр, это 85-100 км/ч, причем не средней.
у АКПП на 4й скорости "жрущий" элемент (гидротранс) не активен, а мотор у тебя с более высокой полкой по моменту.
Так что ты меня обманываешь :acute:
Это в городе у тебя будет и в смешанном меньше расход, а на трассе на тех же 140-150 будет выше.
А едущих 90-110 в левом я не люблю, они мешают и трудно держать среднюю 110-120 из-за них, меня дорога утомляет, терпеть не могу плестись.

dondigidon_85, От моего города до Красноярска 50км. отличной трассы. Ровный асфальт, ям нет. Никогда не еду ниже 100км\ч. Порой жму до 140км\ч. И всё равно в итоге за поездку выходит 6,6-7л. в оба конца. Ездил и на 500км. в Хакассию, также давил тапку, и опять 6,5л/100км. Средняя скорость при этом по БК бывает 85км/ч.

У тебя же флюх в стоке. Потому и расход нищебродский. Вот если бы ты прошился, добавилось бы сразу 30-40 лошадей и жор стал бы как у МАЗ-543 . :lol:

Если аккумулятор показывает 12,3 в минус 28 это нормально? или маловато. Вообще интересуют параметры хорошо заряженного аккум. ПОчему раньше машина не выдавала такой проблемы, до 2017 года она заводилась и в мороз и не в мороз, то сейчас изменилось)

При чем здесь 12,3? Чтобы понять годность аккумулятора его надо проверять под нагрузкой. Нагрузочной вилкой.
Судя по твоей циферке 12,3 - если аккум исправен, то зарядка у него в районе 70%.

FILIN2000, Я думал аккумулятор выполняет какую ни какую, а особо важную роль при запуске авто,разве нет?При установке в магазине аккумуляторов замеряли под нагрузкой-сказали маловато генератор выдаёт, а почему ?хрен его знает, может масса плохая,а может ещё что то я как и они не автоэлектрик. Но в сервисах как узнают о проблеме не запуска в морозы и плюс до кучи аккумулятор слабовато выдаёт, не хотят ни записывать, ни слушать о проблеме) Посылают к дилерам.

Юр, когда будет 110-120, удивишься и меня вспомнишь...

---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ----------

а потому, что метод заряда у современных авто UI, а не U как на древнем хламе.
А этим спецам папка в гараже 20 лет назад сказал должно быть 14+В и все.
тут есть тема эта, недозаряд АКБ, он заражается по постоянному току, а не напряжению.

Сколько лет аккумулятору?

FILIN2000, в 2017 году взял в октябре.

Ну если ему всего год, то ему рано умирать.
Сигнализация в машине есть?

dondigidon_85, А какая норма аккумулятора должна быть? может быть у меня норма в данный момент,потому как из за мороза всё равно электролит теряет плотность и брелок всё равно на немного скашивает свои показания.

---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------

FILIN2000, Да сигналка стоит старлайн

Генератор мало выдаёт? Сигналка есть? Тогда: давай больше напряжения на АКБ, то есть, не используй ближний свет при прогреве авто, не включай ПТФ ради понтов без необходимости, если есть САБ выкини его. Может ещё и колхозный ксенон стоит, вы же любите себя показать как можно ярче. Это минимум. Максимум, это разобрать генератор и посмотреть состояние щёток и якоря. Сколько пробег у машины? Ведь явно ты взял б/у. Может и действительно в ДУ всё загажено наростами грязи.

---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:13 ----------

С такими показателями нужно сломя голову лететь как минимум 170км/ч не снижая скорости на протяжении км. так 200. Если ты так ездишь, то мы тебя скоро потеряем. Вот зачем тебе это?

Ну тогда все просто. Сигналка жрет твой аккумулятор. Вот и причина. А ты как думал? Да еще на морозе.

Заряди аккумулятор малым током, хотя бы сутки. На время проблему решишь.
Через какое то время аккум опять подсядет. И опять его надо подзаряжать.

Генератор нормально заряд дает. Просто он не успевает за твои поездки , да тем более на морозе , восстановить аккумулятор до нужного состояния. Сига его разряжает.

АКБ или генератора? Ну и мерить я бы рекомендовал на клеммах тестером все же.
в ухнарь разряженный 1,7-1,75В на банку, полностью заряженный 2,2-2,3 на банку, все зависит от АКБ, в среднем так, умножаешь на 6 и получаешь искомые цифры, но это при +20-25*С.

---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:20 ----------

да нет, если трасса пустая и камер не натыкано, достаточно 140-150, местами да, 160-170, но это не длительно.

Зимние поездки короткие?

Снимать и заряжать. При минус 28 12,3 В - остаток заряда маловат.

Чего???
Какой I? Где ты источник тока видишь?
Относительно непродолжительное восстановление заряда после простоя и потерь на запуск (повышенным напряжением) и переход в буферный режим (и там и там чисто U).

Суслика не видно, а он есть.. :lol::lol::lol:


Главное умный термин вставить. А что он означает, знать не обязательно.

зачем этому человеку дали клавиатуру.
Обратная связь по току? Просто вместо стабилазатора напряжения (всем привычного, таблетки) стоит стабилизатор по току и напряжению.
В момент пуска и первые 2-5 минут 14+ В, далее переходит в режим заряда постоянным током.
Ты с устройством современных ЗУ или генераторов вообще знаком, прежде чем по клавиатуре барабанить?
Есть несколько методов заряда АКБ и они могу чередоваться, именно по этой причине в современных авто АКБ живут по 6-8 лет без обслуживания, а не как раньше 3-4...
Ты в этом ничего не понимаешь и опять полез, полез и обделавшись опять скатишься до банальных оскорблений, как обычно?

Nemo, Да зимой короткие 10 минутные поездки, у меня стандартная оптика нет ни единого установленного понта. Мне кажется когда включаю печку на все лепестки то машина сразу теряет мощность свою. Сигналка жрёт вообще понты 0,3 мАм.

Это тебе так кажется. Заряди аккумулятор , откинь сигналку и покатайся хотя бы пару недель без неё, и ты увидишь, сколько она жрет реально.

dondigidon_85, Я на клемах замерял показывало 12,6 это летом без нагрузки.

Нагрузка в виде АКб для генератора к твоему сведению есть источник тока, просто при заряде постоянным напряжением дельта между АКБ и и генератором снижается и ток соответственно падает со временем.
При заряде постоянным током за счет увеличения скважности со временем ток постоянный, условно говоря с ростом напряжения АКБ растет и напряжение на выходе генератора (но этом прям на двух пальцах фрезеровщика для особо непонятливых)

---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ----------

https://a.d-cd.net/82c4484s-960.jpg
это без подключенного ЗУ, спустя не менее часа после последнего заряда (выравнивание плотности)
12,6-12,7 почти полностью заряженный.
Если АКБ заряжать постоянным током и по достижении 14,4 В начать заряжать постоянным напряжением до достижения тока на уровне 10% от номинального (1/10) и заряжать еще час-два этим током, то напряжение полностью заряженной батареи будет выше на 1,5-2 вольта.
А так если только заглушил авто (снял клеммы ЗУ), напряжением на акб должно быть в пределах 13,2-13,3 В при полном заряде.

У меня родная АКБ, Мутлу, шестая зима начинается. Неоднократно для интереса измерял напряжение по утрам в гараже на спящей машине, предварительно с вечера подняв капот и не открывая двери, для чистоты эксперимента. Показывало 12.3-12,4В. Но машинка заводится с полтычка. В том числе и на стоянке на работе зимой при -30. после рабочего дня. Тьфу 3 раза.

b]FILIN2000[/b], Я сигналку брал с тем расчётом чтоб пользоваться автозапуском, выход напрашивается брать аккум. с ещё большей ёмкостью)) Камазовский.Должен ведь быть выход, может мне уже и не нужно ехать на обновления ЭБУ, а просто купить себе ещё один аккум.

Причем здесь 12.6 ?
Три батарейки квадратных от фонарика соедини последовательно и они тебе в куче покажут еще больше чем 12.6
И ты этим заводить машину собрался?

http://elbase.ru/files/pic/9435095.jpg

У тебя емкости нету в аккумуляторе.Его регулярно садит сигналка. Аккум надо срочно заряжать зарядником, малым током минимум сутки. А лучше двое суток током 1,5-2 ампера. Тогда он еще поживет. Генератор зарядить не в состоянии, потому, что разряжается аккум намного быстрее, чем его может зарядить генератор. Увы, сигналка основной разряжатель заряда. :crazy:

Она тянет на разряд так, что будь здоров. 0,3 ампера это для лохов.
Тут либо сигналка и дохлый аккумулятор, либо ну сам понимаешь. Все остальное бред для dondigidonа.

Ответ закончил.

FILIN2000, Интересно как все остальные обходятся у кого есть сигналка? тоже каждые 3 дня заряжают акумулятор по 2 суток

Ты бы не путал ЗУ и реальный автомобиль, где навалом других потребителей.
А для того, что ты пытаешься описать нужна еще вот такая штучка:



Угадаешь куда она надевается? Как называется? И как работает?

Во первых, не у всех автомобили Рено. Во вторых, не у всех рено флюенс. В третьих, у кого рено флюенс, да еще присобаченный к нему автозапуск, а эта машина ни с одной сигналкой с автозапуском не дружит по определению.
(читаем инструкцию) .
А в четвертых, ко всему этому морозы вносят еще свои коррективы, при которых пусковой ток падает до минимума. Вот так оно и получается.

Я бы себе давным давно поставил, что нибудь с автозапуском. Если бы оно хоть как-то дружило. Но флюенс с автозапуском не дружит. А в нашем климате, в моем климате, я буду бегать с зарядником к машине раз в неделю, а то и чаще. Тут где я живу, за -40 бывает.
Оно мне надо?

https://b.radikal.ru/b17/1811/a8/a10b62921488.jpg

Плотность аккумулятора проверить надо. Я в старом поднял до нужной и машина стала заводиться легко даже в хороший мороз. До того плотность была 1.22

это тебе гадать надо, я в отличи от тебя знаю
https://baza.drom.ru/ulan-ude/sell_s...-65000516.html
Мне не надо кучу форумов и ссылок пересмотреть, прежде чем тебе ответить.
Датчик тока.

А чем тебе не нравиться? Для первичной проверки степени заряженности вполне достаточно измерить НРЦ отстоявшегося АКБ (без послезарядного напряжения поляризации).

Ну а на остальные вопросы?

И есть ли он в Флюенсе?

Мне все нравится. :friends:
Мне не нравится, когда на пустом месте некоторые ростовчане разводят теорию вселенского масштаба.:angel:
При этом вставляя в текст умные слова, значение и смысл которых, даже топикстартеру непонятен. А так, всё хорошо. :ok:

---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ----------

Когда заряжаешь аккумулятор, плотность поднимается автоматически. Если плотность и повышать, то только на полностью заряженном аккумуляторе.

А смысл? Кислота практически не испаряется. Если плотность упала, то это значит, что пластины засульфатированы. Так что либо раскачивать, либо батарейку менять.
Поднять-то можно, но надолго ли?

ну я не курил на физике, иди самообразуйся без меня.
он не обязан висеть прям на клеммах АКБ
https://habr.com/post/397641/
Мы такие в своих изделиях применяем, широкая линейка вплоть до 200А.

Что касается нашего автомобиля, тебе эта штука о чем-то говорит, снимал хоть раз крышку с АКБ?
https://www.farpost.ru/moskva/auto/s...748600130.html
Блок 1144 если мне память не изменяет...

PS ток одинаковый в цепях с последовательным соединением, это касается омического сопротивления, потому на клемах ток померили или в 10 см от них, разницы не будет абсолютно.

ты чистый практик, у тебя нет теоретической базы, потому все эти вопросы тебя в ступор вводят и возникает недопонимание....

Блин, ну посмотрите вы диск со схемой!

FILIN2000, Если как вы говорите аккум. кушает сигналка, почему тогда она его не скушает до конца? одни и те же показания показывает брелок и я убеждён,что и на клемах напряжение будет не изменно. В первые слышу,что сигнализация может не подходить к авто, мне кажется это глупость!

там схемы для автоэлектриков, они не предполагают вмешательство в конструкцию блоков управления авто, стало быть они обозначены коробочкми только и всего.
Но коробочка на АКБ с тремя фишками и управленим по CAN вряд ли будет содержать 5 предохранителей, тебе не кажется?