Если ты мне объяснишь как связана, не пнятно зачем ,замена вечного(за малым исключением) болта на машине прошедшей 120ткм с решением не менять ГРМ,тады ой.

Заметь - я ничего про ГРМ не писал. А писал лишь о том, что есть понятие усталости (Усталость материала — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время.) из которого для любого нормального инженера вытекает, что данный болт просто классический пример такой детали, потому его нередко обрывает, случаев на форуме предостаточно. Я интересовался на местном неофициальном сервисе по рено, где все таксисты самары обслуживаются - мастер сказал, что обрыв болта не то, что не редкость, а регулярно к ним привозят и менять его лучше вместе с ремнем.

oreh, усталость материала у него. Так пусть всю машину поменяет, чего уж там болт какой то.
У вас в Самаре флюенсы в такси?Норм чО.
Все,на этом заканчиваю,пустой базар.

Епт ты наверное никогда про треснувшие стаканы не слышал? Или у тебя и кузов машины вечный?

Можно подумать у вас нет их в такси - большой дешевый седан, для такси самое то. Я уж промолчу, что К4М с JH3/JR5 много куда ставится и конструкция маятниковой опоры одинаковая.

Да всё правильно ты сделал. Не слушай тут.. Ты только старый болт не выбрасывай, он может ещё пригодиться. И вози его всегда с собой в багажнике вместе с головкой для него.

Эт так сказать типа для успокоения души, месяц дилер мне его вез, старый со мной ездит, на европу хочу матануть ну и решил закрутить болт посвежее. Изначально думал что куплю пусть валяется, но не смог преодолеть соблазн лежащей без дела новой деталюшки)

Погляди на головке болта какая там твёрдость,прочность стержня указана. Там цифры должны быть. У меня кажется указано 9. Точно не помню. Это очень важно. Для сравнения, на обычных болтиках на М6, М10 написано 5,8, Ты на досуге почитай в инете инфу про болты и винты. Очень полезно на будущее.

10.9

Так, для общего развития.

Я бы не рекомендовал ориентироваться на отраслевые стандарты. Вот хотя бы ГОСТ http://smetiz.ru/files/pdf/gost_1759.4-87.pdf
ну и "Для изделий из углеродистой стали, класс прочности обозначают двумя цифрами через точку.
Пример: 4.6, 8.8, 10.9, 12.9.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. В случае 8.8 первая 8 обозначает 8 х 100 = 800 МПа = 800 Н/мм2 = 80 кгс/мм2
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 8 х 8 х 10 = 640 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта. "
Рено ставит болты повышенной прочности класса 10.9 на этот узел. Можно перестраховаться и купить болт самого высокого класса прочности 12.9, но найти его в продаже, не нарвавшись на обычный китайский 8.8, отмаркированный как 12.9 - задача нетривиальная.

Вот он какой

Хочу поменять этот болт.
Кто менял сам, отпишитесь поподробнее.
Для замены болта домкрат под двигатель ставить нужно или нет? и если нужно то под какое место лучше ставить снизу домкрат? раз защиту двигателя снизу тоже наверняка снять... может приурочить к замене масла тогда уж...


Я пару или более лет назад для уменьшения вибрации на ХХ снимал кожух АКБ и слегка ослаблял этот болт, двигал резиновую опору на середину и опять закрутил (опора была прижата к одной стороне). Помню, момент затяжки у болта был не слабый - при откручивании пришлось взять рычаг побольше, затягивал уже без усердия...
Менять болт тогда даже краем мысль не посещала, может тема такая не попадалась...

https://www.drive2.ru/l/466736364872794415/
тут есть инфа

62нм усилие приложить надо.
Грубо говоря, на конце лома длиной в 1 метр надо давить с силой 62 кг.
Вроде так, более образованные люди поправят, если ошибаюсь.

Многовато будет... Один килограмм силы *метр = 9,8 Н*м. Так что примерно 6,3 кг...

Интересно а если сейчас его выкрутить, будет видно смешение шляпки головы болта относительно резьбы (проб. 55т.к.) ???

У некоторых по фотографиям видно, что разбило посадочное место, где этот болт.

Болт высокопрочный (каленый). Такие не гнутся и не деформируются, а ломаются (срезаются) сразу.

Прочен но хрупковат 42 НRC как никак +цинкование

Европейцы во как развлекаются с этим болтом https://goo.gl/images/pgHgo7

Ну и, что из твоей информации вынести можно?
Кронштейн - непонятно для какой модификации.
И у нас, как я вижу, этот код изменен со времения начала продаж.

---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:16 ----------

DeepD, хоть бы глянул, откуда и что:
Megane Club Italia
Megane Renault Sport => Il Garage Megane RS => Discussione aperta da: MEGANETROPHY265 - 28 Maggio 2013, 13:50:22

Ну если самому додуматься сложно, то вот объяснение - ставят более толстый болт чтобы не срезало.

DeepD, Я же тебе процитировал. Что непонятно?
Megane RS
Megane Throfy 265
Чего тащить сюда то, что не имеет к обсуждению никакого отношения?
Что за ерунда? Никакой толстый болт там не ставят.
Речь идет о модернизировнном кроншейне.
И код его указан. Читать, что ли, не умеешь?
Если говорить о размерах болта, то он - такой же.

Тяжело спорить с человеком который думает что он умнее всех!, Да и какая разница RS или M3. В кронштейне резьбу нарезают на М12, было М10, ставят новый болт всё! Информация к размышлению, не более.

Он "уже все книги прочитал" (с). И является истиной в последней инстанции. Мозгов сравнить диаметры болтов и внешний вид кронштейнов на фото не хватает.

без проблем в машине не бывает!всегда найдется место поподалова!

болты эти обрывает на массе марок. достаточно в гугл вбить. деталь работает в условиях циклической нагрузки, имеет предел усталостной прочности. надо менять по ресурсу ее.

сколько раз я его крутил туда и сюда и хоть быть бы что емую. и подушку поменял. а ему хоть бы что .оборвать его может если он не до конца вкручен .других вариантов нет .

И Пусть тебя эта проблемка обходит, но на всякий вооружись информацией...

хотелось бы обоснования столь категоричного заявления :)

Каково будет качество резьбы в корпусе из силумина?

Ну у нас же проблема в кронштейне, вырывает резьбу, а болт совершенно целый обычно....

Ага. Значит, можно просто отфрезеровать из железа корпус ?
Так?

Предлагаю титан!!! :crazy:

Контрольный вопрос в голову - у скольких людей произошло разрушение резьбы или кронштейна? И у скольких разорвался СТЕБЕЛЬ БОЛТА?

Искать здесь на форуме надо. Писали же сколько-то человек, что оторвало.
Ещё можешь найти Goffsky , вроде как-то так он назвался. Он работал у дилера, говорил, что нередко привозили с оборванными креплениями.

Да мне и искать не надо - я с владельцем неофициалов самарских пообщался на эту тему. Сказал, что явление нередкое и обрывает сам болт. Да и здесь фото болтов оборванных я только видел.

Всем привет.
И меня не минула чаша сия. машине 5.5 лет, пробег 63 с копейками. После проезда рельс на скорости не более 10 км/ч на разгоне пинулась коробка и пошла вибрация по кузову. Аккуратно дополз до эстакады и обнаружил что двигатель просел на левую сторону. Поиском нашли возможную причину, разобрал - так и есть, болт оборван. Но так же порвана опора. Цена на оригинал почти 7 тысяч немного не радует. Из неоригинала TORK (это что то наше, но внутри хз что)? FEBI и SWAG. Что из этого посоветуете заказать?

Upd. Заказал Febi, по срокам из нормального быстрее всего. Заказал также и болт. Кто менял, подскажите: кронштейн на коробке из арки откручивать предварительно сняв колесо? Что еще нужно снимать?

Ну, раз никто не ответил, напишу сам. Вдруг еще у кого возникнут вопросы.
Все описываемое справедливо для 1,6 на автомате, насчет ручки не уверен. Для того чтобы открутить кронштейн с остатками болта нужно снять:
- аккумулятор
- поддон аккумулятора (на нем масса проводов на хитрых клипсах с хомутами, желательно иметь инструмент для снятия клипс)
- ЭБУ
- корпус воздушного фильтра
- блок предохранителей
- левое колесо и переднюю часть подкрылка (по крайней мере у меня подлезть из моторного отсека не получилось
Обязательный инструмент:
- набор головок (обязательно наличие головки на 16, удлинителя и желательно с карданом)
- набор ключей TORX
- домкрат
Опционально:
- отвертки (без плоской отщелкивать разъемы с блока предохранителей то еще удовольствие)
- съемник клипс (с ним риск убить клипсу меньше, да и просто удобнее в разы)
Кстати может и не надо снимать корпус воздушного фильтра, я снимал потому что у меня опору порвало. Снимается опора из моторного отсека, 4 болта под ключ на 16 (нижние просто ослабить нужно).
Надеюсь это кому поможет).

Ну конечно поможет. Спасибо. Тут любая инфа нужна. Не все сами ремонтируют, но и тем и другим полезно знать что к чему. Не все отпИсывают, больше читают и мотают на ус.

Да я и сам бы не лез, но болт срезало около дома и машина стоит у подъезда. Своим ходом не доеду никуда, а вызывать эвакуатор жаба давит. До ближайшего реношного сервиса далековато. Благо руки еще помнят годы владения отечественными автомобилями))).
Сегодня заскочил в сервис. приварил гайку и отвернул болт. Но вот новый болт что то задерживается. я надеялся забрать его в автодоке уже сегодня, а его ставят аж на пятницу. Ставить обычный болт вместо одного из болтов опоры неохота, потом чтобы поменять нужно будет опять разбирать кучу всего. Придется ждать(.