Выхлопная система
 

Приветствую коллеги,

1. ищу схемы или картинки/фото выхлопной системы Флю (интересует участок от двигателя до катализатора). Смотрел в книге по ремонту/обслуживанию наших авто - но по ним все оч.тяжело представить...
Еще интересует место установки верхнего узкополосного датчика кислорода (ДК1).

что-то вроде такого:


2. Ну и на будущее, интересует возможность протянуть провода в салон где-то из тех мест (перед катализатором).
Может кто подскажет/будут идеи, как это лучше сделать?

Заранее всем спасибо )))

vitna, ты, давай, подробней изложи идею.
Датчики какие-то. Для чего? Смысл каков всех деяний? Кто-то (может и я) заразится, начнет с тобой на пару землю рыть.

раздумываю над установкой измерителя АФР=AirFuelRatio (ШДК)...
Пока в процессе проработки данного решения с точки зрения:
- выбора оборудования/комплекта для установки
- эргономичного монтажа
- "старения" сенсора и его обслуживания/рекалибровки

окончательное решение пока не принял ...

Ну а смысл в том чтобы окончательно снять вопросы о качестве настройки/работы двигателя инженерами Рено )))

vitna, мне до этого далеко, как до звезд. Обдумывать и изучать нужно.
Я могу в Диалоджис посмотреть, если хочешь.

Vld, за любую информацию - заранее спасибо ))) :drinks:

Ошибся ты дружище адресом, тут с ЛЗ ещё многие не разобрались, а ты им ШДК суёшь...................... сначал надо рсшифровать это АФР=AirFuelRatio

---------- Сообщение добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ----------

Как врезать за катализатором ШДК, там этого нет и не может быть..........

Приветствую neo349,
да нет, все по адресу - это же профильный форум )))
Понятно, что все придется делать самому, НО может у кого-то случайно "завалялись" материалы по теме, фотки или просто человек что-то делал/разбирал в той области и может подсказать.
Просто у меня ямы/подъемника нет, а так сейчас холодно и грязно туда лезть + защиту двиг.снимать )))
В общем, закинул сюда информацию - на всякий случай )))
А как и что "врезать" это уже дело техники, пока надо понять: надо/не надо и сколько и каких усилий это потребует

Так и так придётся, если самому монтировать. А в чём там особая сложность?
Просверлить отверстие под сам зонд в системе выхлопа, приварить гайку, проводку по месту проложить.

Там есть схематические чертежи. Это, чтобы тебе понятно было.
А для остального у него есть голова.

Ну вроде бы все просто.
Отверстие, гайку приварить, проводку по месту кинуть...

НО, если углубиться и т.к. делаю для себя, то
1. Для отверстия нужно правильно выбрать место. Есть рекомендации по установке датчика. Как по близости к двигателю, так и по расположению в пространстве. +что бы датчик механически не мог повредиться. + если он выйдет из строя либо надо будет его извлекать из трубы для рекалибровки - чтобы это было удобно (хотя бы относительно)
2. Длина проводов у производителя ограничена (где-то 3м +/-). И надо аккуратно их проложить (учитывая как механические, так и тепловые воздействия). Опять же лишних дырок в кузове делать не хочется.

А так - никаких проблем )))

"Семь раз отмерь, один раз отрежь" (С)

Примерно такое. Я это выковырнул влет, для Megane III.
Если у тебя иначе, могу выбрать конкретней.
Если подойдет.

насколько я понял, у Zt-3 есть функция замены штатной лямбды, выкручиваем штатную, ставим эту и наслаждаемся.
http://www.zeitronix.com/images/diag...1v_divider.gif
сигнал с лямбды будет итти в ЭБУ в том виде в каком выдаёт стандартная лямбда и плюс в компьютер для анализа будут итти полные данные.

да, этим и привлекательно это решение + очень гибкая модульность всей конструкции.
Но есть свои "заморочки" в комплектации и если все посчитать (желаемую конфигурацию), то стоимость получается ~ в 2р больше чем у Innovate.
+ отвечали на письма как-то уж очень скупо и односложно, чем сильно напомнили мне наших чип-тюнеров )))
(хотя по сути это они и есть)

И, кстати, выкручивать ничего не надо. Достаточно просто отключить разъем
И самое главное, "базовое" значение AFR можно задавать самому.
Это 90% того что, по сути, и делают чип-тюнеры ))) :mega_shok:
Вот и размышляю: стоит ли эта функция дополнительных $150 ?
Хотя если рассуждать с другой стороны, то чип-тюнинг стоит не меньше $150-200 ...

Vld спасибо ))).
Поставлю диалогис - посмотрю подробней.

ты не понял, я говорил о том что можно наверно выкрутить штатную лямбду и в штатное освободившееся отверстие вкрутить новую, не надо выпуск сверлить/варить.
тоесть теряешь на цене покупки но зато выигрываешь в безпроблемной установке.
удобно если машина гарантийная.

---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ----------

если бы...
простая прибавка бензина мощность поднимет незначительно.
без изменения углов проку мало.

там есть нюансы ...
как я уже писал выше, есть определенные рекомендации по установке широкополосного датчика (ШДК). В том числе, не рекомендуют ставить широкополосный датчик рядом со штатным т.к. условия их работы отличаются (как правило штатный стоит ближе к двигателю - другой температурный режим, а это негативно отражается на работоспособности/долговечности ШДК)

Хотя надо смотреть как у нас на самом деле. Спасибо - учту!
Но в любом случае лучше бы все делать постепенно.
Тем более делов-то, дырку сделать )))


Не хотелось бы эту тему превращать в филиал ветки про ч-тюнинг )))
А про углы... Вот супер примеры про углы от самих тюнеров (Анти-тюнинг)
И это должно быть настольным примером для всех, кто хочет отдаться во власть чипа )))
Задача "правильного" тюнинга в том, чтобы AFR, который считает ЭБУ соответствовал реальному(!) AFR в вых.трубе.

я к тому что не стоит надеяться что слегка изменив смесь ты ощутишь изменение в динамике. я со старой машиной вдоволь наигрался со смесью
на приборку выводил индикатор и ДМРВ пытался настроить на максимульную мощность.
эффект есть только если изначально смесь никчёрту и ты вернул её в норму.
машина начинает ехать как надо.
а если пытаешься перелить слегка то эффект практически незаметен, крошечное ускорение не стоит получившегося перерасхода бензина.

а вот для исследования как там оно внутри у реношки конечно полезно.

поэтому и написал выше
:drinks:

Вопрос про выхлоп. У нас 2 катализатора, или же 1? Тоже самое про и про ДК?

Кто что думает, рабочий катализатор (не забитый) создает ли дополнительное сопротивление выхлопу?
Есть мысли их (или его, в случае, если он 1) убрать и врезать пламягаситель, т.к. подумываю о прошивке.

Катализатор у нас один, а датчиков кислорода 2 (да катализатора и после него), сопротивление он создаёт по любому, т.к в нём всё-таки есть какая-никакая "начинка" в виде тех материалов которые вроде как очищают выхлоп. Любой глушитель имеет своё сопротивление штатный больше, "прямоток" меньше.

Приветствую всех,
как уже ответили, у нас два ДК (до и после катализатора). Они одинаковые.
На всяк случай, один нюанс:
- цепи накала обоих ДК соединены последовательно!
Т.е.
- выкинув любой из ДК - получите ошибку,
- просто закоротив цепь накала любого датчика (или оба) - получите ошибку.
Я когда ставил широкополосный датчик кислорода вместо ДК1 на эти грабли наступил. Т.е. штатного ДК1 у меня нет.
Сейчас для эмуляции цепи накала ДК1 стоят 2 лампочки последовательно (и светят под капотом )))).
Можно поставить сопротивление 10Ом, но надо учитывать мощность > 15Вт. Греется очень сильно!
В принципе я себе такое купил (10Ом 25Вт с радиатором), но пока не ставил.

Проверить систему снижения токсичности ! Вылезла такая надпись+чек+ключик на приборке..Ребята подскажите куда копать? Всем спасибо!!

Для начала ошибку прочитать.

спасибо!