Регулировка клапанов
 

Приветствую коллеги,

подскажите пож.
- когда надо регулировать (проверять) клапана на двигателе 2.0 M4R ?

Т.е. интересует когда/при каком пробеге надо делать эту операцию или по каким симптомам?

В регламентных работах такого не нашел.
Зазор клапанов в M4R регулируется с пом.мерных стаканчиков.

Заранее благодарен.

Привет. На сколько знаю на 16v клапана не регулируются, стоят гидрокомпенсаторы. Если есть проблемы, то замена последних.

Я ж написал - НЕ стоят гидрокомпенсаторы!
Вместо этого (именно на этом двигателе) используются специальные вставки - калиброванные мерные стаканчики.
Подбором/заменой их и регулируются зазоры

Вопрос в том, когда это надо делать: 100тыс, 200тыс ... 1млн км или они вечные ? )))

Вот выдержка из доки по обслуживанию M4R

IV - ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ
ПРИВОДА КЛАПАНОВ

"Поверните распределительный вал, чтобы
проверяемый кулачок был направлен вверх.
С помощью набор щупов измерьте зазор в
механизме привода клапанов, который должен
составлять (на холодном двигателе):
- Впускные клапаны: 0,26 - 0,34 мм,
- Выпускные клапаны: 0,29 - 0,37 мм.
Сравните полученные значения с требуемыми.
Замените толкатели, зазоры между которыми и
кулачками распределительного вала находятся
вне допусков.
- измерьте толщину толкателей с помощью
внешний микрометр и повторите операцию для
толкателей с зазорами клапанов вне допусков,
- чтобы подобрать толщину толкателей, с м.
"КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ Ч А С Т Е Й" для
соответствующего автомобиля."

А в движке 1,6 есть гидрокомпенсаторы?

есть

все-таки кто нибудь регулировал клапана на M4R? Владельцам с Н4, тоже будет интересно со временем, ибо двигатели похоже по конструкции и без гидрокомпенсаторов.

Все верно, методика проверки такая. Но зазоры ищите для каждого движка свои! И заняться заменой колпачков может далеко не каждый автолюбитель. Для этого надо снять распредвал, а это далеко не та операция, которую может себе самостоятельно позволить тот, кто спрашивает на форуме: как сменить лампочку Ближнего света. Имейте в виду!

Зазоры известны. Кроме того надо иметь стаканы на замену нужного размера, не каждый сервис их поддерживает.
По опыту регулировки на 8 кл. ВАЗ 2108-99, а делал всегда сам, там регулируется шайбами, но снимать распредвал не нужно, как на M4R, так вот шайбы на замену должны были быть только новые, т.к. их рабочая поверхность имеет достаточно тонкий слой закалки.
Вероятно и наши "стаканчики" должны быть не многоразовые, и наверно, желательно менять их все сразу. Хотелось бы найти по этому точную инфу, ну и соответствующий а/сервис.

vop, Вот я и пишу для тех, кто не знает что это такое. Но думает, что советы форума все разъяснят. Выходит по-жизни как: сегодня снял крышку клапанов, при температуре +20 замерил зазоры.Специальным набором щупов. Здесь тоже рука набита должна быть, чувствовать металл надо. Записал данные. Снова поставил крышку.И вперед по магазинам. Или за комп. и заказывать в интернет- магазинах.

вот нашёл на ниссановском форуме.. смотрите посты 87 и 99.. лучше, мне кажется, чем месяц у официалов новые стаканчики ждать.. главное мастера найти с руками..

musicman, Или я дурак, или лыжи не едут. По комментариям выходит, что со временем у них стержень клапана удленнился!? И это при том что на клапане образовался нагар? По моим понятиям при этих условиях зазор должен наоборот увеличиться!
Допускаю еще такое: новые толкатели были толще чем нужно, и их сточили (вручную)! до нужного размера. Мне кажется, так можно делать только если думаешь авто скоро продавать. Я сам токарем работаю в гараже Мун. предп., много чего тоже выдумывать приходиться, но для личных авто надо знать предел фантазий и "кулибинства".

в этих моторах как я понял проседают сёдла клапанов от высокой температуры (от газа например) при езде на газе нагара как раз и нет никакова.. зазор соответственно уменьшается.. клапана "зажимает" и они не закрываются до конца.. от того и прогорают..

---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ----------

проблема походу не в клапанах а в "пластилиновых" сёдлах...

Возможно, если тарелка клапана протерла углубление в головке блока цилиндров :)

замерили зазоры, а для того чтоб новые стаканы покапать, надо размер старых знать, а без снятия распредвалов это не получится.
Не думаю, что шлифовка лучше чем покупка новых. Рабочая поверхность сопряжения с клапаном или распредвалом сильно нагруженно, по идее должно упрочняться, шлифовкой такое упрочнение можно удалить

Подниму тему,

мог бы кто-то у кого есть доступ к документации Рено,

- проверить / подтвердить цифры зазоров клапанов для двигателя M4R

(т.к. встретил другие цифры)

Сам спросил - сам ответил )))
Информация подтвердилась (выдержка выше приведена из Dialogys)
Итого,
зазор в механизме привода клапанов, должен составлять (на холодном двигателе M4R):
- Впускные клапаны: 0,26 - 0,34 мм,
- Выпускные клапаны: 0,29 - 0,37 мм.

vitna, ты решил их регулировать или менять стаканы ?
Только для чего ты лезешь туда ?
На старой полторашке я менял стаканы ,только для того что бы убрать лишний звук (становится слышно как они проседают)

У меня стоит газ - вот и присматриваюсь к теме.
(общ.пробег~120тыс, газ.пробег~35тыс)
Пока в планах сделать контроль зазоров (для контроля/статистики и чтобы было от чего отталкиваться), а там видно будет .
Но это не к спеху.
Просто вышел на людей которые занимаются этим и уже делали регулировку клапанов на Флю 2.0 (шлифовкой стаканов, без снятия ДВС).
Нормы зазоров они брали чуть другие - поэтому и хотел все уточнить.

По поводу "регулировать или менять стаканы" - на мой взгляд, вопрос чисто финансовый.
Если менять - то цена будет в 2 раза больше, чем шлифовка (понятно что не дремелем в гараже) и ждать дольше.
Есть мнение что лучше ставить только новые толкатели / стаканы т.к. там специальная закаленная поверхность и шлифовка ее срежет (те ресурс будет меньше).
Я общался с людьми по этому вопросу и из их опыта работы с подобными(!) двигателями и толкателями/стаканами - уменьшение ресурса явно не прослеживается ...

А так, если на бензине, то раньше 200 тыс туда лезть нет смысла (только для контроля и если что-то беспокоит)

---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:28 ----------

Вообще то,
чем меньше зазор, тем тише звук работы ДВС (меньше цокот)
Поэтому когда зазор меньше нормы и пока он больше 0 (грубо) на слух проблем нет.
Но потом можно "попасть" т.к. идет активная деформация / износ седел и фасок клапанов.
Кстати, ремонтники иногда выводят зазор после регулировки на минимум допуска чтобы ДВС после ремонта работал потише (не цокотел) и клиент на слух не слышал разницы ДО/ПОСЛЕ и соответственно не имел претензий к качеству работ )))

Поехал сделал замер зазоров:
Выпуск:
0.27 0.27 0.30 0.28 0.28 0.30 0.29 0.27

Впуск:
0.24 0.27 0.28 0.27 0.27 0.25 0.22 0.22

Общий пробег 150 тыс. км., на газу около 25 тыс. км.
Как считаете, стоит менять стаканы? И если менять, то лучше, наверное, сразу все? Т.к. даже те, что в пределах нормы, приближаются к минимальному значению.
И правду ли сказал мастер, что менять стаканы весьма геморройно на Флюенсе, не снимая двигатель это сделать довольно проблематично и стоимость работы, соответственно, вдвое выше, чем для других авто?

Большая половина ваших значений уже вышла из допуска. Хотя и немного. Поэтому вопрос не так критичен по времени.
НО морально нужно готовиться в проведению таких работ.

Кстати, посмотрите и напишите значение давления во впускном коллекторе при таких зазорах?
Газовый блок его показывает. НО смотреть нужно на ХХ без включенной передачи на прогретом двигателе. Если будет возможность - можете понаблюдать и на холодном.

Теперь по работам.
1. В идеале (по регламенту Рено) для проведения таких работ действительно нужно снимать двигатель. НО те кто этим занимается (и делал это на подобных двигателях) - делают это не снимая ДВС. Там есть свои особенности, но так дешевле и проще (хоть и неудобно).

2. В идеале можно поменять все стаканы (или часть) на новые. НО это как-правило, более дорого и по времени долго (как правило стаканов в наличии ни у кого нет. Только под заказ). Если вы измерили зазоры, собрали двигатель, пока ездите и есть время ждать - можете конечно подобрать нужные стаканы и заказать их. Но как-правило заказывают большее количество (чтобы был запас т.к. при сборке могут возникнуть нюансы и можно не попасть в зазор)

Поэтому на практике (чаще) есть два варианта:
(у разных мастеров свой подход)

1й - шлифовать ВСЕ стаканы.
Достоинство - можно вывести зазор в тот который нужен (например максимальный).
Недостаток - стоимость.

2й - вначале комбинаторно переставляют снятые стаканы добиваясь попадания в зазор на максимально возможном кол-ве клапанов. Остальные стаканы шлифуют и устанавливают.
По +/- все наоборот

Я придерживаюсь мнения, что зазор нужно выводить (ближе) к максимально возможному значению (хотя некоторые с этим не согласны ))) )

Если интересует - могу дать контакты с кем сам общался (но пока не делал)

А на бензине же - датчик давления?
Или это не то? Или я что-то путаю?
Вроде - нет.
Его значения ELM кажет.

Я обратил внимание, что у тебя газ. В курсе.
Просто мысль мне понравилась.
Усечь у себя давление сейчас и потом на него ориентироваться.
Так пойдет, как считаешь?

Да, именно так и делают грамотные мастера )))

Короче, взвесив все за и против, решил заказывать новые толкатели, 8 штук получилось. Все 8 в выпускные клапаны. Во впускные клапаны переставлю таким образом, чтоб войти в диапазон, а для выпускных заказываю новые, чтобы все зазоры были максимально большими по регламенту. Двигатель пришлось поднимать, процедура не дешевая, особенно учитывая, что ее придется повторить когда приедут новые толкатели.
Шлифовка 1 толкателя идентична стоимости нового, сомнительное удовольствие, учитывая тот факт, что после шлифовки можно попасть на серьезный ремонт.
vitna, газовый блок? Вы имеете ввиду, подключившись к диагностическому порту ГБО, можно увидеть давление во впускном коллекторе, я правильно понял? Постараюсь замерить до и после замены толкателей.

Новые это конечно хорошо. А где заказывали?
Хотелось бы узнать причину измерения зазоров?
Что было не так?
Вариатор опережения зажигания установлен?
25 тыс на газу - это не так много...
Не знаю, я узнавал в нескольких местах, стоимость шлифовки и новых отличалась примерно в 2 раза (шлифовка дешевле).
Попасть на ремонт после шлифовки - что вы имеете ввиду?
На ремонт можно попасть и без шлифовки )))
Да.
Не знаю как они называются в вашем блоке ГБО (по русски или по англ), но там три давления:
- Давление редуктора (ДР)
- Дифференциальное давл (ДД)
- Давление в коллекторе (ДК)
ДР = ДД + ДК
ДК - самое меньшее из трех (обычно)

Как же он так сделает?
Откуда он знает давление на новой машине?
Его и я не знаю.
Или берется какое-то усредненное значение?
Или сравнение? Что и будет усредненным.
И, при износе клапанов, оно будет повышаться?

Wololo,
сделайте несколько замеров (если есть такая возможность, для минимизации ошибки измерения)
и приведите ваши значения Давления в коллекторе.
Главное, чтобы двигатель был прогрет, работал на ХХ и были отключены все потребители (печка, вентилятор и пр.). (На холодном двигателе - не смотрите)
Далее поднимите обороты до 3000 и зафиксируйте ваше значение Давления в коллекторе.
Т.е. нужны два значения Давления в коллекторе:
- на ХХ
- на 3000 об

хорошо бы ещё и замер на заглушенном моторе вписать.
ато вдруг кто то из горной южной местности цифры прочитает.
заодно это будет гарантией что воздушный фильтр не забит)))

ато давление во впуске достаточно хитрая цифра)

Сегодня смотрел ЕЛМкой: но не совсем понял(плохое знание англ.)- на ХХ прогретого двиг. один прибор ваккуума показывал-23 чего-то, при нажатии на газ цифры уменьшались. Второй прибор мерил в паскалях: на ХХ показывал давление 30 kpa.

Не совсем мне понятно, почему впускные то клапана пострадали? Везде пишут, что прогорают выпускные клапана вроде при езде на газе.. (газ дольше горит и догорает на выпуске- потому клапана и страдают.. На впускных тоже изза газа зазор уходит? На неделе знакомые в сервисе будут разбирать двигло ниссан хтрэйла 2,0, масло жрёт вёдрами... он на газе не ездил.. попросил померять зазоры на том дрыгателе, может они и на бензе уходят тоже...

Если сравнивать.
Только приблызно. разные машины. разные датчики. разные условия. И прочее.
У меня несколько выше получается на ХХ и прогретом. Немного, но и обороты не совсем стабильны.

vitna, заказывал толкатели у оф. дилера.
- Никаких причин не было, машина ехала и звучала хорошо, смущал пробег + газ, решил принять превентивные меры, дабы не попасть на более существенный ремонт.
- Ремонт после шлифовки, насколько я понял, это вероятность попасть на замену головки.
- Постараюсь заехать к газовщикам, замерять давление до работ и после.
- Вариатор не ставил, Вы советовали, но меня газовщик отговорил, сказал (точную формулировку не помню, говорю как понял), что автомобиль сам меняет углы в зависимости от октанового числа и др. факторов. Хотел попробовать, но не было в наличии вариатора для недельного теста. Цитата: "практически большинство современных автомобилей имеют так называемую "адаптивную" систему управления. Т.е. блок САМ, естественно в определенных пределах, может корректировать карты зажигания. Если нет детонации (а на газе ввиду его повышенной антидетонационной стойкости она отсутствует), то очень скоро блок выводит карту зажигания на максимально возможно ранне зажигания на любом режиме работы двигателя"

Можно еще посмотреть Clip-ом - параметр "PR312 ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ"
(но значения в клипе и блоке ГБО могут отличаться - просто уточняйте чем смотрели)
Интересны ваши значения.
А где работы будете проводить: где-то на сто или тоже у официалов?
В идеале было бы вывести зазор на выпуске где-то ~0,35 мм.

vitna, работы провожу в гаражном СТО, посоветовали как хорошего моториста, специализирующегося именно на рег. клапанов.
Пока сказать о мастере ничего не могу, но отметил, что после сборки появился крайне неприятный писк в области правой части двигателя при езде по неровностям и руль на пару градусов сдвинулся вправо. Попрошу устранить хотя бы писк при повторной сборке, а руль, вероятнее всего, придется выравнивать на развал-схождении.

Зазоры на выпуске будут выведены на максимум (~0.35-0.37), а на впуск получается разнобой, половина так и останется ближе к минимуму, но все выводятся в диапазон.

Случаем не клапан адсорбера?
Рулевое трогали? Может для начала давление в колесах проверить?

В академии Рено в ходе диалога с преподом выяснилась интересная особенность, французы не считают MAP-сенсор точным прибором и спокойно допускают погрешность его измерений +/- 150 мБар.
При этом MAF-сенсор ставить не хотят, считают что дорого и не нужна такая точность.

Nemo, а что может быть с клапаном адсорбера? Не закручен? Проверю, спасибо.
Опускали двигатель, трогали ли при этом рулевое? Не знаю, но подозреваю, что да. За это время поменял летнюю R16 на зимнюю R15. Давление в шинах равномерное: 2.2 перед, 2.1 зад.

А где ты нашел этот параметр и его номер?

Немного в сторону от темы - а это что за заведение? Нет ли какого-то ресурса с лекциями выложенными? Диалогус очень сильно выхолостили в плане теории работы всех систем, хотелось бы почитать/посмотреть ролики. Или это только для сотрудников дилерских центров и запрещено к разглашению?

Правильно считают, этот сенсор очень капризная штука. Начинает врать очень быстро, стоит дорого. Японцы в большинстве ставят датчики МАР, и ездят не хуже, и не вспоминаешь про него никогда.