Холодный впуск?
 

замерил температуру впуска.

после запуска мотора температура ожидаемо = температура уличного воздуха, 23 градуса.
примерно через 20 минут езды термодатчик показывает уже 56 градусов.

что это даёт? а вот что:
при 23 градусах 1.6 литра воздуха это 0.065 молей
при 56 градусах это уже 0.058 молей.
тоесть после прогрева моторного отсека и впуска мы теряем аж 10% поступающего в цилиндры воздуха.

вот это на мой взгляд хорошее направление для тюнинга авто.
какие идеи?

впуск у меня из 2х деталей, алюминиевый впуск уголом с форсунками, прикрученый к блоку и пластикового ресивера, прикручен сверху к впуску.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1437042564
http://renault.epcdata.ru/megane3/18...ktor/01021316/
классическое решение - фторопластовая прокладка
но если поставить фторопластовую прокладку на блок, то пластиковый верх не совпадёт с крепёжными отверстиями...

у реношных моторов объёмом 1.2 литра кстати этот алюминиевый угол отсутствует, у них весь впуск пластиковый.

На сколько интенсивная езда?
Какие показания при ровном движении со скоростью 100 км/ч на 4 и 5 передачах?

А какая конечная цель:
- физически охладить поступающий во впускной коллектор воздух?
или
- "обмануть" датчик?

Для первого - делай что-то типа сноркеля для "забортного" забора воздуха
Для второго - можешь перенести датчик в коробку воздушного фильтра.

vitna, цель не дать входящему воздуху нагреться пока он идёт по впуску до цилиндров.

шноркель бесполезен для этих целей, холодный воздух проходит через горячий впуск и нагревается.
ибо даже зимой в -20, температура воздуха на впуске, после прогрева мотора +20 градусов.

Я думаю цель охладить воздух для лучшего наполнения цилиндров.
Воздух и так берётся забортный, но вот из насколько эффективного места покажет только тест со снятием параметров движении.

MoTToR, обычная городская, тупим на светофоре, потом тапка в пол до следующего светофора.
по трассе езжу крайне редко, когда будет случай замерю.

---------- Сообщение добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ----------

кто менял прокладку впуска, она на моторе K4M металлическая?

имеется в виду большая прокладка на впуске, а не резинки на ресивере.

Перенос датчика либо ничего не даст, либо ухудшит ситуацию - регулировка по кольцу лямбды.

Шноркель может дать некую прибавку эффективности, ибо забортный воздух холоднее воздуха из подкапотного пространства.


gruzdev_f, интеркуллер.

Да стальная.
Интеркулер мало эфективен будет по сравнению с затратами на него.

и воздух после интеркулера пойдёт в горячий впуск и опять нагреется :)

из под капота воздух не засасывается.
воздух засасывается из бампера, там даже специальная заслонка стоит, чтобы тёплый воздух от радиатора не подсасывался.

---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:13 ----------

зачем спрашивается, почему бы картонную не поставить?

Уверен?

Какая прокладка? http://renault.epcdata.ru/fluence/17...ktor/01021316/
Нагрев коллектора от мотора в первую очередь происходит конвекционно, поскольку горячий мотор ПОД коллектором.

Ну положи на коллектор мокрую тряпку (или пакет со льдом). И впускной патрубок мокрой тряпкой оберни. По крайней мере поймешь, есть ли смысл огород городить.

абсолютно
вот для общего образования фотка. это правда турбомотор но у K4M похоже
изогнутая труба под фарой это как раз воздухозабор, у K4M там стоит бочонок резонатор.
из под фары труба идёт вверх, там стоит резиновая муфта, потом труба дальше проходит под БЗИК и уже входит снизу в корпус фильтра.
https://e-a.d-cd.net/872922cs-960.jpg

---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:02 ----------

по цифрам, впускной алюминевый коллектор (в него вставлены форсунки) цифра - 1
он прикручен к блоку через железную прокладку под номером - 2
пластиковый ресивер на картинке под цифрой - 3

алюминевый впуск по температуре равен температуре мотора,
плюс он ещё и загнут на 90 градусов, вот в нём как раз воздух хорошо греется.
но и пластиковый ресивер тоже играет роль конечно.

класть пакет со льдом бессмысленно, алюминевый впуск который прикручен напрямую к блоку пакетом льда не остудить.
да и зачем? я и без льда знаю что первые минут 10 после пуска там было относительно холодно.

---------- Сообщение добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:15 ----------

короче вот :)
http://renault.epcdata.ru/fluence/17...shnogo_filtra/

Дык, алюминьку все равно не охладить (да и не принципиально, воздух в ней находится недолго и далее попадает в существенно более горячие цилиндры). И материал прокладки 2 (сталь или паронит) с точки зрения нагрева алюминиевой части коллектора непринципиален. Ну будет с паронитом нагреваться подольше, но ведь все равно нагреется. Охлаждать алюминьку - ну, можно попробовать, но гемороя выше крыши. Реально влиять можно только на пластмассовую часть коллектора - воздуха там много больше (да вдобавок ко всему он еще и пульсирует), так что основной нагрев в пластмасске.


Хотел тебе эту же картинку запостить что бы спросить откуда глушитель шума воздух забирает.

PS: сейчас ходил к Мегану-2 - воздухозаборник на крышке воздушного фильтра (а он стоит примерно в том же что и на М-3).

глушитель под фарой в бампере, раструб сверху, так что сосёт примерно из под фары.
если снять фару то видно трубу которая идёт в глушитель а если снять подкрылок то его самого видно сразу, большая чёрная коробка

---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:38 ----------

теплопередача от алюминьки очень хорошая, не даром из неё радиаторы делают, воздух она греет хорошо
вот от пластика тепло передаётся плохо, да и вобще его можно банально теплоизоляцией замотать.
при старте с места, обороты низкие, поток воздуха не большой, воздух дует медленно и прогревается хорошо, старт с места получается тупым.

через алюминьку постоянно идёт воздух, и если прекратить её подогревать от блока, например теплоизоляционной прокладкой, то она перестанет раскаляться а будет охлаждаться всасываемым воздухом. температура упадёт.

заказал самую дешевую прокладку впуска за 120 рублей, на досуге попробую по шаблону сделать прокладку из фторопласта :)
надо бы практически проверить, мои фантазии.

---------- Сообщение добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------

датчик установлен в сантиметре от алюминиевого впуска
соответственно через 20 минут как ни крути но пластмасса прогревается и датчик тоже нагревается.

но я не думаю что в рено ошиблись с местом установки датчика
скорей всего датчик показывает верно, с одной стороны он греется от блока, с другой стороны он обдувается ветром в ресивере, в сумме наверно то что надо и показывает.

gruzdev_f, на флюенсе там же воздухозабор, только немного конструкция другая.

а что именно другое?
в каталоге всё одинаково нарисовано
http://renault.epcdata.ru/fluence/17...shnogo_filtra/
http://renault.epcdata.ru/megane3/18...shnogo_filtra/

по картинке все одинаковое. Просто я не вижу на вашем фото глушителя шума всасываемого воздуха. Вижу улитку, блок управления автоматической коробкой, а бочонок куда там вставлять? там один отвод на блок коробки судя по фото. У меня как раз такой, как в каталоге.

присмотрись, фотка от турбо :)
там где у турбо загиб трубы формы U у нас как раз стоит банка глушитель.

Эх... кто бы мне предложил турбо у нас в России, как в Латинской Америке :)

получил прокладку, железная
но фторопласт который есть, оказался коротковат и толстоват.
надо прошвырнуться по тазомагазинам, вроде как там может продаваться паронит.

---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------

купил паронита, метровый кусок за 200 р. можно сделать штук 10 прокладок, и себе и всем друзьям :crazy: каждая получится по 20 рублей.
владельцы тазов смеются на нашей родной прокладкой за 300 р.

---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:17 ----------

на драйве нашёл человека который режет профессионально прокладки из фторопласта на впуск. https://www.drive2.ru/l/3853308/
спросил скока стоит =)
по хорошему надо конечно полноценную толстую из фторопласта делать. но не придумал как ресивер крепить, там 3 болта не попадают в отверстия.

ну вот опять
ну улице дубак, 13 градусов, дождь
температура на впуске после 15 минут езды выросла до 43 градусов.
хотя конечно надо понимать что снизив температуру на 30 градусов я получу повышение расхода на 10% ...

а кастомная прокладка из фторопласта обойдётся в тыщу рублей.

чтобы никто случайно не решил что мол это всё фигня и температура во впуске повышается только пока стоишь на месте, пока нет вентиляции, а во время езды там всё остывает.
вот график, 20 минут езды по городу. чем дольше ездишь тем тупее становится машина. а в 30 градусную жару с кондеем там и вовсе полный ад, машина превращается в овощ.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1437463957
чем выше давление во впуске тем сильнее открыт дроссель и сильнее прокачивается воздух,казалось бы должно стать прохладнее.
но даже при полном дросселе температура падает незначительно, на пару градусов.

потому что мотор не раскручивается до 5 тыщ и поток воздуха не способен ощутимо остудить впуск.

интересный документ про влияние воздуха
http://www.scielo.br/pdf/jbsms/v25n3/a10v25n3

там есть цифры фактических данных, разные режимы разгона при разной температуре уличного воздуха, это линия графика с крестиком.
http://fluence-club.ru/forum/attachm...1&d=1437487581

на графике только 15 градусов разницы, в реале в процессе прогрева разница температуры достигает 30 градусов.

короче облом с фторопластовой прокладкой впуска
на К4М крышка ремня ГРМ и опора двигателя дополнительно прикручены болтом к алюминевому впуску
и если поставить прокладку больше штатных 0.6 мм то оно просто не соберётся обратно.

Нет желания создавать новую тему, может кто уже изголялся по поводу ресивера нестандартного?
https://www.drive2.ru/b/288230376151890473
тупит в пробке это фигня, в пробке вообще насрать на автомате как у тебя едет авто без газа, клацаешь только тормозом и очень редко газом.
А вот на трассе уже нираз сталкивался с отцитированным
Именно так, тапка в полу а она вязко еле набирает скорость/мощность.
Сняв недавно ресивер и сунув туда пальцы с тряпкой понял что его дико зажали, там сопротивление воздуха адское.
Внизу машина бодрая, с места едет быстро, 2000-3500 об/мин, а дальше начинается задница.
Сраный акцент в горку меня недавно обогнал, а тапка была в полу, была всего лишь горочка маленькая и на скорости 130 она задохнулась, машина.

Кто-то пробовал строить спортивные рессиверы с регулируемым внутренним объемом как на турбоаудюхах те же?
есть возможность и знания произвести расчет и моделирование в САПРе, FlowSimulator, но может уже есть какие-то наработки для 16 кл 1,6 мотора?

Снова попытка сделать из Флю Ламбргини, теперь "развлекушки" с воздухом для движка. Вы сначала посмотрите на геометрию впускного воздушного тракта до ДЗ: одни углы, загибы и повороты. Ясно что протянуть через все это хозяйство нужно количество воздуха очень и очень тяжко. На 41-м Москвиче (с москвичовским движком) впуск воздуха в воздушный фильтр находился по углом 90 градусов к воздушным камерам карбюратора, при больших нагрузках соединительные гофры сплющивались от возникающего разряжения мотор в таком режиме "дышал" ну очень тяжко.
Вот и у нас здесь похожая ситуевина, воздух теряет скорость пока пройдет по всем этим "закоулкам", отсюда и нагрев и "астма" у движка. Прежде чем огород городить, посмотрите на впуск спортивных машин: всегда прямой впуск воздуха+нулевик, вот моторы и дышат как положено

ну то что там впуск изогнут и пережат до ДЗ это тоже играет не малую роль, но с проблемой надо бороться в комплексе, ставить регулируемый ресивер и прямой впуск, возможно даже многодросельный и конечно же нулевик, никакихз изгибов. Это прежде всего попытка убрать косяки разрабов на верхах. Более того одним воздухов не отделаешься, на выпуске тоже нагородили огород еще тот, зажали движок с двух сторон на верхних. Меня тут недавно отодрал еще и старенький клио, вот тогда у меня подгорело окончательно. Все конечно можно решаить кардинально, поменять на бмв или ауди турбомноголитражки. Но охото на газировке топить со светофора так чтоб обсирались на месте владельцы дорогих турбированных ино, чтоб владельцы камри всяких видя спереди у себя знак рено (в простонародии женский детородный орган) понимали четко что их только что туда и поимели с их многомилионными ведрами.
Дури у рено хватает, кто бы что не пел про овощные седаны для неспешных покатушек на дачу в 60+, но вся дурь заканчивается на 3500-4000, там полка момента валится 100% в унитаз просто, она ревет, а толку болт. Со старта слетает мгновенно, но увы на этом все заканчивается.

можешь открыть и почитать тему про бессмысленность нулевика, там есть замеры давления в штатном ресивере, впуск до ДЗ влияет мизерно.

если есть некая сложность в прохождении воздуха, то кроется она в малом сечении канала на входе в блок.
нужна расточка впуска.

В теории не все так гладко, объемный и как следствие массовый расходы есть произведение площади поперечного сечения канала (проход) и скорости потока, при неизменной мощности всасывания на разных сечения будет меняться скорость потока, но расход будет оставаться неизменным. В данном случае решающую роль играет только сопротивление воздушных каналов тракта впуска, чем больше загибов и заломов тем больше теряется давление воздуха.
Замеры производились в вашем случае чем? Может все дело в неточности измерительного прибора/большой погрешности? На всасывание и на выпуск совсем разные зависимости от переходов на сечениях. Если переход плавный, то расточка ни к чему не приведет в конечном итоге

---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------

к тому же это воздух, а не вязкая жидкость и решающую роль играет еще и шероховатость каналов.

прибор такой же как и у всех, штатный датчик давления во впуске.
на полном ходу давление в ресивере всего лишь на 0.3 psi ниже атмосферного
так что если проблема и есть, то она где-то после ресивера.

dondigidon_85,Без обид, чем больше читаю твои посты, тем чаще вспоминаю анекдот
Не догадываешься почему ?

mikem65, если статьи по тюнинху кто-то пишет, значит их кто-то читает :lol:
ресиверы, шмесиверы, валы, поршня, из говна конфетку недорого и быстро!.

Неа, лучше уж жидкий азот, это +100500 охлаждение

нет, у меня нет времени на глупые развлекушечки

опять на улице стало припекать
включил кондей, постоял в пробочке немного.
температура во впуске поднялась до 62 градусов

в погоне за 10% воздуха вырезал из паронита прокладку теплоизоляционную
надо теперь выбрать времечко вкорячить её
естественно вместе с обмоткой впуска теплоизоляцией, чтоб моторный горячий воздух не грел впуск.

gruzdev_f, поподробнее если можно, куда и что ставить собрались? На митсу вообще убирал все воздуховоды идущие к воздушному фильтру, сосало прям из под капота, прибавка к тяге была ощутима, авто буксовало на 2 передаче по асфальту при всего лишь 98 кобыл.

на первой странице картинка
деталь под номером 3 это ресивер с штанами, он пластиковый.
деталь под номером 1 это уголок промежуточный, он сделан из алюминия и при этом прикручен к голове через железную прокладку номер два, тобишь его температура равна температуре мотора.

вот эту железную прокладку хочу заменить на паронитовую, для теплоизоляции впуска от мотора.
теплоизоляция впуска очень популярная доработка, в пользе которой нет сомнений.

паронит для опыта выбран по причине копеечной цены и удобства, режется канцелярским ножом.
если всё Ок встанет, есть некоторые сомнения по допустимой толщине, по хорошему надо 3 мм но боюсь не влезет, то закажу потом из фторопласта.
на драйве человек делает, в прошлом году озвучивал цену в 1000 р. для моего мотора.

gruzdev_f, а холодный воздух зимой не повредит, если полностью исключить нагрев воздуха в пуске?

зимой мотор больше бензина жрёт, воздух во впуске максимум до +25 прогревается.
а с такой доработкой жрать будет ещё больше))),

в идеале такая доработка может дать + 10% к среднему расходу.
но наврятли получится, я надеюсь процентов на 5% :) ну или убирание тупняка в жару с кондеем да на 92 бензине))

вобще такая доработка необходима моторам с полностью алюминевым впуском
у нас только маленькая часть из металла, остальное пластик, который не должен сильно влиять.
вобщем посмотрим что будет)

Нет ли готовых вариантов холодного впуска для флюенса, чтоб лабиринт заводской убрать? Если переделать впуск, мотор станет намного живее, непонятно, зачем с ним так намудрили.