Не заводится с первого раза

[noipu]

Комментарий модератора Nemo: Известные на сегодня рецепты лечения ДС (дабл-старта, пуска не с первой попытки) для мотора К4М (может помочь и мотору M4R). ДС обычно случается в диапазоне температур от минус 5(8) до плюс 5 градусов после достаточно длительной стоянки. Средство первой помощи: - запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позоляет завести с 1-го раза. Рекомендованные меры: - чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно. - перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Если на Ваш мотор встанет последняя версия прошивки, то о проблеме забываем. Дополнительные меры: - смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает - замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает - сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.

Всем привет..
У меня такая проблема.. Пару месяцев назад машина перестала заводиться с первого раза, когда двигатель холодный... заправлялся 95 бензином, как образовалась проблема, то поехал к диллеру и там сказали, что лучше заливать 92-й.. После этого проблема не прошла.. Если заводить с выжатой педалью газа, то заводится сразу, а если не выжимать, то с первого раза редко заводится.. У диллера был 2 раза (1 раз второе ТО и один раз специально машину оставлял на ночь, чтобы утром на сервисе смогли посмотреть в чем проблема), но оба раза мне сказали, что с машиной все в порядке...
У кого-нибудь была подобная проблема? Подскажите, что это может быть и как эту проблему решить?
В свете приближающихся холодов, очень не хочется остаться с машиной, которая в одно прекрасное утро просто не заведется ни с первого, ни с пятьдесят первого раза.

[автолюбитель]

Сообщение от Drtm

а ты знаешь какой он и как его подобрать?
я его даже в глаза не видел
они мне че сказали - то я и написал
если сможешь подбери, номер знаешь?
я куплю, у себя поменяю и скажу он это был или не он

Я поищу,отпишусь.

---------- Сообщение добавлено в 04:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:02 ----------

Пока полет нормальный Температура -5. Завтра с утра должно похолодать. Мне вот еще кажется,что от влажности зависит,или от скорости похолодания за ночь. В первых ВАЗах была проблема при резком похолодании. Там форсунки не распыляли,а лили прям на свечи. Может такое и у нас? Надо не полениться и после незапуска выкрутить свечу для осмотра. М наеборот мокрая насквозь.

[neo349]

Сообщение от Палыч

Приезжали ко мне на диагностику чудики с разными мега-приборчиками. Только толку от них никакого. Видят, что изменилось время впрыска, угол ДЗ, а что с этими параметрами делать не знают. Всё это баловство. Хороший, а лучше дилерский, сканер они не заменят. Да и соображать надо в диагностике.

Всё правильно, сканер проф. намного лучше, но и к сканеру нужна голова. А на счёт баловства, это смотря в чьи руки попадёт. Например с помощью прибочика я в своё время нашёл притчину ошибки скорости, герконовый датчик в спидометре глючил, другой неисправную катушку зажигания.
Во общем: "В хороших руках и х........... - балалайка". По крайней мере я всегда вижу как себя ведёт двигатель каждый день и что в нём изменяется при разных температурах воздуха, при работе КК (вижу как улетают деньги из кошелька и даже примерно знаю сколько), как влияет ближний и дальний свет на расход топлива, скажу вам больше, даже разряженная АКБ влияет на расход топлива, вижу сколько топлива "бросает" двигатель при пуске летом при +20, а сколько сейчас при -2, по этому и говорю, что топлива ДВС при зимнем запуске не жалеет, при желании можно даже найдти "льющую-забитую" форсунку, отключаем по очереди форсунки и смотрим как меняется время впрыска на х.х. при 3 цилиндрах и записываем и так по очереди, при исправных форсунках время впрыска будет всегда одно и тоже, а вот если попадаем на забитую и время впр. на х.х переспределится по другому. Вот и получается, что 3 форсунки давали 90% производительности, а 4 форс. только 10%. Тоже самое можно проделать и со свечами зажигания, катушками только с соблюдением мер безопасности по отношению к системе зажигания, а главное мне не надо ехать к вам на станцию и ходить упрашивать, сделайте мне диагностику, а всё ли у меня в порядке?, да ещё много чего.

[Drtm]

мужики на работе щас рассказывали. Москвич был 40-ой, у него ни мозгов ни датчиков не было - а также при около нулевой температуре не заводился. И ни че не могли с ним сделать, все было исправно все работало.

[Boykusha]

http://www.renault-club.kiev.ua/foru...hp/t39971.html
Надо прочесть пост Perepic

[Drtm]

все таки я изначально правильно думал - это топливопровод

[elec10]

Сообщение от Boykusha

http://www.renault-club.kiev.ua/foru...hp/t39971.html
Надо прочесть пост Perepic

Теперь давайте попробуем порассуждать:
1) откуда может взяться воздух в исправной топливной системе (обратный клапан держит нормально, утечек нет, топливо с верхних точек магистрали не сливается обратно в бак)? Причина может быть одна - негерметичные форсунки: топливо после длительной стоянки тихонечко стравливается в цилиндры. Последствия: переобогащённая смесь перед запуском. Во время ДС вся эта гадость улетает в выхлопную систему и со второго раза движок запускается.
2) пусть воздух всё-таки "подленько проник" в топливную систему. Тогда вспоминаем как продувают "завоздушенные" батареи: открывают воздушник в верхней точке магистрали, либо любой сливной кран. "Воздушника" в топливной магистрали у нас нет, а роль сливного крана могут в принципе выполнять форсунки (они ведь периодически открываются и через них подаётся топливо). Имеем: топливный насос создаёт давление за воздушной пробкой и под действием него воздух постепенно стравливается через форсунки. Под "постепенно" у нас получается: неудачные попытки запуска с первого раза, во время которых и происходит стравливание воздуха.
Получилось написать коряво, ну уж как смог. Прошу сильно не бить.

[Vodinoy]

elec10, Если всё как вы описали - в топливной рампе по утру давление "0".....
Никто не пробовал открутить чего нибудь - бензинчик не прыскает?????
А вообще возможно.... там воздуха ... 50 мграм, даже при двух атмосферах сожмёт в 1мм в квадрате и выпренет при первом открытии. А вот перелив ( стекло за ночь) может быть... Но думаю размажет всё по коллектору - впрыск то не в цилиндр....

[elec10]

Сообщение от Vodinoy

elec10, Если всё как вы описали - в топливной рампе по утру давление "0".....
Никто не пробовал открутить чего нибудь - бензинчик не прыскает?????
А вообще возможно.... там воздуха ... 50 мграм, даже при двух атмосферах сожмёт в 1мм в квадрате и выпренет при первом открытии. А вот перелив ( стекло за ночь) может быть... Но думаю размажет всё по коллектору - впрыск то не в цилиндр....

Не зря я сказал, что это мои предположения. Я не говорю о том, что форсунки пропускают настолько, что давление в рампе стравливается до "0" (это получим залитые наглухо цилиндры), думаю для получения переобогащённой смеси достаточно (даже если "размажет по впускному коллектору, пары то останутся), чтобы немного "травили", тем более, что при запуске форсунки и так льют отменно (как пишут умные люди). Интересно, а никто хотя бы приблизительно не засекал, сколько по времени работает бензонасос перед первым запуском мотора утром? Или он строго нормированное и задаётся "мозгами". Если время работы разное, то это (косвенно) может показать, как упало давление в рампе. Ведь опыт одного из форумчан с "двойной" подготовкой к запуску уже как то это доказал.

[gruzdev_f]

на маське была типичная фигня, бензин стекал в бак минут за 5.
цилиндры были сухие, воздух просто всасывался через форсуноки когда бензин утекал в бак. тоже тока с 2 раза схватывало.
лечилось предварительным запуском бензонасоса кнопкой отдельной) тоесть после долгой стоянки сначала бензонасос секунд на 10.
давление в рампе повышается и поток бензина смывает воздушную пробку через обратку в бак. потом пуск с полоборота.

давление в рампе проверить можно просто пощупав шланг бензопровода на вводе в рампу
утром сжимаем шланг пальцами, оцениваем усилие, потом заводим авто, глушим и сжимаем ещё раз. разницы быть не должно.
шланг должен быть одинаково твёрдый и пальцами его фиг прожмёшь.

[Алексей С]

Уже месяц как "почистил" дроссельную заслонку и ни одного ДС! Спасибо форуму. Я все таки склоняюсь к мнению, что помогает не очистка дроссельной заслонки, потому что в моем случае она была относительно чистая, а помогает именно смазка и очистка самих соединений заслонки с корпусом, шарниров чтоли ее. Я при очистке несколько раз очень обильно промывал именно эти соединения - пшикал в зазоры. ИМХО что нибудь просто там подклинивает от отсутствия смазки.