Не заводится с первого раза

[noipu]

Комментарий модератора Nemo: Известные на сегодня рецепты лечения ДС (дабл-старта, пуска не с первой попытки) для мотора К4М (может помочь и мотору M4R). ДС обычно случается в диапазоне температур от минус 5(8) до плюс 5 градусов после достаточно длительной стоянки. Средство первой помощи: - запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позоляет завести с 1-го раза. Рекомендованные меры: - чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно. - перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Если на Ваш мотор встанет последняя версия прошивки, то о проблеме забываем. Дополнительные меры: - смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает - замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает - сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.

Всем привет..
У меня такая проблема.. Пару месяцев назад машина перестала заводиться с первого раза, когда двигатель холодный... заправлялся 95 бензином, как образовалась проблема, то поехал к диллеру и там сказали, что лучше заливать 92-й.. После этого проблема не прошла.. Если заводить с выжатой педалью газа, то заводится сразу, а если не выжимать, то с первого раза редко заводится.. У диллера был 2 раза (1 раз второе ТО и один раз специально машину оставлял на ночь, чтобы утром на сервисе смогли посмотреть в чем проблема), но оба раза мне сказали, что с машиной все в порядке...
У кого-нибудь была подобная проблема? Подскажите, что это может быть и как эту проблему решить?
В свете приближающихся холодов, очень не хочется остаться с машиной, которая в одно прекрасное утро просто не заведется ни с первого, ни с пятьдесят первого раза.

[neo349]

Сообщение от Byaka

Другие машины с отключенным датчиком ТОЖ заводятся. Сомнительно, что в рено сделали по другому.

возможно рено и заведётся, японский автопром не заводитсся, но как тут кто то сказал, рено всегда идёт своим путём и должен заметить, иногда каким то странным.
А другие, это какие? Может наши жигули?

[Nemo]

Сообщение от Byaka

Другие машины с отключенным датчиком ТОЖ заводятся.

При минус 5 - 10? Сомневаюсь... При отключенном датчике ТОЖ форсунки льют сколько могут. И, как правило, заливают свечи... В качестве обманки - резистор на 10-15 кОм и точно заведется.

[Iguana]

Сообщение от Nemo

... При отключенном датчике ТОЖ форсунки льют сколько могут. И, как правило, заливают свечи...

Немного не так - ЭБУ переходит в Аварийный режим и первую минуту-полторы периодически обогащает смесь (на сколько - зависит от того кто строил таблицы аварийного режима) потом "считает" что двигатель полностью прогрет до рабочей температуры.

[Nemo]

Сообщение от Iguana

Немного не так - ЭБУ переходит в Аварийный режим и первую минуту-полторы периодически обогащает смесь

Так будет при условии, что моторчик все же запустился. При обрыве цепей датчика ТОЖ в процессе старта контроллер считает, что за бортом ну очень холодно и льет на полную...
Для справки: через датчик текут микротоки, сопротивление датчика при минус 40 порядка 100 -150 кОм. Плюс слегка закисшие контакты и до "обрыва" рукой подать. Вспомните, что очень многие моторы ВАЗ-2111 как раз грешили большей степенью плохими контактами разъема датчика. Незавод при минус 15 - 20 - 25 из-за залитых свечей. Меняешь свечи, пару-тройку раз перетыкаешь разъем датчика ТОЖ и моторчик запускается. Некоторые возили с собой резистор (те самые 15 кОм). Влез под капот, сунул обманку, завел машину - пару тройку минут потарахтели. Заглушили, разъем датчика ТОЖ на место и в путь! Программы запуска для всех впрысковых моторов написаны практически под копирку. А машинок с моторами ВАЗ-2111 было штук 6 только служебных. Первая зима - все ОК, на вторую без запасного комплекта свечей (а то и двух) в командировку зимой не ездил...

[автолюбитель]

Сообщение от neo349

а что же тогда определяет ширину импульсов на форсунках при холодном пуске и сразу после запуска?

Говорит форсунки открываются давлением бенза,или я не про то говорю??

Вот,что он сказал про температурный датчик. Цитирую:"Ну как может сначала дать один сигнал для подачи топлива,а потом другой?? Это немыслимо!!" (я ему говорил,что ночью зимой при остывании датчик не доходит до той температуры,а после первого неудачного пуска перестраивается на нужную подачу топлива).

[elec10]

Ребята, мы тут всё переливаем из пустого в порожнее: свечи, тряпка, датчики. чистка ДЗ и т.п. Да всё это помогает, но по моему временная мера. Я же придерживаюсь уже давно озвученной мною же причины незапуска с первого раза: косяк в программе запуска двигателя при переходных температурах. У Ситроена данный косяк признали и программку подправили, теперь всё Ок. Спецы Рено упорно не хотят это признавать и придумывать разные причины: от бензина до влияния планет на каждую конкретную машину (смахивает на политику нашего ВАЗа, видимо не зря они его акции купили . Думаю если бы данный косяк выплыл бы на тысяче машин и более, то они зашевелились бы (возможно). А так на одно-двух десятках выплывает, ну и фиг с ним. Не интересны мы им, у них продажи и так идут нормально.

[автолюбитель]

Сообщение от neo349

На форум он не пойдёт

Напиши мне в личку "обращение к эксперту" Я Распечатаю и ему передам,а то я не очень разбираюсь в этих термистрах-резистрах

---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:56 ----------

Сообщение от neo349

предлжите ему хотя бы почитать что тут пишут

Не хочет.

---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------

Сообщение от Vodinoy

нет проблем не мешай машине работать.

Правильно. Еще раз говорю тебе! У нас есть проблемы,поэтому и чистим.

---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:00 ----------

Сообщение от neo349

сплав с иридем и ещё чем то, что позволяет сузить ц. электорд и не дать ему выгорать, сконцентрировать знергию в двух точках малой площади, что в свою очередь позволяет делать искру более мощной, запуск и работу ДВС более стабильной.

Вот я ему так и сказал,а он:"ну не может этого быть!! Как забито программой,так и будет сгарать. Не будет там лучшего воспламенения!!"

Я ему говорю,что ведь с начала все нормально было,а он все вешает на качечтво нашего российского топлива! Говорит это не только у Рено такие проблемы.

---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------

Сообщение от neo349

Отключите датчик по температуре ОЖ

Где он???

---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ----------

Сообщение от neo349

один лямбд-зонд перед катом, ну и сам катализатор и усё.

А как же кислородный датчик после ката?? На ТО у них КЛИП показал,что проблема с ним. Клема сползла чуток оказывается. Этот эксперт сказал,что один стоит до впуска,другой после ката и они смотрят на количество кислорода на впуске и на выпуске и на этих данных регулируют подачу топлива.

---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:10 ----------

Сообщение от Vodinoy

Заведём просто закоротив накоротко два провода, или один на массу.

Этот эксперт говорит,что многие приборы работают только на минусе,тогда как во многих машинах на плюсе,так что возможно в гаражных условиях не узнаешь.

---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:14 ----------

Сообщение от Nemo

При отключенном датчике ТОЖ форсунки льют сколько могут

Не льют. Там защита стоит от заливания. Если сработает,то без вмешательства ОД не заведешь. Эвакуатор тебе в помощь в таком случае.

---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ----------

Сообщение от elec10

Спецы Рено упорно не хотят это признавать

Я ж написал. Возможно этой зимой придет новая прошивка,но не для всех,а по конкретным ВИН кодам. По всей россии будут вызывать на прием и перепрошивать.

[Nemo]

Сообщение от автолюбитель

Там защита стоит от заливания.

Поподробней.

[автолюбитель]

Сообщение от Nemo

Поподробней.

Если мотор не завелся с 3ей попытки,то срабатывает защита от заливания свечей и подача топлива перекрывается. Блок можно снять только при помощи визита к ОД.
Это я слышал от диагностов в 2х разных Рено-центрах. При этом на панели должна зажечся соответствующая лампочка. Кажется какая-то спираль,не помню.

[neo349]

Автолюбитель, сунь ему в нос вот это: Центральный электрод

Центральный электрод как правило соединяется с контактным выводом свечи через керамический резистор, это позволяет уменьшить радиопомехи от системы зажигания. Наконечник центрального электрода изготавливают из железо-никелевых сплавов с добавлением меди, хрома и благородных и редкоземельных металлов. Обычно центральный электрод — наиболее горячая деталь свечи. Кроме того, центральный электрод должен обладать хорошей способностью к эмиссии электронов, для облегчения искрообразования (предполагается, что искра проскакивает в той фазе импульса напряжения, когда центральный электрод служит катодом). Поскольку напряжённость электрического поля максимальна вблизи краёв электрода, искра проскакивает между острым краем центрального электрода и краем бокового электрода. В результате этого края электродов подвергаются наибольшей электрической эрозии. Раньше свечи периодически вынимали и удаляли следы эрозии наждаком. Сейчас, благодаря применению сплавов с редкоземельными и благородными металлами (иттрий, иридий, платина, вольфрам, палладий), нужда в зачистке электродов практически отпала. Срок службы при этом существенно вырос.
[править]
Зазор

Зазор — минимальное расстояние между центральным и боковым электродом. Величина зазора — это компромисс между «мощностью» искры, то есть размерами плазмы, возникающей при пробое воздушного зазора и между возможностью пробить этот зазор в условиях сжатой воздушно-бензиновой смеси.

Факторы, определяемые зазором:
Чем больше зазор — тем больше размеры искры, => больше вероятность воспламенения смеси и больше зона воспламенения. Всё это положительно влияет на потребление топлива, равномерность работы, понижает требования к качеству топлива, повышает мощность. Слишком увеличивать зазор тоже нельзя, иначе высокое напряжение будет искать более лёгкие пути — пробивать высоковольтные провода на корпус, пробивать изолятор свечи и т. д.
Чем больше зазор — тем сложнее пробить его искрой. Пробоем изоляции называют потерю изоляцией изоляционных свойств при превышении напряжением некоторого критического значения, называемого пробивным напряжением Uпр. Соответствующая напряженность электрического поля Eпр = Uпр/h, где h — расстояние между электродами, называется электрической прочностью промежутка. То есть чем больше зазор — тем бо́льшее напряжение пробоя Uпр необходимо. Там есть ещё зависимость от ионизации молекул, равномерности структуры вещества, полярности искры, скорости нарастания импульса, но это не важно в данном случае. Понятное дело, что высокое напряжение U пр мы не можем поменять — оно определяется катушкой зажигания. А вот зазор h мы поменять можем.
Напряжённость поля в зазоре определяется формой электродов. Чем они острее — тем больше напряжённость поля в зазоре и легче пробой (как у иридиевых и платиновых свечей с тонким Ц. Э.).
Пробиваемость зазора зависит от плотности газа в зазоре. В нашем случае — от плотности воздушно-бензиновой смеси.
Это по поводу восплеменения, вот ссылка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Свеча_зажигания















Или Википедия тоже занимается рекламой иридевых свечей.
Может хоть сейчас до тебя дойдёт, что это за "специалист", опять чей то сынок