ФОТООТЧЕТЫ по усовершенствованиям !!! ТОЛЬКО ОТЧЕТЫ - вопросы в профильных темах !!!

[Gofffsky]

Замена термостата и его корпуса

И так подошло время (120 тыс. км.) и термостат начал открываться раньше чем нужно.

Новый стоит совершенно не гуманных денег (5000р. примерно ориганал) и не разборный.

Мало того на больших пробегах (200 и выше) корпус начинает вести и будет течь.

Так как машину менять не планирую еще долго решил заморочится)

А вот на Меган 2 до рестайла, Сцениках и Симболах, Логан с 16v, Дастер были нормальные вечные корпуса из металла.

Где можно менять элемент легко и просто.

Подвернулся на разборке термостат разборный и в металлическом корпусе за 1500р.

Единственное датчик температуры с другой фишкой, фишку я нашел на работе, но если вы будете покупать на разборке термостат, просите сразу в фишку ибо найти ее почти не реально.

И так запчасти которые я купил.

1. Корпус термостата 8200338668

2. фланец с доп отводом (доп отвод нужно заблокировать) 8200561420

3. сам термостат (хотел купить новый, но проверил этот работает как надо), номер не знаю

диаметр без резинки 50мм. с резинкой 52мм.

4. уплотнитель термостата — 8200267272

5. Датчик температуры трех контактный — 8200561449

Весь комплект был снят с Renault Symbol 1,4 16v

За все 1500р.

Сам элемент термостата хотел поставить новый ибо стоит 350р., но проверил этот, открывается когда нужно, не стал париться.

Пришлось купить другие болты, от старого корпуса немного не подходят.

4 болта м6х20

4 болта м6х50

1 болт м6х70.

все болты с шайбами. за все 60р.

и нужна новая металлическая прокладка, лучше купить Ниссановкую ибо она дешевле 400р.

Ее номер 11072-00QAA

Еще один момент, в "новом" фланце есть доп отвод, который нам не нужен. Нарезал внутри резьбу и в крутил болт на 8, выглядит аккуратно)

С новой фишки нам нужно не 3 а 2 контакта. На разъеме они подписаны как B1 и B2

При установки корпуса нужно учесть порядок затяжки болтов (картинка ниже), от центра и к краю. Момент затяжки по мануалу 15Nm.

Теперь за 2000р. мы имеем металлический разборный термостат, элемент в котором стоит копейки и подходит Логана.

[Анатолий Мягкохлеб]

Пробег 60 тыс. км. Раннее открытие термостата (на 73 градуса). Аналогичная замена б/у корпуса с новой начинкой. Прокладку вырезал из паронита, вторая неделя без подтеканий. Есть проблема с подбором датчика температуры - брал несколько штук и у всех разное сопротивления при одинаковой температуре, что отражается на показаниях прибора и включении вентилятора радиатора (99 градусов). Сейчас колебания температуры в пределах 91-85 градусов и печка греет.

[oreh]

Просили выложить, сорри, если дублирует.
Облезла металлическая накладка на ручке переключения передач, плюс порвался дерматин чехла. Было решено заменить и то и то, заодно укоротив сам рычаг, чтобы получить более короткие ходы и более жесткие включения передач. Снимаем старую ручку просто - тянем вверх из всех сил. Она постепенно сходит с рычага. Будьте очень осторожны! Ручка внутри металлическая и когда срывается в конце можно легко попасть себе в лоб. У меня шишка на лбу две недели сходила. Чуть сотрясение на ровном месте не заработал. Рамку чехла внизу снимаем просто - нажимаем на край около прикуривателя в горизонтальном направлении к сидениям и вверх тянем. Расплавленные заклепки срезаем ножом и рамка распадается на 2 части.Из старого чехла делаем выкройку, из старой кожаной куртки новый чехол . Чем кожа мягче и тоньше - тем лучше. Крепим степлером/термоклеем/проволокой к рамке. Ножовкой по металлу отпиливаем рычаг МКПП примерно там, где начинается пластиковый наконечник, наплавленный на негоПотом на конец рычага одеваем термоусадку или наматываем изоленты немного, чтобы верхушка чехла не скользила. Одеваем чехол и фиксируем его обычной стяжкой. Ручку покупаем на ali или ebay - цены более чем демократичны. (в строке поиска набираем shift knob) например http://www.ebay.com/sch/i.html?_from..._skc=700&rt=nc
я выбрал китайские клоны момо за примерно 450 р с доставкой каждая. они идут в комплекте с переходниками под разный диаметр рычага. ручка ставится на 3 винта, шестигранник для затяжки в комплекте, винты рекомендую ставить на разборный фиксатор резьбы (можно использовать суперклей в качестве фиксатора ), чтобы ручка со временем не открутилась.

ПыСы Забыл сказать, что чехлов на ебее навалом, можно тоже готовый заказать.

[hostmit]

Первую часть, как описано выше.

Подключился иначе, ничего не резал, нижнюю часть не разбирал.

Плюс взял от предохранителя 2-го ряда прикуривателя, припаялся сверху, держится хорошо, капнул горячего силикону сверху, на всякий случай.


Под педалью сцепления взял минус. Там торчит М5 длинный болт с гайкой, отлично сверху село облуженное кольцо провода, шайба, гровер, еще одна гайка.
Провод слегка подтянул хомутиком, чтобы не болталось, к тросику открытия капота, заодно и болтающийся провод сигнализации.

А сбоку, от блока предохранителей, на хомутик притянул преобразователь 12/5. Он понижающий, ШИМ, не греется. 1 микруха, дросель, пару кондеров и обвес. Все холодное, смело укутал в тканевую изоленту.

[hostmit]

added@05.05.16:
Как правильно заметил ув. gruzdev_f, лучше купить предохранитель с ответвителем, фото приложил.
Увы, у нас (ЮА, Сумы) я на авторынке такого не нашел, в онлайн магазинах тоже нет. В РУ есть тут http://www.12vi.ru/762/1009/7021.html

Кстати забыл добавить, у меня в преобразователе 12/5В есть плавкий предохранитель, 1А. Если в Вашем нет, лучше добавить в цепь 12В. Штатный прикуривателя второго ряда 10А или даже 15А, что ооочень много для регика. И в случае замыкания или еще чего, провода и внутренние цепи регистратора/преобразователя надежно защитят его от сгорания, прогорев первыми

Диод ставить смысла не вижу (как некоторые пишут). ШИМ преобразователи с гальванической развязкой (трансформатор), в "обратную" сторону еще ни разу не встречал хождения тока. Если уж очень хочется, ставьте диод Шоттки (быстрыми их иногда еще называют), самый дешевый пойдет. Чуть меньше падение напряжение чем на обычном. Но это удел перфекционистов, нежели практическая необходимость.

[Химик]

Сообщение от hostmit

Первую часть, как описано выше.

Подключился иначе, ничего не резал, нижнюю часть не разбирал.

Плюс взял от предохранителя 2-го ряда прикуривателя, припаялся сверху, держится хорошо, капнул горячего силикону сверху, на всякий случай.


Под педалью сцепления взял минус. Там торчит М5 длинный болт с гайкой, отлично сверху село облуженное кольцо провода, шайба, гровер, еще одна гайка.
Провод слегка подтянул хомутиком, чтобы не болталось, к тросику открытия капота, заодно и болтающийся провод сигнализации.

А сбоку, от блока предохранителей, на хомутик притянул преобразователь 12/5. Он понижающий, ШИМ, не греется. 1 микруха, дросель, пару кондеров и обвес. Все холодное, смело укутал в тканевую изоленту.

Плюс можно найти гораздо проще, на первом фото, ниже голубого предохранителя, есть два гнезда для резервных предохранителей, вот оттуда и берем плюс. Туда подходит стандартная клемма, шириной 6,3 мм (ВРПИ-П 1,5-(6,3)).

[hostmit]

Для тех кто хочет чтобы регик НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ вместе с зажиганием (аккуратно, риск разрядить аккум) - третий ряд справа, он же средний, два верхних пустых места F28,F29 - резервные.

3-й, 4-й, 5-й ряд справа похоже не отключаются от питания никогда. Проверил пол часа спустя (авто с открытой дверью оставил), все под напряжением.

__________________________________________________ _
От olegus74,

Сообщение от hostmit

3-й, 4-й, 5-й ряд справа похоже не отключаются от питания никогда. Проверил пол часа спустя (авто с открытой дверью оставил), все под напряжением.

Так не проверить. Нужно обязательно закрыть штатным брелком, и после срабатывания ЦЗ спустя полторы минуты срабатывает реле - электрика авто в режиме сна.

[mikem65]

Начитавшись на форуме о замерзании кнопки багажника решил установить в салоне дублирующую. Полазив по просторам инета нашел, только установку кнопки с протаскиванием управляющего провода из багажника. Прикинул это не моё, управляющий провод идет из салонного блока и возвращать его не хотелось. Разборка обшивки багажника и т.д. не внушила оптимизма. Решил, что буду подключаться сразу к блоку. Полазив по схемам ссылки на которые представлены Федором Анатольевичем (gruzdev_f), выяснил, что управление идет с 645 блока (ЦБКЭС) путем подачи массы (земли) на 17 контакт 40-pin черного разъема. По схеме провод BJ (бежевый), у меня он оказался зеленый, найти его не трудно, поскольку 15 , 16, 18 не используются. Для удобства лучше снять голубой разъем перед ним, тогда проще будет работать, в середине разъема находится фиксатор, который необходимо нажать. Подключился путем зачистки и скрутки проводов, массу подключил под винт крепящий торпеду. Кнопка идеально подошла в отверстие внизу панели, поскольку она дублирующая, то красивую искать не стал. Далее все собственно в фотках.
P.S. Совсем забыл, не забываем отключать АКБ и поскольку не был уверен на 100 % в том, что это именно этот провод, то проткнул иголкой и замкнул контролькой на массу, убедившись, что этот именно правильный провод, вновь отключил АКБ продолжил доработку.
P.S.S. Добавил схему, блок (реально он стоит кверх ногами) и распиновку
Обсуждение и вопросы тут

[mikem65]

Спустя два года использования авто решил посмотреть, что творится с фонарями освещения номерного знака, тем более, что после мойки обнаружил в них опять воду. Поскольку у меня ДХО, то лампочки в них не горят и собственно не сушат фонари в дневное время. Оказалось, что разъемы уже стали покрываться окислом. Пока смазал их циатимом и попутно решил просверлить отверстия в самих фонарях, чтобы хотя бы не скапливалась вода. Пока не знаю верное это решение или нет, время покажет.

[Йотжег]

Внезапно перестал работать вентилятор печки на 1-3 скоростях, дуло только на 4-ой. У меня простой кондиционер без климата. С помощью бога и какой-то матери добрался до резистора отопителя. Пытался пару раз подлезть без снятия педального узла - не получилось, нужны очень тонкие руки и пальцы)). Снял пластиковую панель справа сбоку под ногой водителя, снял нижнюю обшивку с торпеды с водительской стороны, педальный узел открутил (со штока тормозного цилиндра снять скобу фиксирующую и открутить 5 гаек на 13 с помощью пары-тройки переходников-удлинителей), но снять его не смог... штыри на которые насаживается узел слишком длинные и не дают вытащить его, вверху мешает что то и не дает снять (в мануале про снятие буфер тормоза ещё идет речь, но я так и не понял где он). Короче сдвинул как можно сильнее влево педали и более менее смог подлезть к двум саморезам блока резисторов. Нужна очень короткая крестовая отвертка либо маленькая трещотка с крестовым наконечником и удлинителем ручки. Секас ещё тот! Процедура снятия заняла два часа... В итоге достав этот блок увидел перегоревшую дорожку... зачистил это место, залудил, напаял проволоку. На фотке все видно. Ах да... самое главное из-за чего произошла поломка.. были сильные снегопады, жабо забилось снегом и льдом, не чистил вовремя.. да и потом морозы сильные.. вот в купе все и произошло