ФОТООТЧЕТЫ по усовершенствованиям !!! ТОЛЬКО ОТЧЕТЫ - вопросы в профильных темах !!! - Страница 2 - Форум Fluence-Club.ru|Форум Megane-3

Викtор · 02.03.2011, 18:33

Отчет по установке сигналки, вот такой получился. Был бы не один - больше фото, а так по времени повозился бы дольше. Вобщем сначала отмечается положение дворников. Потом их снимаем. Снимаем резиновый уплотнитель на переборке и пластиковые накладки у лобового стекла. Снимаем решетку, которая закрывает механизм дворников, заборник наружного воздуха. Справа внизу под стеклом есть 2 шпильки, вот на них и крепим сирену. Далее фото по прокладке кабеля от сирены, там есть заглушка у удворников - ее снимаем и подключаем кабель от сирены - в моторном отсеке все, собираем все обратно. В салоне снимаем боковину торпеды с торца(3 защелки), открываем блок предохранителей - и вверху изнутри выдавливаем блок управления фарами, подсветкой, ESP и парктроником, отключаем разъемы. Дальше снимаем накладку торпеды под рулем - 2 винта (torx20 под торцевой накладкой) и 4 защелки на самой панели. Потом еще надо снять 2 накладки у передних стоек и установить на них УЗ датчики. Вроде все, в инструкции одни картинки, все подробно разрисовано как чего и где сделать.

Slava · 09.03.2011, 22:07

Для установки веерных форсунок омывателя нам понадобятся:собственно,сами форсунки от Кенгу,стоимость в Экзисте-чуть больше 1000р. за пару,насос стеклоомывателя Ваз 2110,стоимостью 130-160р.,силиконовые,либо резиновые "шланги от распределителя к карб." из того-же Таз-магазина по смешной цене 14-42р.соответственно,обратный клапан Тоёта-Опель(кому как нравится,номера выложены выше).Забегая наперёд,хочу сказать,что чудо-вилка для снятия пистонов,вернулась-таки на кухню,и на её место был куплен специализированный инструмент фирмы FORCE(650р.),с помощю которого я и снимал пистоны обивки капота,для последующей правильной подводки шлангов к форсункам,сразу скажу-ЭТО реально РАБОТАЕТ!Разница в работе с разными и равными длинами шлангов к ФО более чем очевидна.Итак,место для установки доп-насоса было выбрано произвольно,не настаиваю на правильности решения,просто так было проще его(насос)закрепить.Машину подняли на подьёмник,сняли правое колесо и открепили подкрылок,после чего открылся свободный доступ к бачку и штатному насосу.Провода штатного насоса высвободили из гофры,отдельно хочу отметить,что сами штатные провода-редкое гуано,экономия,блин...Подключал доп-насос паралельно штатному,провода: Оранжевый + ,Розовый - ,по крайней мере у меня так.Провода ПРИПАЯНЫ,и тщательно заизолированы,все шланги одеты на штуцеры,насос закреплён при помощи пластиковых хомутов,после чего,предварительно проверив работу дуэта насосов(!!!), ставим на место подкрылок,колесо,и начинаем выливать омывайку с целью регулировки форсунок,регулировать стОит так,чтобы на стоящем авто струи(вееры) били в верхнюю часть лобового стекла,ибо в итоге,на скорости их всё равно прибьёт пониже.(но не вниз,как с одним насосом).Как я уже писал выше,стОит всё-таки сделать правильную разводку шлангов к форсункам.Шланги можно использовать как резиновые,так и силиконовые,на фотках есть чек с их номерами в сети Авто49.

Slava · 10.03.2011, 15:19

При проезде глубокой колеи,или при движении по пересечённой местности,есть риск оторвать или повредить проводку и разъём лямбда-зонда,который ,считаю,находится у Флю не в самом удачном месте.Для того,чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме понадобятся:подъёмник или яма,два пластиковых хомута,пробойник или дрель(для проделывания отверстий в тепловом экране).Данная процедура занимает очень мало времени,зато экономит весьма немало средств!

Stitch · 21.03.2011, 08:17

Привыкнув к наличию в багажнике автомобиля прикуривателя (автохолодильник на дальние дистанции вожу особенно летом), очень неприятно удивился отсутствием столь полезной штуки во флюенсе, а уж делать так делать - т.к. много времени провожу на природе и в дорогам то необходимость подзарядки разных девайсов иногда актуальна, то.....
Изображение 007.jpg

Изображение 006.jpg

Изображение 005.jpg

Изображение 004.jpg

Как результат получил:

Изображение 014.jpg

Цена вопроса - гнездо прикуривателя с крышкой от мерина на разборке - 150 р.

провод - 8 м. синего 2 м. белого (чтоб не запутаться) - 200 р.

инвертер - непомню 1,2 кв кажись за 3 приобрел....

;о)) зато удобнее в разы теперь ;о))

ШРЕК · 02.04.2011, 14:47

Воткнул резиновую заглушку в дверную ручку - предохраняет от попадания грязи и от "пионеров" с отвертками т.к. внешне выглядит как кнопка. Резинку нашел случайно, копаясь в коробке со всякой ненужной ерундой которую жалко выкинуть(типа "вдруг пригодится") - пригодилась.

Викtор · 02.04.2011, 15:45

Ставил штатную сигналку Cobra 7877, опционно идет к ней датчик крена(3138.90). Заказал датчик удара(434.00), но он не родной(это потом оказалось).Вернее можно поставить любой датчик удара от обычной сигналки. Датчик крена подключается к сигналке по своей шине (K-bus) поэтому ударный не стал работать, хотя питание на него подавалось. Пришлось питание взять от штатного разъема, а сигнальный провод кинуть под капот и подключить к разъему концевика капота. Вот фото:

Slava · 05.04.2011, 12:58

Всё началось с того,что уже после покупки Флю и по прошествии чувства эйфории,открыл как-то в салоне у ОД капот на Меган-3!!!Каково же было моё удивление от увиденного,

и некое негодование по поводу того,что мою машину производитель обделил таким удобным(на тот момент казалось бы копеечным) девайсом,как газовый упор капота.Тут же засвербила в голове мысль-исправить это безобразие!

Что и было проделано в последствии.Для этого потребуется: собственно сам упор от Меган-3,купленный в Экзисте за(!!!)

2150р.,дрель,сверло М4,дремель и насадки к нему с абразивными кругами(использовал 2 штуки при подгонке отверстия),ну и соответственно час-полтора свободного времени и розетка с 220в.

Так как на левой чашке Флю уже предусмотрено штатное крепление упора,то там ничего дополнительно не пришлось колхозить,просто защёлкиваем нижнюю бобышку упора на своё место.Полученный результат оправдал мои надежды,капот открывается и закрывается как у достойного представителя лучших европейских брендов!

Allexus · 19.04.2011, 17:59

Чтобы пороги были чистые!
Итак.
1. Покупаем на базаре или в автомагазин комплект резинок "чистые пороги" (они так и называются в народе - продавцы вас поймут) для ВАЗ 2108 (для 2109 могут быть коротковаты). На фото № 10-11 виден их профиль.
Стоимость 250 руб./2шт. (в моём случае. Думаю можно найти дешевле).
2. Приготавливаем необходимый инструмент (фото №1)
3. Далее делаем все пошагово, как изображено на фото.

В качестве смазки для облегчения натягивания резинки на низ двери я использовал мыло, но также можно использовать силиконовый герметик или мовиль (что в обоих случаях более практично в дальнейшей эксплуатации, с точки зрения коррозионной стойкости и надежности крепления, хотя резинка и так сидит очень крепко и плотно). Возможно переделаю, когда задние пороги буду "защищать", а может и нет.
Также, первое время, пока резинка примнется, притрется ее можно (а скорее всего даже нужно) периодически обрабатывать силиконовым спреем в местах прилегания к порогу..

Каких-либо сложностей не возникло. Вся работа заняла 30 минут на две двери.

P.S. Если вам покажется,что дверь закрывается с усилием - необходимо сделать чуть больший срез резинки (фото №9) - сантиметров 15.

P.S.P.S. Обсуждение темы и самого отчета вот здесь: Как бороться с грязью на порогах?

Slava · 20.04.2011, 20:25

Итак,для устранения недоработки франко-турецких товарисчей,никаких материальных затрат на сей раз не понадобится.Обязательно лишь наличие слесарных тисков,молотка и прямых рук.Понадобятся также ключ на 16 и головка на 10,ну и шлицевая отвёртка,для снятия клипс и открепления шарнирных рычагов.Изначально нужно снять колпачки с гаек крепления поводков дворников,и открутить сами гайки ключом на 16.Снимаем поводки вместе со щётками и откладываем в сторону,чтоб не мешали.Далее снимаем уплотнительную резинку жабо,состоящую из трёх частей,снимаем боковые пистоны,крепящие пластиковые уголки лобового стекла,ну и ,собственно,теперь нам ничего не мешает снять само жабо,просто вытаскиваем его и убираем в сторону.Нашему взгляду открывается пейзаж в виде самой трапеции.Крепится она двумя болтами на 10,но предварительно так-же необходимо отвернуть ещё четыре болта на 10,ими крепится некий усилитель всей конструкции крепления,на нём также находятся разъём и пистон крепления проводки,их тоже открепляем,чтоб не мешали.Вуаля-трапеция у нас в руках,оговорочка-перед извлечением трапеции подрулевой выключатель ставим в сервисный режим-так легче извлечь саму трапецию.Далее самое вкусное-извлекаем правый рычаг привода дворников,над которым собственно и свершиться экзекуция.Для этого снимаем защитный колпачёк,под которым видим стопорное кольцо,его снимаем,также,предварительно снимаем тягу привода рычага с шарнира,просто отщёлкиваем её при помощи монтажки или отвёртки.Рычаг на свободе,просто извлекаем его ось из бобышки.Смею также заметить,что долбаные турки,мать их..,пожалели смазки для осей рычагов,было там весьма уныло в этом отношении,и при обратной сборке необходимо оси смазать как следует,я пользовался смазкой для подшипников Кастрол(зелёного цвета).Вернёмся к нашему рычагу,суть сего мероприятия сводится к тому,чтобы путём изгиба,добиться нужной длины рычага,забегая вперёд,скажу,что расстояние между центрами оси и шарнира должно быть не менее 42-43 мм.,если будет больше-желаемого результата не будет,"сопля" всё равно останется,хоть и неболшая.Каким образом нужно извратить рычаг-видно на фото.Сразу скажу,что легче этого добиться,если предварительно выпрессовать ось и шарнир,таким образом рычаг будет удобно зажать в тиски.Вобщем наша цель сводится к тому,чтобы придать рычагу нужную форму,металл довольно мягкий,и относительно легко поддаётся деформации.Завершённым результатом можно считать форму рычага с ПОЧТИ прямыими углами.Собираем всю конструкцию в обратном порядке(не забываем смазать ось и шарниры).Есть ещё одно НО..,заключается в следующем: при достижении желаемого результата,и при последующем испытании на месте,я обнаружил мааааленькую неприятность-рычаг в крайней точке срабатывания начал бить корпус бобышки,и чтобы это предотвратить,необходимо сточить на наждаке,либо напильником(металл мягкий) боковую грань рычага,примерно миллиметра 3-4,это показано на фото.В общем всё остальное ,думаю, и так понятно(надоело строчить многабукаф).Собираем всё в обратном порядке и радуемся полученному результату! P.S.: чего стоило производителю малость перенастроить пресс?

Allexus · 22.04.2011, 22:18

Вопреки моим ожиданиям защита задних порогов оказалась немного сложнее по сравнению с передними.
Но все решаемо.
Используется все та же резинка "чистые пороги" от ВАЗ 2108, но на этот раз я ее купил за 179р., а не за 250р., и тот же инструмент, из отчета Сообщение #18 - Чистые пороги

На тот случай если сломаете фиксаторы (те, которые нужны) защитной накладки задней боковой двери - 7701 049 270

Обсуждаем тему здесь: Как бороться с грязью на порогах?

P.S. Важное дополнение. Под накладкой в двери есть отверстия для вывода воды из внутренностей двери (на фото 6-8 их хорошо видно). Теперь накладка прилегает к резинки плотно без зазора и воде некуда будет деваться. Поэтому в самой накладке снизу надо тоже сделать несколько дренажных отверстий (зарубок) по краю. Я это забыл сделать, надо переделать.
См. следующий отчет.