Не заводится с первого раза

[noipu]

Комментарий модератора Nemo: Известные на сегодня рецепты лечения ДС (дабл-старта, пуска не с первой попытки) для мотора К4М (может помочь и мотору M4R). ДС обычно случается в диапазоне температур от минус 5(8) до плюс 5 градусов после достаточно длительной стоянки. Средство первой помощи: - запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позоляет завести с 1-го раза. Рекомендованные меры: - чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно. - перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Если на Ваш мотор встанет последняя версия прошивки, то о проблеме забываем. Дополнительные меры: - смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает - замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает - сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.

Всем привет..
У меня такая проблема.. Пару месяцев назад машина перестала заводиться с первого раза, когда двигатель холодный... заправлялся 95 бензином, как образовалась проблема, то поехал к диллеру и там сказали, что лучше заливать 92-й.. После этого проблема не прошла.. Если заводить с выжатой педалью газа, то заводится сразу, а если не выжимать, то с первого раза редко заводится.. У диллера был 2 раза (1 раз второе ТО и один раз специально машину оставлял на ночь, чтобы утром на сервисе смогли посмотреть в чем проблема), но оба раза мне сказали, что с машиной все в порядке...
У кого-нибудь была подобная проблема? Подскажите, что это может быть и как эту проблему решить?
В свете приближающихся холодов, очень не хочется остаться с машиной, которая в одно прекрасное утро просто не заведется ни с первого, ни с пятьдесят первого раза.

[Felix20]

Сообщение от elec10

К4М индекс 839

А индекс здесь что за показатель?Холостые обороты?)))

[elec10]

Сообщение от Felix20

А индекс здесь что за показатель?Холостые обороты?)))

Это заводской индекс двигателя (комплектация и т.п).

[Палыч]

Сообщение от elec10

4. Программное обеспечение блока управления и т. д. "

Приезжала на диагностику новая дизельная КИА Карнивал, была ошибка по дроссельной заслонке. Как оказалось двигатель был без дросселя, а ЭБУ под двигатель с дросселем. На заводе воткнули не те мозги. Бывает и такое.

[Славутич]

Сообщение от Felix20

Славутич, 2литра было такое у ник= Иринка.

Помню, помню. Ты писал, что она как то не завелась!

[Felix20]

Сообщение от Славутич

Ты писал, что она как то не завелась!

ни не завелась ,а не заводилась...

[Славутич]

Сообщение от Felix20

ни не завелась ,а не заводилась...

И здесь меня сия чаша миновала!

[Felix20]

Сообщение от Славутич

И здесь меня сия чаша миновала!

И здесь тебе повезло Славутич

[Metrolog]

Приветствую, коллеги.
Давно не писАл, но читаю регулярно эту ветку. Так что в теме.

Должен вам описАть следующую ситуацию...
Где-то, к середине лета начал замечать, что при старте после долгой стоянки (более 5..6 часов) стартовые обороты начали постепенно падать. Ну, т.е. не обычные 1600..1800, а 1400..1500, еще через пару-тройку дней на сотню меньше и т.д... Причем это было ЛЕТОМ, при температуре 20..30 гр.С. Если заглушить и завести в пределах 2..3 часов, то все без нареканий.
Так мои старты добрались до оборотов 900..1000, а иногда и меньше. При этом ДВС схватывает нормально, маслать долго не приходится. Однако, сразу после старта, в течение 2..3 сек. ДВС колбасит, стрелка тахометра прыгает 700..1000 (примерно), затем обороты, как бы нехотя, поднимаются на 300..600, ДВС стабилизируется и снижает обороты до стандартных 900..1000. Далее - работает ровно.
Эту ситуацию я наблюдал около месяца, причем ДВС стартовал, хоть и коряво, но ни разу не заглох. Я, тем временем, раздумывал, - неужели ситуация подобная ДС повторяется в жару? Теоретического обоснования так и не придумал...
Но, составил план действий:
1. Проверка (чистка) ДЗ и фильтра (опыт уже есть),
2. Проверка (замена) свечей (то же),
3. Смена марки топлива (заправлял 92 на одном месте уже несколько лет, считал, что все ОК),
4. Чистка форсунок (очень не хотелось до этого пункта доходить из-за необходимости демонтажа Вп. коллектора).

Перед реализацией плана выдалась довольно длительная поездка по трассе (400 км в каждую сторону), заодно, думал и нагар (если есть) со свечей и поршневой группы сгорит. Представлю это как пункт №0.

Итак:
0: никакого положительного эффекта.
1: здесь нужно чуть подробнее... Просто, хотелось найти способ обнаружить загрязнение БДЗ без ее демонтажа. Ну, т.е. в качестве диагностической процедуры. Мне кажется, нашел: Дополнительный калиброванный подсос воздуха можно организовать, если снять трубку, идущую сразу за ДЗ от клапана продувки адсорбера. Именно с клапана, т.к. с БДЗ без демонтажа проблематично, а с клапана - без проблем, все досупно. Получается ситуация, подобная сверлению отверстия 3 мм в ДЗ Форд-Фокусов (все, наверное, слышали). Старт со снятой трубкой ощутимо не изменился, но холостые обороты, что логично, стали выше на 200..300. При этом, явно слышно как воздух засасывается через доп. канал. Чистка БДЗ с демонтажом (грязи было, кстати, немного) и фильтра ощутимого эффекта, также, не принесли.
2: свечи (БОШ обычные, не иридий) были относитьельно чистые, но с явно красным налетом , что меня обеспокоило. Кроме того, на одной из них в месте соединения верхнего изолятора с металлической гайкой были видны явные коричневые полосы/сполохи, похожие на небольшой прорыв газов в нескольких местах. Заменил на обычные, но свежие ДЕНСО. Ощутимого положительного эффекта при стартах нет.
3: Заправил там же, где обычно, бак АИ98. На следующее утро запуск заметно лучше, до 1600 почти без задержки на 1000. Через пару дней симптомы вообще исчезли. Откатал до конца и залил АИ95. Пока, заводится нормально. Поезжу пару месяцев, понаблюдаю.
4: к счастью, пока необходимость отпала.

Описанная ситуация явного отношения к ДС не имеет, но, будь на улице холоднее, думаю что ДС был бы вполне вероятен. Кроме того, думаю, что проблема с форсунками из-за качества топлива явно просматривается. Объясню: мой предыдущий НИССАН много лет и по сей день заправляется АИ92 там же (под родственником сейчас ездит) и подобных проблем не имеет. Но у него закольцованная система топливоподачи (клапан сброса в рампе) и давление 2,5 бар, в отличие от нашей тупиковой с давлением в 3,5 бар. Соответственно, чтобы соблюсти пропорции в количестве топлива при повышенном давлении, нужно уменьшить либо длительность впрыска, либо диаметр канала распыления. Со впрыском до бесконечности играть нельзя, т.к. чем короче импульс, тем выше влияние от лагов и разброса параметров массы иглы и усилия пружины. Так что, самым простым способом, в данном случае, является уменьшение сечения форсунки, что, в свою очередь ведет к повышенным требованиям к чистоте топлива.
И здесь вопрос не в том - форсунка льет "много или мало", а в том "как" - образуется облако или мелкие капли падают на стенки вп. коллектора.

Прошу не принимать вышесказанное за истину в последней инстанции. Просто, делюсь опытом и своими соображениями по этому поводу.

[neo349]

Сообщение от Metrolog

свечи (БОШ обычные, не иридий) были относитьельно чистые, но с явно красным налетом , что меня обеспокоило.

Беги с этой заправки и табу на АИ92.

Сообщение от Metrolog

Заправил там же, где обычно, бак АИ98. На следующее утро запуск заметно лучше, до 1600 почти без задержки на 1000. Через пару дней симптомы вообще исчезли. Откатал до конца и залил АИ95. Пока, заводится нормально. Поезжу пару месяцев, понаблюдаю

Вот тут не понятно, на 98 было хорошо, так зачем же было уходить опять на 95.

Сообщение от Metrolog

Кроме того, на одной из них в месте соединения верхнего изолятора с металлической гайкой были видны явные коричневые полосы/сполохи, похожие на небольшой прорыв газов в нескольких местах

Вполне допустимо, неисправностью не считается.

Сообщение от Metrolog

Объясню: мой предыдущий НИССАН много лет и по сей день заправляется АИ92 там же (под родственником сейчас ездит) и подобных проблем не имеет. Но у него закольцованная система топливоподачи (клапан сброса в рампе) и давление 2,5 бар

Что бы быть объективным, во первых нужно узнать какой там впрыск последовательный, а может быть паралельный.
Во вторых нужно знать произ. форсунок и время их открытия на х.х. в мс, а так же их скважность (0.6 или 0.8).

Сообщение от Metrolog

Так что, самым простым способом, в данном случае, является уменьшение сечения форсунки

Что автоматом потянет за собой увеличение времени впрыска. У нас оно = 3.00мс. на х.х., а если этого не сделать получим провал во всех режимах.
Не надо изобретать велосипед, всё уже давно просчитано и обкатано.

[Metrolog]

Сообщение от neo349

на 98 было хорошо, так зачем же было уходить опять на 95

Цена кусается...

Сообщение от neo349

а так же их скважность (0.6 или 0.8).

Что есть "скважность форсунок"? Т.е. что такое "скважность" импульсов я знаю, но что Вы имели ввиду?

Сообщение от neo349

Что автоматом потянет за собой увеличение времени впрыска

А я, разве, не о том же написАл? Что имеется ввиду под изобретением велосипеда?
И, если не трудно, источник информации про 3.00 мс?