Просмотр полной версии : Недозаряд аккумулятора
Страницы :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
Кстати, у меня был на логане бк пристиж 55. Так как логан продал, бк отдал другу. На днях подлючил его к машине. Гоняли по городу пол дня, решил посмотреть напругу на акб через бк. напряжение всегда 14 в., на любых оборотах и нагрузках.
Вот что обнаружил сегодня. Машинка 2 дня стояла по брелку сиги и прибору на холодной АКБ напряжение 12,6В. Глазок тёмный. После запуска и поездки км в 3 (город, климат на "авто", ближний свет) напряжение по брелку на х.х 15,1В (прибором не проверял). Перед постановкой в гараж проверил ещё раз прибором напруга 14,8В, глазок на АКБ один хрен тёмный. Батарею заряжал на прошлой неделе, короче хрень какая-то получается. А не может ли влиять на такой саморазряд низкая плотность электролита?
короче хрень какая-то получается
А что не так?
А что не так?
Если ориентироваться на цвет глазка - то батарее пора снова на зарядку, хотя и крутит нормально и напруга не ней нормальная. Вот только напряжение после регулятора напряжения не нравится, по параметрам оно не должно превышать 14,6-14,8В. Похоже придётся навестить ОД и их озадачить.
У кого книжка есть по ремонту см . стр 240-241 как раз про измерение силы тока в режиме покоя. А глазок... вобщем забудте что он есть.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:28 ----------
Как зарядить АКБ "быстро" после запуска? Вопрос ко всем кто в этой теме.
Округляет?
нет, один знак после запятой. при останове нормально показал снижени до 12.7. соответсвует показаниям прибора.... но при работе двигателя 14 вольт. глаз зеленый... правда есть признаки подкипания акб..
хотя и крутит нормально и напруга не ней нормальная
А стоит ли тогда мучаться и изучать этот глазок? 3 км - это не расстояние для зарядки аккумулятора от гены. Так что гена - в порядке, судя по цифрам. Значит, если появились проблемы с батареей, дело в самой батарее.
Округляет?
Так он говорит про измерения на логане. Я так понял.
У кого книжка есть по ремонту см . стр 240-241 как раз про измерение силы тока в режиме покоя.
Зачем мне эти непонятные книжонки? Отключил аккумулятор, подключил его через амперметр и измеряю. В чем проблема? Где-то на первых страницах этой темы я писал, какие значения намерил. Ты еще говорил, что все нормально.
alex__m, я говорю про измерения при незапущенном двигателе. Я помню наш разговор на этот счет, не сомневайся.
А глазок... вобщем забудте что он есть.
На этот счет я уже высказывался. Мнение свое не изменил. Гарантия на АКБ - 60 000 км или два года. За этот период все, в том числе и глазок, должно работать так, как нужно.
Плотность и уровень электролита во всех банках должны быть идентичными. Иначе АКБ неисправна.
Не согласны? Возражайте.
Да мне уже пофиг - 63000км - осталась вроде гарантия на сквозную коррозию кузова до 100000км
А стоит ли тогда мучаться и изучать этот глазок? 3 км - это не расстояние для зарядки аккумулятора от гены. Так что гена - в порядке, судя по цифрам. Значит, если появились проблемы с батареей, дело в самой батарее.
Да на глазок я уже забил давно (на другой машине он второй год тёмный хоть обзаряжайся и всё нормально).
К "гене" тоже претензий нет, смущает величина напряжения после регулятора напруги.
Да мне уже пофиг - 63000км
Ну, так - сытый пьяного не разумеет.
У нас с тобой несколько иные интересы.
Через 4 месяца я выкручу у АКБ пробки, произведу измерения плотности.
Но , как понимаешь это - другая история. Надо, чтобы АКБ еще дожила до этого.
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:13 ----------
Виктор! Давай спланируем твои измерения, если нет возражений?
Чтобы их как-то интерполировать можно было.
1. Время простоя автомобиля.
2. Температура, при которой он стоял.
3. При включении ближнего света до какого значения падает напряжение. Пока не устаканится.
Это недолго. Примерно 1 минута.
4. Напряжение БС (бортовая сеть) сразу после запуска двигателя.
5. Напряжение БС после понижения напряжения.
Замеряй...
вечер
стоянка (гараж) грубо с 17.00
температура -7гр
Завтра ждемс..
Викtор, нормально.
У меня примерно так же.
Хотя в гараже сейчас сейчас поплюсее.
Я вполне на твои измерения могу опираться для сравнения.
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ----------
Да! А почему хочешь измерения проводить через БК?
Почему не просто вольтметром?
Не через БК, а через диагностику, там реально показывает Т ОЖ и Т на впуске. Глянь тут в теме про незапуск с первого раза выкладывал отчеты.
Викtор, я это и имел в виду. Сказал не так.
Но ты говоришь про температуру ОЖ и на впуске.
А что она может дать? В связке с напряжением БС.
Ребят, а различие в сети авто(прикуриватель к примеру) и на контактах АКБ может быть различное?
Ребят, а различие в сети авто(прикуриватель к примеру) и на контактах АКБ может быть различное?
Может и до 1 вольта быть и больше, при плохом контакте.
Может и до 1 вольта быть и больше, при плохом контакте.
Т.е при нормальном контакте везде одинаково.
Спасибо.
Теоретически должно быть одинаково везде, но если учитывать сечение проводников и их длину... Вобщем одинаково.
andr62, зачем задавать такие вопросы?
У тебя нет возможности сверить показания приблуды и вольметра, который подключен прямо к АКБ?
andr62, зачем задавать такие вопросы?
У тебя нет возможности сверить показания приблуды и вольметра, который подключен прямо к АКБ?
Если честно мне проще спросить,чем искать в инструменте купленный лет 5 назад китайский тестер(давненько он мне на глаза не попадался),найти его,купить к нему батарейки,открыть капот,снять крышку с акума и только потом замерить.
Машину как купил, капот еще и не открывал,смысла как то не вижу.
Если честно мне проще спросить,чем искать в инструменте купленный лет 5 назад китайский тестер(давненько он мне на глаза не попадался),найти его,купить к нему батарейки,открыть капот,снять крышку с акума и только потом замерить.
Машину как купил, капот еще и не открывал,смысла как то не вижу.
Странно что не открывал капот, по вашим дорогам минимум раз в неделю надо омывайку заливать.
andr62, я тогда и не знаю, что на это сказать.
У тебя приблуда, для какого-то контроля. Зачем, если тебя ничего не волнует?
Если - "на всякий пожарный", то один единственный раз проверь ее показания.
Все дела. Больше не будешь капот открывать, а иметь какую-то уверенность будешь.
Просто есть вещи которые кто то знает 100%,почем бы им не ответить?Я когда знаю что то ,а человек интересуется всегда отвечу,мне не в лом.
Проверить смогу только во вторник,да и то если электрики сильно пьяные не будут и будут вообще на месте сбора)).
А если вы уже 20-й...40-й кто про это спрашивает... поиск же есть наконец.
Поиск кривой,пытался пару раз,чет глючит походу.
andr62, ну и удовлетворился ОТВЕТАМИ на свой вопрос?
Однозначного нет и быть не может.
Попытка не пытка)).Пробъемся.
Вот как в Visu описана эта цепь:
"СИНХР СИГН BIT ГЕНЕР (СИГН ЗАРЯДКИ, УПРАВЛЯЕМОЙ БЛ ЗАЩИТЫ И КОММУТ)"
Ко ВСЕМ!
Есть ли у кого возможность посмотреть напругу на клемме обмотки возбуждения?
а различие в сети авто(прикуриватель к примеру) и на контактах АКБ может быть различное?
При нормальных контактах и отсутствии дополнительных нагрузок, напряжение на гнезде прикуривателя равно напряжению АКБ.
alex__m
Знаешь, я с удовольствием приму твою точку зрения.
О том, что та цепь, о которой мы неоднократно говорили, имеет контрольные функции. И не имеет регулирующих.
Этот вариант самый простой.
Вывод делаем, что проблема тогда в регуляторе напряжения.
Посмотрел процесс его замены... мало того, что генератор снимать нужно. Так и его еще затем нужно разобрать. Дилер этого делать не будет. Он заменит генератор.
Нужно искать истину. Поеду в понедельник в сервис по генераторам, Может что подскажут. У них, вроде и доступ к каталогам есть.
Вот ссылка на информацию о замене РН в аналогичном генераторе (Бош):
http://forums.pelicanparts.com/porsche-996-997-forum/408495-alternator-repair-regulator-replacement.html
Он как раз похожее (не совсем) описывает. Холодный двигатель - 14 Вольт, при прогреве падает до 11,2 В.
Описывает такой момент.
При движении по автостраде (напряжение - 11,4 В) он открывает какой-то спойлер (у него Порш), генератор, как я понял, охлаждался и напряжение поднималось до 11,8 Вольт.
Ну и опосля он меняет регулятор напряжения. Там и снимки есть.
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:53 ----------
Nemo
ОДНОМУ!
А что ты обзываешь клеммой обмотки возбуждения?
Контакт той цепи о которой разговор был?
На генераторе два вывода. + и эта цепь.
Давай, измерю. Условия-моменты измерений продиктуй.
1. Первый запуск холодного после простоя.
2. В момент, когда упадет и устаканится.
Так?
Условия-моменты измерений продиктуй.
Мне интересны только порядок уровеня, а, главное, форма напряжения.
PS: сам посмотреть не могу - у меня традиционный генератор Валео.
Вот так нарисована цепь заряда АКБ.
103 - генератор
1144 - модуль отключения аккумуляторной батареи.
цепь - 2N идет в 1337 (БЗК)
Аккумулятор (нет на схеме) подключается к левому нижнему контакту на 1144
Правый нижний на 1144 через предохранитель идет на стартер.
Не понял про порядок уровня?
Это что такое?
Осциллографа у мене нету. К сожалению.
В какой цепи-то? Могу только среднее значение, как понимаешь.
И Валео, думаешь, отличается? По подключению.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------
У меня стоит Бош, собака такая! Корячился, читал его табличку.
14 Вольт, 120 Ампер и 65
Последняя цифирь, которую я указал (65), вроде 6 000 об/мин
РН таков - F 00M 145 321
Ну и коды еще на ём. Рено и Бош.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
А! Так написано:
M6E>14V 65-120A
Что есть M6E не разобрался.
Не понял про порядок уровня?
Ну там что-то около 0? 6 Вольт? 12 Вольт?
И Валео, думаешь, отличается? По подключению.
А по управлению? Не знаю. Не влезал. Пока без проблем.
PS: переживаю неприятности по мере их поступления.
Nemo
Да осциллограмму снять. Там все видно будет. Не проблема.
Может в сервисе что-нибудь сделают такое.
А то и смотреть не будут. Вишь, как!
Кому вопрос не задай, ответ один: 13,5 Вольт - норма.
Но в одном аккумуляторном магазине сказали, что - мало. Но у них нет никаких сертификатов. Так... Шарашка.
Понимаешь, проблема в цепи управления.
Или она идет из БЗК (2N) или прямо в генераторе регулятором напряжения.
В Лагуне 3 такая же цепь заряда.
На флюэнс и Меган 3 ставится Бош или Хелла.
Вот что обнаружил сегодня. Машинка 2 дня стояла по брелку сиги и прибору на холодной АКБ напряжение 12,6В. Глазок тёмный. После запуска и поездки км в 3 (город, климат на "авто", ближний свет) напряжение по брелку на х.х 15,1В (прибором не проверял). Перед постановкой в гараж проверил ещё раз прибором напруга 14,8В, глазок на АКБ один хрен тёмный. Батарею заряжал на прошлой неделе, короче хрень какая-то получается. А не может ли влиять на такой саморазряд низкая плотность электролита?
С чего меняться плотности электролита на практически новой не обслуживаемой батарее?? Если напряжение на холодной батарее в норме - к чему суета?
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:51 ----------
Если ориентироваться на цвет глазка - то батарее пора снова на зарядку, хотя и крутит нормально и напруга не ней нормальная. Вот только напряжение после регулятора напряжения не нравится, по параметрам оно не должно превышать 14,6-14,8В. Похоже придётся навестить ОД и их озадачить.
Эти параметры для нормальных условий, а не для зимы. Зимой напряжение держится выше, т.к. это помагает батарее пережить зиму и полнее заряжаться, но никак не вредит ей, т.к. напряжение кипения электролита зимой выше.
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:53 ----------
[/COLOR]Как зарядить АКБ "быстро" после запуска? Вопрос ко всем кто в этой теме.
За 30-45 минут хх заряжал до приемлемого уровня древний дохлый АКБ на старой Тойоте. По крайней мере, из состояния, при котором даже лампы не зажигались выходил на то, что уже заводился с него.
Nemo
А при случае не измеришь у себя напряжение на аккумуляторе? Как я выше писал?
Сразу после запуска на холодную и спустя некоторое время?
alex__m
Александр! Ты прав, похоже. Но не до конца.
Я, к сожалению, не знаю работу генератора.
Эта цепь - +D. Так обозначается.
В простых цепях, без наворотов, она идет на лампу контроля заряда.
Но, и что важно, эта цепь формирует начальный ток обмотки возбуждения.
Нашел, что он приблызно 200 мА.
И низкое напряжение на выходе генератора с этим током увязывают. Мне неясно до конца.
Вторая причина общеизвестна. Натяжение ремня привода генератора.
А температурная компенсация - в самом РН.
Мысль возникла, но, наверное она неверная.
О том, что этот ток задает постоянное смещение в обмотке возбуждения.
Если бы было так, то можно было бы регулировать среднее напряжение, выдаваемое генератором. Но такого нигде нет.
Снять этот провод, наверное можно. Генератор не будет работать. Это - пустяк.
Попробовать можно, последствий никаких.
Но этот финт может за собой потянуть еще какие-нибудь проявления.
Во что выльется?
Все сходится к тому, что проблема в РН.
Поскольку его менять не будут, то - генератор виноват.
Ток еще измерить... Для проформы.
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ----------
С чего меняться плотности электролита на практически новой не обслуживаемой батарее??
От степени заряда.
Ну вот померял с утра:
АКБ 12.22V, температура воздуха -4гр., температура ОЖ -2гр.
Запуск с первого раза
Т ОЖ Напряжение АКБ Обороты Датчик1 Датчик2
-2 14.9 1050 0.365 0.365
Запуск, ХХ, все потребители выключены
2 14.9 986 0.790 0.370
10 14.9 939 0.1 0.375
29 14.9 840 0.160 0.375
35 14.9 840 0.1-0.7 0.375
42 14.8 800 0.1-0.6 0.385
47 14.9 783 0.12-0.65 0.420
Включен БС, ДС, ПТФ, подогрев сидений
50 14.9 770 0.1-0.6 0.420
Все потребители включены + обогрев заднего стекла
51 пад.13,2-возр. 14.8 770 0.1-0.75 0.450
54 14.9 770 0.1-0.55 0.690
Все потребители включены - обогрев заднего стекла
56 15.0 760 0.1-0.69 0.510
59 15.0 760 0.1-0.7 0.535
При включении задних стеклоподъемников напряжение падает до 12.9
Напряжение на АКБ от оборотов не зависит, пробовал на 2000, 3000, 6000об\мин
62 14.8 750 0.2-0.7 0.570
72 14.8 750 0.2-0.7 0.570
Викtор, АКБ у тебя, похоже подразряжена.
Маловато 12,2 В на АКБ до пуска двигателя. Нужно бы 12,5 В. Ниже 12,4 рекомендуют зарядить.
Надо было еще до пуска двигателя включить БС и посмотреть, на каком значении стабилизируется напряжение аккумулятора.
У меня на недозаряженном было 11,93, а на заряженном - 12,2
И потом. Напряжение генератора не зависит от температуры ОЖ.
Но это ты просто эксперименты с датчиками проводил, наверное?
Если не трудно. После поездки измерь еще раз на АКБ при работающем двигателе.
Что-то оно у тебя с 14,8 не падает. Или, действительно, такой аккумулятор дохлый?
В понедельник поеду, пробег будет примерно 560 км, вот и погляжу после поездки сколько будет.
Да и не нужен большой пробег.
У меня вначале, после запуска, поднимается где-то до 14,3, потом падает до 13,5.
Небольшой период, минут 10.
Снять этот провод, наверное можно. Генератор не будет работать.
Генер заведется... возможно комп запомнит ошибку отсутствия заряда. Посмотрел твою ссылку на замену рн, похоже наш случай. а проблема у нас общая, пока уменя акб новая незаметно. думаю через год проблема проявится....
Аккумулятор - говно.
Для Автофрамоса комплектующие собирают по помойкам.
Две АКБ. Одна отечественная, 45 А/час. Стояли почти в одинаковых условиях дня два.
Не были подключены.
Но турецкий (70 А/час) был в буфере ЗУ. До этого был дома на зарядке.
ЭДС
70 - 12,2
45 - 12,8
БС (ближний свет)
70 (только БС) - 11,93
45 (вкл. зажигание+БС) - 12,0
При запущенном двигателе
На 70 - 13,4
На 45 - 14,1
70 стоит на Мегане
45 - на Оке.
С аккумулятором все ясно, такой от природы. Вместо электролита - ослиная моча, а пластины куют из кизяков.
Генератор у меня однозначно дефективный.
У Виктора - 14,8 В
Измерял на другом автомобиле - 14,6 В
Идеал, конечно - 14,0 В. Но придираться не будем. При напряжениях, как указано выше, "кипеть" не будет, перезаряда не будет.
В общем Автофрамос надо брать за фалды. А как же? Рыба с головы гниет.
Эта контора диктует политику и не позволяет дилерам говорить об этом. А они подневольны. Претензии дилеру, понимай - Автофрамосу.
alex__m, не знаю, что будет, если провод оборвать.
Может при увеличении оборотов запустится (возбудится).
Экспериментировать что-то нет желания. И зачем?
Измерь же путем напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе.
Много времени не займет. И сам знать будешь.
Дефект не от старости. Посмотри начало этой темы. Я год назад начал об этом говорить. Но тогда не дошел до напряжения на АКБ.
Похоже, что измерял сразу после запуска, когда РН и генератор холодный.
Потому АКБ у меня просто неясности вызывал из-за темного индикатора.
Вот сегодня, что намерил, запуск после ночной стоянки (температура около -3) на приборе, подключенном к клеммам АКБ (всё выключено) -14,7В (обороты двигателя 1000, температура на первом делении, только что запустил), после включения потребителей (к.к ближний свет, магнитола) кратковременный провал до 14,1В (прибл. на 1-1,5с затем поднимается до 14,7В). Покатался минут 30 по городу и за городом (по городу больше) приехал домой померил (х.х, к.к ближний свет, магнитола) - 13,7В. Глазок один фиг темный. Короче, не для нашего климата АКБ или электролит в ней. Либо с такой АКБ нужно ежедневно накатывать км по 200
Вот читаю, читаю ваши опусы - а чего вам не нравится в работе генератора и АКБ? Машина не заводится? Или что?
Pol, я много раз говорил.
Дьявольское у меня терпение.
Если нет проблемы, то и не надо тему открывать. В смысле - читать.
А тем более писать туда непонятно что.
Pol, я много раз говорил.
Дьявольское у меня терпение.
Если нет проблемы, то и не надо тему открывать. В смысле - читать.
А тем более писать туда непонятно что.
Ну вот и я так думаю. Поэтому и спрашиваю - что вы сюда пишете и для чего?
Напряжение после включения БС на одном АКБ более чем на другом - ну так и что?? Что из этого следует и почему?
Напряжение на клеммах АКБ такое-то, а, через 200км - другое, ну так и что?
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:31 ----------
Например:
не для нашего климата АКБ или электролит в ней.
С чего такой вывод? Что не так с АКБ, кроме глазка, который не точнее бокового индикатора на пальчиковой батарейке?
Pol, ты к дилерской сети Автофрамоса не имеешь отношения?
Если не понимаешь, то и не лезь сюда. Тебя это, как я понял, не касается.
Не русский ты, что-ли? Не хочу я с тобой словоблудить.
Тебе негде этим заняться?
У меня есть с кем здесь вести обсуждения.
Не понятно?
а чего вам не нравится в работе генератора и АКБ? Машина не заводится? Или что?
Поэтому и спрашиваю - что вы сюда пишете и для чего?
На М2 ставили по крайней мере 4 разных генератора и штуки 3-4 разные АКБ. Причем один тип генератора на другой так просто не менялся.
На 3-ей генерации примерно та же картина.
Нет проблем - слава Богу, проблемы появятся - придешь в эту тему.
Пока ясности нет и мешать нормальному статистическому течению темы не нужно.
Владимир, как обещал замерил. Все примерно как у тебя... в гараже -4 напряжение 12.03.. завел 15.02. через час езды 13.6. Похоже скоро будет кердык акб... сигналка больше кажет на 0.2 в.
автолюбитель
04.03.2012, 12:22
Vld, Может для разнообразия поставить другой АКБ? Скажем попросить у товарища,у которого все нормально. С начала у него замерить все параметры,потом через день на своей машине замерить.
alex__m, замечательно! И сам теперь малость в курсАх.
Как мы с Nemo ранее разобрались холодная АКБ заряд плохо берет.
Почему так- не важно.
Теории совершенно не нужны. Нужно подходить с позиции простого пользователя.
Я приводил выше данные своих экспериментов и сравнений.
Что получается? Езда на одном аккумуляторе (практически), которая выльется в самый неподходящий момент (по закону подлости) в невозможность запустить двигатель.
Сложность с зарядкой аккумулятора на холоде складывается с низкой отдачей генератора.
Но, надо признать, такое не у всех (проблемный генератор).
Ни в какие воротЫ!
У меня были случаи незапуска с первого раза. Опять можно только предполагать. Но создается впечатление, что при низком уровне заряда АКБ срабатывает защита и не дает его посадить в "ноль".
Не надо спорить, я просто предполагаю.
Почему второй раз нормально крутит? Можно вспомнить дедовскую методу предварительной прокрутки двигателя "кривым стартером".
Я бы посоветовал все, особенно тем, у кого проблемы с пуском, проверить напряжение на АКБ при прогретом двигателе. Должно быть близко к 14 Вольт.
И пошли в жопу все умники, которые говорят о ненужности индикатора плотности!
Повторять не буду. Кому интересно, могут прочитать мои высказывания на этот счет выше.
И в сотый раз повторяю. Читайте, блин, тему насквозь. И только после этого лезьте со своими суждениями.
alex__m, нам с тобой должны поменять генераторы и, как следствие этого дефекта - аккумуляторы, поскольку они вынужденно эксплуатировались в условиях не соответствующих нормативам. Что привело их в непонятное состояние.
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:41 ----------
автолюбитель, на хера? Козе баян?
Читай сообщение выше. И, сообразно изложенному, прочитай всю тему насквозь.
И хорош блудить (словами).
АКБ я заряжал дома. И потом поставил на автомобиль.
И АКБ - следствие в данный момент. Для начала меня интересует генератор.
Последний раз повторил. В дальнейшем буду посылать...
автолюбитель
04.03.2012, 12:53
И АКБ - следствие в данный момент. Для начала меня интересует генератор.
Hush hush baby!
Ты погоди посылать. Я 5 дней отсутствовал. Почитал тему. Ты там говорил,что возможно АКБ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ и генератор не до заряжает. Вот я и предложил поставить АКБ с другого авто. Не надо сразу ругаться! Это ж форум. Значит все имеют право на слово!!!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:52 ----------
Не надо спорить, я просто предполагаю.
ВОТ!!! Твои слова! я тоже просто предлагаю. ))
нам с тобой должны поменять генераторы и, как следствие этого дефекта - аккумуляторы, поскольку они вынужденно эксплуатировались в условиях не соответствующих нормативам.
Самое прикольное это у всех так.... просто многие на это внимание не обращают... для них черныйй глаз это нормально, он не очем неговорит... а потом при заводе копм начинает писчать, отказ электроники и так далее..... грызут сомнения в качестве наших акб.
А для чистоты эксперимента не плохо бы поставить другую акб, но у меня ее нет.....
автолюбитель
04.03.2012, 13:13
А для чистоты эксперимента не плохо бы поставить другую акб, но у меня ее нет.....
Во во! Я ему это и предложил,а он ругается сразу. Почитай выше.
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:12 ----------
Из двух зол надо выбрать меньшее. Вот сперва АКБ. Не поможет,так возьмемся за Генератор.
alex__m, что тебе даст постановка другой АКБ?
Что мы по кругу топчемся? У меня были подозрения на проблемы из-за незаряженной АКБ. Я ее зарядил. И все осталось.
А в отношении того, что никто об этом не думает - однозначно.
Только у меня темный индикатор вызвал неудовольствие. Без всяких рассуждений.
Работать должно ВСЁ!
автолюбитель
04.03.2012, 13:20
Нужно поставить меньшей емкости! 60-65.
А на предыдущих Меганах какие стояли интересно??
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ----------
Что мы по кругу топчемся? У меня были подозрения на проблемы из-за незаряженной АКБ. Я ее зарядил. И все осталось.
Извини за мое влезание.
Если АКБ большей емкости,чем допустимо,то заряжать бесполезно! Ты это сам говорил много раз! А вот меньшей емкости АКБ возможно спасет положение!
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:18 ----------
Я ее зарядил. И все осталось.
Что осталось? В смысле как было плохо,так и осталось??
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:19 ----------
Тьфу.
Что мы по кругу топчемся?
Это точно, начал смотреть тему с начала - разговоры одни и теже..... Один из вариантов очень низкая начальная плотность электролита при изготовлении акб. поэтому и попробывать бы с другой акб. (имхо). Боюсь большая емкость акб тут не причем. При этом только увеличивается время полного заряда, так как напряжение у нас должно быть постояным 14 в.
alex__m, еще раз: зачем менять АКБ?
Невнимательно анализируешь.
1. Уровень регулирования напряжения на генераторе низкий.
Должен быть близок 14,0 Вольт.
2. Нормативы изготовителей АКБ о чем говорят? О том же самом. Не менее 13,8 Вольт.
Идеал - 14,0 Вольт.
3. Автомобиль на гарантии.
4. Нам нужен НОРМАЛЬНЫЙ автомобиль, а не конструктор.
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:26 ----------
alex__m, еще повторю.
Низкое напряжение я определил давно. Дефект налицо.
1. Мнения были, что такое могёт быть из-за разряженного или дефектного аккумулятора.
Я его зарядил. Принес из дома и поставил. Он и остыть не успел. Я его вез.
Ничего не изменилось.
Этот этап закрыт. АКБ ни при делах.
2. Мы вели рассуждения о СЛОЖНОСТИ устранения дефекта. Помнишь? Про цепь 2N.
Если бы регулировка осуществлялась по ней из ЭБУ двигателя, через БЗК, то сложность бы возросла. Мы окончательно пришли к заключению, что этого нет. Вся регулировка в генераторной УСТАНОВКЕ (комплекс: генератор+регулятор). Термокомпенсация в самом РН.
Что еще нужно?
Все. Теперь нужно требовать привести бортовую сеть в должное состояние и заменить АКБ. Уже говорил. первый дефект (генератор) повлек за собой приведение в нерабочее состояние АКБ.
Как с заменой сальника коленвала. Его замена влечет замену составляющих ГРМ.
Этот этап закрыт. АКБ ни при делах.
есть один момент, обратная связь у рн по напряжению в сети, то есть напр. акб. После старта напруга растет до 15 воль, что не хорошо, должно быть 14.2! один из вариантов это причина низкой плотности электролита. Сразу не отрицай это, надо еще все обдумать....
есть один момент, обратная связь у рн по напряжению в сети, то есть напр. акб. После старта напруга растет до 15 воль, что не хорошо, должно быть 14.2! один из вариантов это причина низкой плотности электролита. Сразу не отрицай это, надо еще все обдумать....
Зачем? Обдумывать-то? К чему ты хочешь придти?
Я вижу только низкий уровень напряжения на АКБ. Все остальное - следствие.
Вот, будет 14,0 Вольт всю дорогу, тогда можно смотреть дальше.
Не поможет НИКАКОЙ аккумулятор. Напряжение на нем не будет выше.
С моими итогами по цепи регулирования напряжения в генераторе ты согласен?
Твоим доводам это не противоречит. Налицо дефект в генераторе.
Что еще нужно?
На лицо 100% брак, но чего акб и как следствие подозрение на рн. или рн и как следствие дохлая акб? Ты ведь сам писал про то, что акб не держит заряд после домашней зарядки... не могла ведь она уже полность сдохнуть..... есть товарищи которые подняли плотность, интерестно как у них дела с напряжением в сети?
Владимир, давай замутим голосовалку по черному глазу? думаю это 100% черный глаз.
alex__m, еще раз.
Действительно, у меня дьявольское терпение.
1. Производители АКБ говорят о напряжении на АКБ при работающем двигателе.
Вот ссылка на сайт Бош:
http://boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/31/Default.aspx
Серьезная организация, можно с ними согласиться.
Оттуда:
"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,4 Вольт."
Я приводил ссылку на Mutlu. Они говорят: 13.8-14.8 Вольт.
Если эксплуатация в режиме недозаряда НЕДОПУСТИМА, то что из этого следует?
Думаю, что может повлечь за собой выход АКБ из строя или, как минимум - снижение ее эксплуатационных характеристик.
Дефект генератора мы обнаружили. А он за собой тянет АКБ.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ----------
думаю это 100% черный глаз.
О чем ты говоришь? У меня глаз зеленый. Иногда становится темным. Но я слежу за этим дело и включаю ЗУ.
Я же приводил высказывание, что поплавок всплывает при плотности 1,19.
Он становится темным по причине того, что АКБ не восстанавливает ни грамма свой заряд при езде.
Меня вполне устраивают наши с тобой рассуждения-измерения. И еще я приводил два замера (14,6 и 14,8). 13,5 Вольт - очень мало.
Еще остается только измерить ток заряда АКБ при работающем двигателе.
Но зачем?
Еще раз повторю. Когда гарантия закончится, тогда и будем эксперименты проводить.
В данный момент у меня до окончания гарантии на АКБ осталось 4,5 месяца. Пусть что хотят, то и делают.
Пусть ставят 50 А/час. Напряжение будет 14,0 Вольт, я соглашусь.
Пусковой ток 720 А мне не нужен. Хватит и 600 А.
А ты, думаю, не откажешься от 70 А/час. Климат у вас посуровей малость.
Видишь? Круг замкнулся. Вокруг генератора.
С чего такой вывод? Что не так с АКБ, кроме глазка, который не точнее бокового индикатора на пальчиковой батарейке?
Вывод с того, что после почти 11 часов зарядки плотность не поднялась выше 1,19-1,20 (сообщение № 421 в этой теме). Проверял сам, на своей АКБ. Повторюсь: глазок больше для мебели, чем для оценки батареи (через неделю после зарядки опять "почернел"), хотя батарея крутит нормально. Пусть на него "особо одарённые ориентируются, он у меня за время зарядки несколько раз "чернел" и "зеленел".
Владимир, как обещал замерил. Все примерно как у тебя... в гараже -4 напряжение 12.03.. завел 15.02. через час езды 13.6. Похоже скоро будет кердык акб... сигналка больше кажет на 0.2 в.
У меня такое брелок напряжение показывает уже год (было и 11,6-11,8В) и ничего АКБ работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу), крутит хорошо и бодро (даже после недельного простоя на морозе в -18). По моему рано Вы свою батарею хороните.
Ну вы тут и навертели. Нормальное напряжение бортсети для стандартных кальцинированных батарей должно быть на уровне 14,2 плюс минус 0,6 Вольт. Зимой чуть больше, летом чуть меньше (за это должны отвечать цепи термокомпенсации регулятора напряжения). При заряде АКБ близкому к 100% напряжение может опуститься до нижнего уровня. Но не выходя за указанные пределы.
Выводы о заряженности АКБ (и, соответственно, плотности электролита) без нагрузочного теста считаю словоблудием. Что бы провести простейший нагрузочный тест берем лампу фары (55 Вт, примерно 4,5 Ампера), подключаем к АКБ и ждем пока напряжение не опустится до 10,2 Вольта. Для заряженной АКБ емкостью 70 А/ч это время должно составить примерно часов 15 - 15,5. Чем меньше, тем меньше остаточная емкость батарейки. После этого ставим батарейку на полный цикл зарядки. И все эти операции проделываем при температуре плюс 20 - плюс 25 градусов. Пару слов о зарядных устройствах. В магазинах сейчас продается куча лабуды, которую зарядными устройствами язык не поворачивается назвать. Из предлагаемого ассортимента процентов 90 смело можно отправлять на помойку.
Считаете это неактуальным - не забивайте тему флудом. Но сульфатированные батарейки никто по гарантии менять не будет.
И в заключение, табличка связи плотности и степени заряженности АКБ:
Уважаемый Nemo! Умные научные статьи это хорошо, графики вообще прекрасно. А что делать если после полусуток зарядки плотность еле-еле перевалила за 1,20, глазок "зелёненький! (для некоторых это ведь главный признак заряженности батареи на 100%), напряжение батареи 13,2-13,4В. Зарядный ток снизившись до рекомендованных по инструкции, прилагаемой к ЗУ, 0,01% от ёмкости заряжаемой АКБ и держится не падая на этом уровне, электролит в банках, где вывернул пробки, спокойненько кипит ровно и весело. Что ещё нужно? Раньше этого хватало для определения степени заряженности АКБ с лихвой и безо всяких опытов с нагрузочными вилками и батареи ходили по 4-5 лет (это конкретно у меня, батареи Mutlu, но обоих машинах). Или Вы хотите сказать , что ОД будет заморачиваться, описанными Вами экспериментами. Да ни разу, подключат на ночь к автоматическому ЗУ и ура. Платите деньги и забирайте машину.
Если изначально залит электролит пониженной плотности, о можно вечность проводить циклы разряд/заряд и ничего не добиться. Заметьте в Вашем графике танцы начинаются от плотности 1,28, а на наших машинах она изначально ниже.
Nemo, надо высказаться, уж не обессудь.
1. Табличка непонятна, поскольку инициатор данной темы открутил пробки и намерил меньше 1,28. Не помню, уж - сколько. Приведенная таблица исходит из начальной плотности 1,28.
2. Относительно теста заряженности АКБ - верно. Но есть, на забывай, субъективные факторы. Я их, в частности, привел при сравнении двух разных АКБ. Условия измерений идентичные, сравнивать есть что.
14,2 плюс минус 0,6 Вольт
Это откуда такое? 13,6 - 14,2 В. Да еще и в прямом несоответствии с требованиями производителей АКБ. Требования Mutlu сам, наверное, прочитал (13.8-14.8 В).
ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники»
Приведение батарей в действие, их эксплуатацию, обслуживание и хранение следует проводить в соответствии с руководством по эксплуатации и требованиями настоящего стандарта.
Оттуда же:
"напряжение заряженной АКБ должно быть не меньше 12,7 В"
Давай резюмируем эту часть. Бортовая сеть автомобилей Рено не соответствует требованиям изготовителей оборудования, которое на их автомобили ставится. О требованиях Mutlu (их АКБ стоит) читал же выше?
Давай посмотрим на эту самую бортовую сеть.
На этот счет у нас есть (а как ты думал?) ГОСТ Р 52230-2004 «Электрооборудование автотракторное». Мы не лыком шиты, друг мой и не словоблудим, как ты изволил выразиться.
Что он (ГОСТ) нам твердит? Вот что:
- Допускаемые отклонения ... должны соответствовать следующим значениям:
+/- 2 % - напряжение генераторов и генераторных установок при определении начальной частоты вращения, а также напряжение на зажимах генераторных установок, электродвигателей и других потребителей...
Считаем (от 14 Вольт, там есть такое значение), получаем 13,72 - 14,28 Вольт
Но сульфатированные батарейки никто по гарантии менять не будет.
Последняя фраза - ни в какие ворота. С одной стороны все верно. Продавец менять не будет, коль дефект в бортовой сети. Налицо несоответствие их требованиям. А в нашем случае что? Бортовая сеть - епархия Автофрамоса, АКБ - тоже. Бортовая сет имеет дефект, который тянет за собой выход их строя АКБ.
Так понятно?
Я обращался с сим дефектом год (!) назад. Это полгода после приобретения автомобиля.
Постоянно контролирую и подзаряжаю АКБ.
Так что упрекнуть меня в том, что я "ушами хлопал" и что-то проглядел нельзя.
Кстати. Забыл совсем.
Вот скан ответа производителя АКБ на такой, как у меня, случай. Это относительно отказа в гарантии.
И, вот, ссылка:
http://www.bratskiy.ru/about/info/articl3/artcl_of_defect_2/
Обстоятельное изложение последствий эксплуатации АКБ при повышении и понижении зарядного напряжения. Со снимками.
В заключение там такая фраза:
"Неблагоприятные условия, вызванные неисправностями электрооборудования, которые своевременно не устранялись, или частым и длительным нарушением требований инструкции по эксплуатации, приводят к такому ускорению износа, что АКБ может выходить из строя еще в период гарантии. Однако, выход стартерных АКб из строя в период гарантии по причине ускоренного износа не является гарантийным случаем!!! Поэтому такие батареи, в соответствии с Законом о защите прав потребителей, не подлежат замене по гарантийным обязательствам производителя батареи."
Но к моему случаю это все не имеет никакого отношения.
Если придираться, то будет так.
Я покупаю АКБ, которая подыхает в гарантийный период из-за неисправности бортовой сети. Автомобиль гарантийный. Кто виноват?
Не смешите меня, а то у меня губы потрескаются.
Погонит вас Автофрамос.
автолюбитель
04.03.2012, 23:47
Однако, выход стартерных АКб из строя в период гарантии по причине ускоренного износа не является гарантийным случаем!!!
Идем и делаем независимую экспертизу и выигрываем!!!
Хорошо написал. Интересно. Щас ГОСТы позырю. :ok:
автолюбитель, ну, ведь можешь быть другом и гениальным.
Но иногда тебя заносит куда-то.
Зачем тебе ГОСТы? В нашей ситуации вполне достаточно требований изготовителя АКБ.
У меня это - Mutlu. Ссылку на их сайт я выше приводил.
Ну, не должно быть расхождения их требований и работы бортовой сети автомобиля!
Иначе - абсурдная ситуация получается.
Умные научные статьи это хорошо, графики вообще прекрасно.
Можете, конечно, считать это копирайтом статей, но, тем не менее, это теория, подтвержденная жесткой практикой. Более 30 авто с электрогенераторами (и бензиновыми и дизельными) на НЗ и 15 примерно таких же боевых в подразделении. И оживить такое аккумуляторное хозяйство после "ухода" за ними нерадивого и бестолкового бойца-аккумуляторщика наверное чего-то стоит. Всю эту "теорию" и "графики" наизусть помнил, причем лучше уставов ВС. Да и в последующей службе, и на работе в народном хозяйстве, и просто в быту с АКБ дел немало имел. Про особенности никель-кадмиевых и щелочных рассказать?
А что делать если после полусуток зарядки плотность еле-еле перевалила за 1,20, глазок "зелёненький! (для некоторых это ведь главный признак заряженности батареи на 100%), напряжение батареи 13,2-13,4В. Зарядный ток снизившись до рекомендованных по инструкции, прилагаемой к ЗУ, 0,01% от ёмкости заряжаемой АКБ
и держится не падая на этом уровне, электролит в банках, где вывернул пробки, спокойненько кипит ровно и весело. Что ещё нужно?
Для начала нужно бы провести несколько контрольно-тренировочных циклов АКБ и понять, правильно ли работает генератор.
Под капотом моего Мегана-2 6-ой год стоит родная Mutlu (подзаряжал 1 раз год и 3 месяца назад). Проблем с ней пока не знаю. Замеры попробую сделать завтра.
Кстати, какое ЗУ?
И повторяю еще раз: ток холодной прокрутки данной АКБ 720 Ампер! В теплом климате такие токи в принципе не нужны. Или Вы считаете производителей батарей (одна из крупнейших аккумуляторных компаний в мире) либо врунами, либо полными дебилами?
Это откуда такое? 13,6 - 14,2 В.
14,2 плюс 0,6 = 14,8
14,2 минус 0,6 = 13,8
Итого диапазон от 13,8 до 14,8. Стандартный диапазон для стандартных батарей.
Или я неправильно считаю?
автолюбитель
05.03.2012, 00:27
У меня это - Mutlu
А где там это написано???? Куда смотреть-то???
14,2 минус 0,6 = 13,8
Или я неправильно считаю?
Правду сказать? Или сам сообразишь?
Кстати, какое ЗУ?
И повторяю еще раз: ток холодной прокрутки данной АКБ 720 Ампер! В теплом климате такие токи в принципе не нужны. Или Вы считаете производителей батарей (одна из крупнейших аккумуляторных компаний в мире) либо врунами, либо полными дебилами
Можно я отвечу?
Орион PW325
С токами я согласен.
А кто обвиняет производителя столь уважаемой тобой компании? Кто?! Покажи его!
Мы ему... Потом придумаем - что... Сначала поймать надо.
Я ни при делах. Я на их требования ориентируюсь.
И горжусь тем, что у меня такая бандура стоит.
Чуть пупок не развязался, пока домой допер. Обратно тащить не рискнул, отвез.
И тебя спрошу.
В моих недовольствах есть неудовлетворенность АКБ?
Вроде я говорю о бортовой сети и требованиях к ней.
Тема раз-два-яйца (раздвояется). Вразбежку идет.
Бортовая сеть и АКБ.
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:35 ----------
автолюбитель, матерь божья!
Ты опять в своем репертуаре.
Я немного раньше снимок помещал. Ну, посмотри несколько страниц назад.
Вступать в дискуссию нет желания, поэтому только факты (продолжение сообщения 419, стр.42)
Так получилось, что после зарядки АКБ простояла в квартире неделю (не на балконе). Напряжение упало с 12,8 до 12,5В. Решил подзарядить и заряжал еще 2 часа. По окончании зарядки плотность поднялась до 1.26 - 1, 27, (ранее в течение 3-х часов при бурном газовыделении выше 1,25 -1,26 не поднималась и напряжение не росло). Таким образом, предположение о низкой изначальной плотности считаю несостоятельным.
При установке на автомобиль решил померить потребляемый ток, но при замыкании цепи через мультиметр показания составили аж 3,6 А (такой ток посадит АКБ за сутки) и слышалось какое-то постепенно затихающее гудение (как будто электродвигатель работает в районе щитка приборов). А ведь все было выключено при снятии АКБ! Кроме этого, стала периодически (раз в пол минуты) попискивать сирена сигналки, снятой с охраны (режим "Валет" перед снятием АКБ не ставил). Показания мультиметра медленно снижались, держать его провод на клемме АКБ надоело, т.к. был один, а "крокодил" дома забыл. Поэтому решил отложить эксперименты до следующего раза.
Vld, при установке вспомнил Вас и попробовал ближний свет (двигатель и все остальное выключено). Напряжение падает с 12,2 до 11,8 В. Напряжение генератора не мерял (забыл).
Прошло двое суток (один день- езда по магазинам, 20 км с частыми остановками) и пока никаких изменений в напряжении АКБ нет. Брелок Шерхана у меня показывает на 0,2 - 0,4 вольта больше, чем мультиметр.
Кто хочет, может считать, что зеленый "глазок" это только "для мебели". Только это тот же поплавок, что и в ареометре или в плотномере. И тонет он (на моем АКБ) только при плотности ниже 1,19, когда батарея уже основательно разряжена (см. таблицу, которую выложил Nemo. А по моим старым таблицам дела еще хуже). Т. е. наличие "зелени" не означает, что АКБ полностью заряжена, но отсутствие "зелени" - тревожный сигнал, несмотря на то, что автомобиль заводится. Тем более, если наши АКБ действительно кальциевые - для них вреден глубокий разряд.
Для начала нужно бы провести несколько контрольно-тренировочных циклов АКБ и понять, правильно ли работает генератор.
Ох, ты и чудён будешь к старости...
Как мой отец говорил.
Это сколько бензина нужно пожечь на ХХ?
А потом какая-нибудь херня вылезет от длительной работы на ХХ.
Сам о таком говорил. Да и так это понятно.
Мне уже очень сильно хочется прибегнуть к монголо-татарскому диалекту.
Мне надоели теоретики вкупе с практиками.
Я уже предостаточно работы провел по поиску и изучению нормативов.
Что должен был сделать ваш долбанный Автофрамос!
У МЕНЯ ГАРАНТИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
И АКБ, КОТОРАЯ НА НЕМ СТОИТ, ПОКА ГАРАНТИЙНАЯ.
А ты из меня дурачка хочешь сделать со своими экспериментами.
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:45 ----------
sever, друг мой.
У меня нет проблем с разрядом АКБ при длительной стоянке. У меня нет никакого доп. оборудования. НИКАКОГО!
На первых страницах этой темы я указывал значения тока утечки на моем автомобиле.
2 мА, периодически увеличивается примерно до 10 мА.
Относительно индикатора я высказывал точно такое же мнение. Только ни хера читать не умеют. Я так же говорил, что темный глазок - очень тревожный сигнал. И говорил (мне сказали), что поплавок всплывает примерно при 1,19.
К изначально установленной АКБ у меня нет претензий
Со мной этот вопрос можно закрыть.
Я недоволен низким напряжением на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Было 13,5 Вольт (дилер измерял). Теперь вижу даже меньше.
По нормативам должно быть не меньше 13,8 Вольт.
Что же никто этого не может понять?
Я говорил о недостатке заряженности АКБ. Но, подозреваю, что это вызвано именно низким напряжением в бортовой сети.
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:55 ----------
sever, какое у тебя напряжение на АКБ при работающем двигателе?
Но только не сразу после запуска, а после прогрева или мало-мальского пробега.
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:57 ----------
Ребята, еще раз повторюсь (последний): меряйте зарядное напряжение. Отсюда все проблемы. Норма- 13,8-14,4 В.
Месяц назад это сказал инициатор этой темы. А спор идет непонятно о чем.
А ты из меня дурачка хочешь сделать со своими экспериментами.
Зря ты так. Тебе с цепями зарядки и РН разобраться нужно.
Ты же регулярно на дальнобой ходишь? Добьешься нормального уровня напряжения в бортсети - батарейка может и сама оклемается...
Орион PW325
Знаю такое. Было у меня на работе. Благополучно спалили. В принципе, имеет право на существование. Скажем так: нижнее из того, чем можно пользоваться. Но подзарядить исправную батарейку может.
sever, какое у тебя напряжение на АКБ при работающем двигателе?
Но только не сразу после запуска, а после прогрева или мало-мальского пробега.
14,8 В по брелку сигналки на ХХ прогретого двигателя. Но это было до заряда АКБ.
Тебе с цепями зарядки и РН разобраться нужно.
Не обижайся. Я устал твердить одно и то же.
Да я, вроде и разобрался. Я же писал выше об этом. На генераторе два провода только.
+ и +D
Я уже и нужные РН перебрал, поизучал. Цепь 2N, с клеммы +D сигнал идет в БЗК, служит для задания начального тока возбуждения (~ 200 мА, за точность не отвечаю, нормативов жестких не нашел) и контроля работы генератора. Все, как обычно. Нет никакого внешнего регулирования. Сам посуди. Просто так я могу что-то сделать?
Я писал, что все сходится на генераторе и РН.
Представитель Бош мне говорил-писал, что низкое напряжение может быть из-за АКБ.
Мы с тобой ее у меня дома сутки гоняли. Более-менее в приличный вид привели.
Относительно ЗУ. Не буду же я покупать что-то за 10 000 руб.
У этого есть особенность. Напряжение заряда - 15 Вольт. Но это можно поправить, поднять до 16 Вольт, я уже со схемами разобрался.
Мне нужно напряжение бортовой сети привести к норме.
К АКБ у меня принципиально претензий пока нет.
Пока она ни в чем не виновата.
---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:27 ----------
14,8 В по брелку сигналки на ХХ прогретого двигателя
Ну, вот. Ты - второй, кого я знаю с таким напряжением.
Еще сам измерял у форумчанина (он мне любезность оказал), было - 14,6 В.
У меня меньше 13,5
Есть еще такой же факт (немного раньше об этом написано).
Ну, вот. Такова информация.
О чем говорю, понял?
Да! На холодную, сразу после пуска, у меня - 14,3 В. После прогрева резко падает и так до остановки двигателя. Должен сказать, что 13,5 В держится достаточно стабильно. При разных нагрузках. Максимум - 0,1 В.
---------- Сообщение добавлено в 02:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:32 ----------
Идем и делаем независимую экспертизу и выигрываем!!!
Это, если дойдет до судебной тяжбы?
Расскажу.
====================================
Было это дело в самом начале перестройки.
Я тогда работал нач. отдела в управлении (неважно каком).
В отделе работала тетка-инженер. Надоела всем.
Не могли уволить. И подвернулся случай.
У нее заканчивался срок трудового договора. Я должен согласовать продление.
А я не стал. Разговор у меня с нач. управления.
Его в тот период прочили в другое новое предприятие (агропромышленный комитет, он только организовывался),
меня - замом нач. управления.
Он говорит, что она пойдет в горком партии и будет говорить о гонениях.
Я твержу, что все беру на себя, гонений нет.
А он мне:
- Если конфликт вышел за пределы предприятия, то при любом раскладе - плох руководитель, который не смог его урегулировать на месте.
====================================
К чему?
У меня есть проблема с автомобилем.
Автофрамос, положим, упрется рогом с подачи клерков и будет судиться со мной.
Почему он? Все просто.
Дилер принимает решение по гарантийному ремонту только после согласования с Автофрамосом.
Тот, ведь, может не признать случай гарантийным и убытки лягут на плечи дилера.
В чем-то им можно посочувствовать. Не такие они вредные, как многие думают.
Во многом подневольные.
Цена моего вопроса для урегулирования ~20 000 руб.
Но это - розница, на деле - меньше.
По иску же будут оплачивать убогий труд своих специалистов (инженеров, юристов, секретарей и др.). Сколько будет потрачено?
И зачем?
Чтобы доказать свое величие по сравнению с малюсеньким владельцем малюсенького автомобиля? Отстаивать интересы своего бизнеса?
Ничего подобного! Из-за скудости мышления своих клерков, неграмотности, да просто говнистости.
Если бы такое узнал их ген. директор, то дал бы этим работникам хорошего пинка.
Что важно. Доля компании Renault в ОАО "Автофрамос" составляет более 90%.
Теперь понятно, кто есть ху?
Кстати, какое ЗУ?
И повторяю еще раз: ток холодной прокрутки данной АКБ 720 Ампер! В теплом климате такие токи в принципе не нужны. Или Вы считаете производителей батарей (одна из крупнейших аккумуляторных компаний в мире) либо врунами, либо полными дебилами?
ЗУ у меня "Кулон-707d".
Не хочу Вас обидеть, но климат в наших районах далеко не тёплый и если Вы раньше имели дело с АКБ, то должны были знать об этом. У нас "Холодная, климатическая зона, климатический район холодный" либо "Умеренная климатическая зона" (по ГОСТ 16035-70) (http://www.4akb.ru/p/prigotovlenie_elektrolita_i_zalivka_akkumulyatorni .html)
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см (для районов с умеренным климатом) готовится из 0,36 л серной кислоты и 1 л дистиллированной воды. (http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet02_3.htm) ивот ещё ссылочка:http://akbplus.ru/AKB-Spravka/vibor-avto-accumulatora.html
Батареи Mutlu давно использую на своих машинах и доволен ими, а этого производителя АКБ не считаю врунами или дебилами. Такого я не говорил и прошу не передёргивать.
Во вложении ГОСТ на АКБ.
Nemo. Каков! Бучу поднял.
А это же я обосрал АКБ Mutlu. Вспомнил.
Может и не прав. Кто его знает. Может больше нужно гонять. Все-таки 70 А/час.
Но, как я писал, фигово она себя проявила после зарядки.
А заряжал, напомню, дома и в тепле. Долго.
Не хочу Вас обидеть, но климат в наших районах далеко не тёплый
А я о чем писал? Если в теплом климате такие токи не нужны, то на мой взгляд, вполне очевидно, что такая батарея предназначена, по крайней мере, для холодного климата? Кто же, все-таки, неправ?
По поводу ЗУ. Порадовала фраза из техописания: "Ручкой регулировки напряжения установите необходимое напряжение ограничения - напряжение окончания заряда аккумуляторной батареи."
Такого я не говорил и прошу не передёргивать.
А кто писал, что плотность мала?
PS: а ГОСТ зачем?
Ну вот отчетец готов. С утра АКБ 12.2V, глазок черный, были включены все потребители (БС, ДС, ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев сиденья, магнитола, инвертор 350Вт), пробег 512 км на АКБ 12.44V глазок зеленый.
Nemo, я тебя поддержу.
Не надо в средней полосе про плотность думать и пробки крутить.
Тем более, что и не положено это.
Я спросил дилера про плотность. Мне вполне резонно ответили, что АКБ - необслуживаемая.
Я с этим согласен и требовать что-то в этом направлении не собираюсь.
Говорили, когда пробки откручивали, про 1,25. Если так, то хватит этого.
Голова на этот счет (плотность) должна болеть в таких местах...
Обсуждали мы как-то с тобой эти места. Но это - особый случай.
Все-таки 70 А/час - не общепринятая емкость. Наверное его гонять побольше нужно.
А мощности - за глаза. Это ты верно заметил. И другие об этом говорят.
Индикатор темный, а она крутит. Только надолго-ли ее хватит? И другую та же участь постигнет. При малом напряжении от генератора.
Я только об этом.
Ну, кто - о чем, а я - о своем.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ----------
Викtор, зае... все у тебя.
Напряжение-то 14,8 В при работающем двигателе, как говорил.
Образец для подражания. Завидую. По-доброму.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:41 ----------
а ГОСТ зачем?
Еще и устаревший. 2002 год.
Вот:
ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники»
Когда закончится это швыряние умных мыслей из интернет?
На хера я учился, работал, жил?
Ща, блин, по клавишам коцать научился и сразу - спец по ВСЕМ вопросам.
Ключевое слово: пробег 512 км у меня в 22 км сумарно в день. а 70 а/ч. надо заряжать......
Просто у меня каждый понедельник такой пробег, или чуток больше бывает.
alex__m, не забывай...
У тебя - 13,5, у него - 14,8
Это же о многом говорит.
Vld, как смог померил. За бортом минус 5. Машинка стояла неделю на улице. Ездил на ней крайний раз 20-го февраля. Неделю назад заводил-прогревал. Напряжение на АКБ перед стартом - 12,1 В. Завелась как обычно. Включены фары БС, климат в авто, магнитола негромко - напряжение 15,2 В (многовато, но вроде как батарейка подсевшая, вытягивает сколько может). Включил дополнительно ДС, обдув лобового, обогрев заднего стекла - упало до 15,2. После прогрева мотора напряжение устаканилось на 14,7 В. Зависимости от оборотов не увидел.
Генератор Valeo вроде TG11C011 (110A). С батарейкой обманул - стоит Tudor 70 А/ч, 720 А. А Mutlu стоит в служебном Дас Авто.
Мерил Флюком.
Когда видел зелень индикатора, уже и не помню...
alex__m, не забывай...
У тебя - 13,5, у него - 14,8
Это же о многом говорит.
14.8 это весь период езды? Наверно нет, у меня ниже 14 в. Падает через час. И то сомневаюсь в приборе батарейка села - зараза. Надо перемерить.
После прогрева мотора напряжение устаканилось на 14,7 В.
И тебе завидую. Потому, друг мой и не вспоминаешь о наличии такого устройства, как АКБ.
Вернее - редко вспоминаешь. Да и все - так же. И я раньше никогда не обращал на это (напряжение на АКБ) никакого внимания.
В первый момент, после запуска и у меня напряжение выше 14 Вольт. Я, как первый раз увидел, обрадовался. Думал, что пропал дефект-то.
Индейское жилище (фигвам) в результате получил. Через некоторое время устаканивается на 13,5 В, даже меньше.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:04 ----------
alex__m, ничего не могу сказать.
Он долго гонял, температура ОЖ до 60 градусов поднялась.
А напряжение оставалось 14,8 Вольт.
Самое интересное, что у него такое напряжение с самого начала.
У меня опосля запуска - 14,3, потом падает до 13,5.
А я о чем писал? Если в теплом климате такие токи не нужны, то на мой взгляд, вполне очевидно, что такая батарея предназначена, по крайней мере, для холодного климата? Кто же, все-таки, неправ?
По поводу ЗУ. Порадовала фраза из техописания: "Ручкой регулировки напряжения установите необходимое напряжение ограничения - напряжение окончания заряда аккумуляторной батареи."
А кто писал, что плотность мала?
PS: а ГОСТ зачем?
Значит обо всём по порядку:
1. Если у нас климат холодный или умеренный, то плотность должна быть в пределах 1,26-1,28.
2. И чем Вам эта фраза не устроила. Я выставил 14,6 В и всё, как раз верхний предел работы регулятора напряжения.
3. Фраза про передёргивание относилась к Вашему высказыванию по поводу того, что кто-то считает производителя батарей мягко сказать недоумками. Если уже выясняется, что половина смазок в наших машинах застывает/загустевает при низких температурах, при низких были проблемы с блоками отключения АКБ (оказались варианты для тёплых краёв), до сих пор с незапусками разобраться не можем, почему же электролит не может быть залит для тех же тёплых краёв, что и стояли блоки отключения АКБ? Если Вы не хотите это признавать, дело Ваше-меня такие показания плотности не устраивают и буду искать возможность её увеличить.
4. По поводу ГОСТа выложил для информации, а то многие на него ссылаются, а чтобы узнали другие что в нём и как, об этом никто не подумал. Vld, спасибо конечно за поправку, но опять голословная без текста документа (хотя для него это нормально, лишь бы сказать своё я). Насколько знаю из своего опыта работы с нормативами от переиздания таких документов смысл их сильно не изменяется.
5. Посмотрел сегодня свой генератор: Бош, 14 В, 65-120А. За цифру 65 не уверен, согласен с Vld, чтобы там что либо прочитать нужно сильно постараться или иметь телескопические глаза. За цифры 14В и 120А уверен на все 100%. А теперь глупый вопрос: Если генератор 14В, то каким макаром он выдаёт больше 15В или 14В-это так сказать номинальные параметры?
Вот что я скажу.
Аккумулятор стоит примерно 3 000 руб.
Я не трясусь с гарантией на него. Не тот масштаб.
Правильно сделали те, кто вскрыл его (пробки открутил).
Есть сомнения в плотности? Купите новый. Денег жалко?
Отнесите его в аккумуляторную мастерскую, малость забашляйте, пусть сделают так, как нужно. Еще и гарантию дадут на свою работу.
В чем проблема? Тропики, Антарктида. Это же мелочи и словоблудие.
Я говорю о низком напряжении на клеммах при работе двигателя. 13,5 Вольт
С такими параметрами ни одна АКБ долго не протянет.
Да и в неприятную ситуацию зимой и в глухом месте попасть можно.
Цена моего вопроса ~20 000 руб. И снимать его (генератор) - мало не покажется.
Забудьте вы здесь обсуждать АКБ!
И ни хера никому ничего про плотность не удастся доказать.
Пошлет дилер... На все четыре стороны.
И прав будет. Поскольку эта штука необслуживаемая.
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
P.S. А в ГОСТах я искал нормативные требования к бортовой сети.
Чтобы не шариться по интернет и не собирать всевозможные точки зрения.
Для этого и с представителями производителя и институтами общался.
Но никак требования к АКБ. Их я примерно и сам представляю.
Мой случай - уникальный (редкий). Потому на него влёт и нет ответа.
Мало кто с таким сталкивается.
Мой случай - уникальный (редкий). Потому на него влёт и нет ответа.
Мало кто с таким сталкивается.
С од уже общался?
alex__m, как писал раньше. Два раза.
Потом с представителем Автофрамоса. С Горячей линии мне девчушка звонила.
И письмецо генералу (дилерскому) заготовил.
После здешнего обсуждения - нет.
Думаю подождать малость. Пусть отпразднуют спокойно.
А там я и нарисуюсь. Помогу им в борьбе с похмельем.
А в чём уникальность то? Нормальная работа регулятора напряжения в рамках от 13,5-14,6В. У него 13,5В -нижний предел, значит АКБ заряжена полностью. Думаю ему нужно проверить работу регулятора напруги так: кто-то сидит на месте водителя и постепенно подключает всё новых потребителей, а он сам замеряет напряжение на клеммах АКБ и пусть смотрит как оно изменяется с подключением новых потребителей (начать замеры желательно просто с работающего, на Х.Х, двигателя), а потом добавлять климат, фары, обогрев и т.д). Если напряжение после кратковременного спада (1-1,5с) восстанавливается то с регулятором всё Ок. Хотя нафига я всё это написал он ведь всё равно мои сообщения не видит.:unknw:
Помогу им в борьбе с похмельем.
Дело, у Виктора гена Valeo? Может здесь собака порылась? Жаль, что он не прибором на клеммах замерял... правда 14.8 тоже много, будем бороться с перезарядом:D Что странно, но начальное напряжение и конечное напряжение (до пуска и после останова) у меня такие же (сегодня мерил). правда акб скоро будет год и ни разу не заряжалась. думаю при моих пробегах это плохо....
Дело, у Виктора гена Valeo? Может здесь собака порылась?
Valeo у Nemo. Ты попутал, наверное? И что из этого?
Вот инструкция Mutlu. Не по бусурмански. По английски.
13,8-14,8 Вольт для Ca-Ca
Что странно, но начальное напряжение и конечное напряжение (до пуска и после останова) у меня такие же (сегодня мерил).
О каких значениях ты говоришь? Всю дорогу тянуть за язык нужно.
Напиши цифири и режимы (двигатель работает, двигатель остановлен и т.д.)
У меня генератор Bosch 0124425070, можно ставить Bosch 0124425071 - параметры те же. На сайте Bosch посмотрите.
Викtор, у тебя то же, что и у всех.
Он попутал.
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:24 ----------
Мне кажется, что у них на сайте 070 нет вообще.
Я не нашел. Только 071
Точно, и еще какой то другой есть, но параметров нет, только номинальное напряжение и ток.
Викtор, я спрашивал паспортные данные. Мне так ответили:
Информация и технические параметры доступны в лицензионном ПО ESI[tronic]
Выше я об этом писал.
Технические параметры генератора мне сообщили. Но это - полдела.
Нужны еще параметры регулятора напряжения.
Вот такая кухня у Бош.
Я не стал им больше голову морочить.
Лучше в сервис Бош обратиться.
Никак не соберусь добраться. У них и каталоги есть.
Ну проверить параметры РН можно сняв его с генератора, а схема проверки такая же как на вездесущих ВАЗах.
Викtор, ты не те советы даешь.
Ну, определю, что он не соответствует требованиям. И что дальше?
Пойду покупать?
Я не уверен, что его еще и снять можно без снятия генератора.
А с этим - мороки...
У меня гарантия еще не закончилась.
Я знаю требования к бортовой сети, мне этого достаточно.
Совет как снять РН могу дать, только кто этим займется - вот вопрос. У меня все хорошо пока и я не заморачиваюсь, а то что отчеты делал, так это параллельно другой проблеме, которую решил уже.
Викtор, за возможный совет - спасибо. Я мог бы и сам этим заняться.
Но, как понимаешь, при гарантии это делать - неумно.
Из отчета я малость для себя полезного (то, что было нужно) почерпнул.
Ну как известно у нас - чтобы признали гарантией надо эту гарантию доказать.
Ну как известно у нас - чтобы признали гарантией надо эту гарантию доказать.
Что-то ты опять противоречить непонятно начинаешь.
Какую гарантию доказывать? Есть гарантийная книжка.
Так там написано одно, а на ГЛ и ОД могут говорить вообще разные вещи, уже вродь проходили. Володя вспомни, прошлый год было такое уже. И замки и запуск АКБ пока не трогали( не до этого было, но глазок черный был) и предохранитель стартера, да и еще куча неисправностей. Вобщем машинка француженка..женщина..загадка.
Викtор, ns невнимательно читал или вообще не читал то, что я писал раньше.
На АКБ Mutlu (именно она стоит на автомобиле) производитель устанавливает такой норматив:
Напряжение бортовой сети - 13,8-14,8.
У меня - 13,5 Вольт
У тебя - 14,8 Вольт
Еще на одном автомобиле я измерял - 14,6 Вольт
Один форумчанин вчера писал - 14,8 Вольт
На хера мне темный глазок. Он меня вообще пока не интересует.
Речь не про темный глазок АКБ.
Ты как свалился сюда. Честное слово! И не с Луны, а, по меньшей мере - с Марса.
А мне без разницы чего у меня там стоит, напр померял дал вам отчет и забыл. Когда сдохнет там бум посмотреть. Выже в фонарике АКБ не проверяете и необслуживаете? Выкинул, купил новую и забыл.
А мне без разницы чего у меня там стоит, напр померял дал вам отчет и забыл. Когда сдохнет там бум посмотреть. Выже в фонарике АКБ не проверяете и необслуживаете? Выкинул, купил новую и забыл.
Зер Гут!!
:good:
Я тож не врублюсь какая разница чё там показывае вольтмерт или другая какая хитрая приблуда.
Машина заводится, фары на ходу не тухнут - вот и славно:sarcastic_blum А потухнут в магазин знать пора. Если 10 вольт намереете -чё машина заведётся?
Vld, вторая тема после ДХО и такой раброд и шатания, если тебе так надо узнать суть проблемы - узнавай сам, в одиночку, тут будушь писать свои мысли и отчеты - мы же будем только внимать к повествованиям и " принимать как должное".
боломутишь.
Боломутишь потому что болото все.
электроизмерительным приборам
Глазок ваш прибор измерительный чтоль, иль брелок.
Уже отписывал вашей чести что аккум проверяют нагрузочной вилкой, а не измерением напряжения до заводки и после. Мгновенные измерения ничего не значат. Вольтаж можно поднять за секунды только держаться он не будет. и утром упрёшься в сдохшую машину. Если проблема повторяется после зарядки и провеки аккума - проблема в цепи, куда лезть автолюбителям не советую - дуйте к ОД.
Такую, вот цитату приведу. Из первых рук, так сказать.
"Был куплен нов аккум MUTLU Silver 55 A/ч кальциевая технология. В паспорте указано минимальное напряжение заряда 14.2 В. На Оке при нагрузке было на клеммах 13.7 В. Через две зимы из-за недозаряда пришел конец. считаю 13.5 В мало, просто батарея не дозаряжается тем более она у вас достаточно большой емкости."
Это он мне написал.
А с чего вообще решили что у нас кальциевая батарея? То что MUTLU это видел на наклейке на корпусе, а вот обозначения, что кальциевая не видел или не заметил, завтра ещё раз повнимательнее посмотрю.
Вчера и сегодня похолодало и заметил, что зарядное напряжение опять больше 15В может действительно термокомпенсация работает? Напряжение батареи на неработающем моторе без нагрузки 12,7В (по моим данным нормальное).
А с чего вообще решили что у нас кальциевая батарея? То что MUTLU это видел на наклейке на корпусе, а вот обозначения, что кальциевая не видел или не заметил, завтра ещё раз повнимательнее посмотрю.
Посмотри. Но на сайте у них других (более простых) нет.
А с чего вообще решили что у нас кальциевая батарея? То что MUTLU это видел на наклейке на корпусе, а вот обозначения, что кальциевая не видел или не заметил, завтра ещё раз повнимательнее посмотрю.
Нет там ничего. А, как правило, это указывают. Поэтому тоже сомневаюсь.
Поэтому тоже сомневаюсь.
Хорошо. В какую сторону сомнения? Что, тогда стоит?
Я думаю, Nemo верно сказал.
У них есть еще гибридные.
Инструкцию я выше помещал в теме.
Попросил выдержки в электронном виде из паспорта на то, что описано.
Сам в магазине просил, но сказали, что у них этого нет. Дают свой гарантийный талон.
Продают и Бош и Мутлу.
А, как правило, это указывают.
Указывали. Сейчас кальцинированные батареи - типа стандартные. Без добавки Са вроде даже Подольск уже не делает.
Nemo
Я что-то не понял. Какая батарея - имеет принципиальное значение?
О гибридных мы не говорим, я помню, что сие - дорого.
У Мутлу для гибридных:
13.8-14.4 Вольт
Для кальциевых:
13.8-14.8 Вольт
Какой предел для какого-то другого типа может быть?
Думаю, что нижний не опустится. И я же показывал и другие измеряли.
14,6, 14,8
Надо думать - нормально.
Да! Вот что еще. Эти напряжения измерены зимой.
Летом, наверное, поменьше будут. В РН есть температурная компенсация.
Nemo
Я что-то не понял. Какая батарея - имеет принципиальное значение?
О гибридных мы не говорим, я помню, что сие - дорого.
Так ведь сам в своих сообщениях (напр.№617) делает упор на кальциевые батареи и параметры их эксплуатации, а теперь спрашиватет" Какое это имеет значение?". Не понимаю я этого человека, чего он хочет вообще добиться?
Какая батарея - имеет принципиальное значение?
Не особо принципиально. Диапазон напряжений бортсети без изменений. Кальцинированные несколько по другому принимают и держат заряд, чуть другой характер отдачи тока, кому интересно - интернет в помощь...
Упор на батареи - то, что не гибридные. А это уже важно!
Я что-то не понял. Какая батарея - имеет принципиальное значение?
Для меня имеет. В плане ее обслуживания. А генератору, возможно, "по барабану", какую АКБ заряжать.
Nemo
Ну и все. Мне просто важно лишний раз услышать что-то подтверждающее мои соображения. Да такое еще и в разных местах.
"Правильным путем идете, товарищи!"
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ----------
sever, так мы о разных вещах говорим.
Слушай. Я недавно об этом говорил. В теме речь начинается про одно, потом уходит в непонятные дебри. Посмотри, не поленись, первое сообщение этой темы. В конце пришли к АКБ и индикатору заряда. Имеет смысл об этом говорить, но надо склепать другую тему. Вот и у тебя наклюнулся вопрос.
Vld, тема одна - НЕДОЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА! И если меня она интересует, то ВСЕГДА читаю ВСЕ от начала и до конца, прежде чем писать. Вы (теперь) видите проблему в генераторе, я же думаю, что причины недозаряда на МОЕМ автомобиле другие. Зачем пустые споры? Спокойной ночи.
sever, споров, как раз, никаких нет.
Я дело предлагаю, раз у тебя причина другая.
Здесь-то речь с самого начала идет о низком напряжении на АКБ.
АКБ - косвенно. Больше о бортовой сети.
А потом сваливается в кучу. И не поймешь, где искать ответ на свой вопрос.
Через две зимы из-за недозаряда пришел конец
Нормальный срок зксплуатации батареи.
Всё условно и зависит от количества цыклов заряд-разряд. Чем интеенсивней тем как правило ближе к заявленным производителем. (при соблюдении условий эксплуатации)
Если стоит по недели, да с включенной сигналкой - не предсказуемо. Если вообще не трогать три года - рассыпится сама по себе. Всё конечно в этом мире...
Vodinoy, ты во всех темах отличишься.
Речь идет о низком напряжении на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Ты-то о чем говоришь?
Говорил же выше, что темы нужно разделить. выделить что-то вроде "Эксплуатация аккумулятора".
Кто во что горазд.
Посмотрел сегодня ещё раз маркировку на АКБ (как и обещал) из непонятных обозначений нашёл только сочетание англ. букв ACJ в ромбе, остальное всё боле менее ясные обозначения. Упоминания кальциевая или ещё какая нет.
автолюбитель
09.03.2012, 01:01
Речь идет о низком напряжении на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Извини,что влезаю.
А на клеймах низкое,а если померить с - АКБ и + генератора,то такое же будет? :pardon::pardon:
автолюбитель, извинил.
Да. Я понял о чем речь.
автолюбитель
09.03.2012, 01:13
Да. Я понял о чем речь.
Ну и??
---------- Сообщение добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:12 ----------
Одинаково будет?
автолюбитель
Конечно. Иначе сказал бы.
автолюбитель
09.03.2012, 01:38
Конечно. Иначе сказал бы.
Мне кажется с генератора будет больше показывать. Угадай почему??:sarcastic:
автолюбитель, не буду угадывать.
Без угадайки не скажешь?
автолюбитель
09.03.2012, 01:53
Без угадайки не скажешь?
Скажу. Это только мое предположение конечно.
АКБ ведь впитывает постоянно,поэтому на клеймах будет меньше показывать.
Ну и электрик ОД мерил не на клеймах,когда я его спрашивал про заряд.
автолюбитель
Не смеши меня, а то у меня губы потрескаются.
Ты не приметил толщину проводов от генератора и от аккумулятора?
Да, о чем я говорю?
Ты далек от липездричества?
За заботу - спасибо.
автолюбитель
09.03.2012, 11:54
Ты далек от липездричества?
Далек. :nea: Больше люблю в железе ковыряться. :yahoo:
Далек.
Молодец. Дай я тебе руку пожму. За откровение.
А то тут спецы-универсалы на каждом шагу.
Рассыпаются цитатами из интернет, как соловьи руладами.
А ты не расстраивайся. Это нормально.
Я, вот с механикой "читаю и перевожу со словарем".
P.S. Через пару месяцев соловьи запоют?
Сколько их в Рязани! Это я по студенческим годам помню.
Сколько лет прошло...
А в прошлом году что-то не побывал, не послушал.
автолюбитель
09.03.2012, 18:33
Через пару месяцев соловьи запоют?
Вот запоют и все забудуд и про недозаряд АКБ и про незавод с первого раза. :)
Сергей Ж
09.03.2012, 18:46
Можно, я вмешаюсь. Напряжение на АКБ (которое она должна выдавать) измеряется тестером при незаведенном двигателе. Должно быть у современных машин-12,8...13,2 В. Причем, под воздействием нагрузочного устройства в пределах нормативного времени падение напряжения АКБ должно быть нормативным. При заведенном двигателе тестер, подключенный к выводам АКБ должен показывать, как правило, 14,5 В. Это напряжение в сети, поддерживаемое регулятором независимо от оборотов и при номинальной нагрузке. При запуске стартера (АКБ исправна) напряжение на вольтметре не менее 9 В.
Сергей Ж
Напряжение на АКБ (которое она должна выдавать) измеряется тестером при незаведенном двигателе.
Неверно. Нормируется ЭДС. Это напряжение разомкнутой цепи.
Должно быть у современных машин-12,8...13,2 В.
Непонятные цифры. Откуда?
Причем, под воздействием нагрузочного устройства в пределах нормативного времени падение напряжения АКБ должно быть нормативным.
Вообще непонятно, о чем речь.
не менее 9 В
Это откуда?
И потом. Выше я помещал инструкцию пл эксплуатации АКБ фирмы Mutlu.
В целом не понял, что и к чему написано.
Сергей Ж
09.03.2012, 19:02
Сергей Ж
Неверно. Нормируется ЭДС. Это напряжение разомкнутой цепи.
Непонятные цифры. Откуда?
Вообще непонятно, о чем речь.
Это откуда?
И потом. Выше я помещал инструкцию пл эксплуатации АКБ фирмы Mutlu.
В целом не понял, что и к чему написано.
Все просто. Надо взять автотестер системы электрооборудования и тупо почитать инструкцию. Ну и меня так учили еще когда-то. Автотестеры продаются в любом магазине типа ГАРО и т.д.
Гениально!
А ты не подумал, что инструкцию нужно читать, которая приложена к аккумуляторной батарее?
И в гарантийном талоне, прилагаемом к АКБ есть описания случаев прекращения гарантии.
Потом речь здесь идет о низком напряжении на АКБ при работе двигателя.
И как же тестер (автотестер типа ГАРО) меня выручит в этой ситуации?
Сергей Ж
09.03.2012, 19:18
Гениально!
А ты не подумал, что инструкцию нужно читать, которая приложена к аккумуляторной батарее?
И в гарантийном талоне, прилагаемом к АКБ есть описания случаев прекращения гарантии.
Потом речь здесь идет о низком напряжении на АКБ при работе двигателя.
И как же тестер (автотестер типа ГАРО) меня выручит в этой ситуации?
Начнем с того, что мы не так близко знакомы. Тестер просто снимает параметры системы и инструкция к АКБ здесь не при чем. Если напряжение на клеммах будет ниже нормы (а норму я отметил для большинства современных 12-ти вольтовых систем), то тестер это зафиксирует, и будет повод задуматься о причинах болезни. А их три основных в системе: АКБ, генератор и реле-регулятор или исполняющее его функции электронное устройство. Если взять традиционную, кислотно-свинцовую АКБ, то все возможные инструкции к ним я прочел и сам писал в свое время.
Сергей Ж, мы не будем ничего начинать, а просто закончим.
автолюбитель
09.03.2012, 23:55
мы не будем ничего начинать, а просто закончим.
А че закончили-то дискуссию? Я только было зачитался.
Vld, после заряда и установки АКБ напряжение генератора у меня существенно снизилось. Было 14,8 В, стало 13,6 В. Измерения проводились брелком сигналки при одинаковых условиях (на ХХ после поездки, двигатель горячий) Как писал ранее, брелок у меня показывает на 0,2 - 0,4 В больше, чем мультиметр. Т.е., возможно, реальное напряжение 13,2 В. Это я к тому, что может у Вас с генератором все в порядке. В последнем номере "ЗР" (мартовском) в качестве причины недозаряда АКБ при коротких поездках зимой называют низкую температуру электролита, который не успевает прогреться и АКБ хуже принимает заряд.
P.S. Авто стояло без АКБ дней десять, кроме часов и показаний БК все настройки сохранились.
Т.е., возможно, реальное напряжение 13,2 В.
Ну, это же никуда не годно. Совсем мало.
Это я к тому, что может у Вас с генератором все в порядке.
Я не понимаю смысла сказанного. Из каких соображений он у меня "в порядке"?
Не писал я, что-ли? Я же говорил, что заряжал аккумулятор дома. Потом отвез его в гараж. Понятно, что замерзнуть-остыть он не успел. После установки и запуска двигателя та же картина. 13,5 Вольт.
И что мне "ЗР"?
У нас разговор идет как-то непонятно.
Я говорю о том, что напряжение на клеммах аккумулятора при запущенном двигателе составляет 13,5 Вольт, даже меньше. Это мало! Для подтверждения того, что это-мало, я приводил кучу инструкций. Выше я привел цитату с другого форума.
В целом, из сказанного мне, смысла не уловил.
В целом, из сказанного мне, смысла не уловил.
Смысл в том, что если АКБ заряжена, то напряжение 13,5 В не маленькое для генератора. Об этом еще elec10 писал, который у Вас в "черном" списке.
Смысл в том, что если АКБ заряжена, то напряжение 13,5 В не маленькое для генератора.
Смысла в этом нет. Как непонятно? Производитель, в частности Mutlu, указывает нижний предел 13,8 Вольт. Ты же сам на днях читал эту информацию. Потрудись, почитай инструкцию с их сайта, что я поместил выше.
Вначале говоришь о замерзшей-холодной батарее. Заряд не принимает. Теперь она заряжена. И все к одному. На все случаи жизни. А результат - один. Удивительные придумщики.
Похоже, начинаешь тоже теории двигать. Мне это не надо!. Просто было интересно, как у других.
У тебя - фуфловое напряжение. Ни в какие ворота.
Жди. Аукнется.
Или продолжай жить по какой-то из своих теорий. Или - по всем сразу. Хозяин - барин.
Уважаемый Vld! Вы просили измерения - я их выложил (другой бы, кстати, спасибо сказал). Извините, что осмелился снабдить эти измерения своими комментариями - забыл, что инакомыслия Вы не терпите не только при обсуждении политических проблем. Обещаю больше Вас не беспокоить и на этом наше общение считаю законченным. Можете и меня занести в Ваш список нежелательных персон - я не обижусь.
Забанили его((,а жаль.Хоть и грубоват,а иногда и излишне категоричен,но дельные мысли есть.
Кто из нас не без греха?(вопрос риторический).
Сергей Ж
11.03.2012, 21:52
Уважаемый Vld! Вы просили измерения - я их выложил (другой бы, кстати, спасибо сказал). Извините, что осмелился снабдить эти измерения своими комментариями - забыл, что инакомыслия Вы не терпите не только при обсуждении политических проблем. Обещаю больше Вас не беспокоить и на этом наше общение считаю законченным. Можете и меня занести в Ваш список нежелательных персон - я не обижусь.
Я бы посоветовал обратиться за помощью к практикам. Те цифры, что я называл, характерны для большинства АКБ. Кто-то пишет, что не более 14,4В -зарядный ток, кто-то 14,5 В. Это верхний предел. И это вам известно. Нижний предел зарядного тока в пределах 13,8...13,9В как правило. 13,5 -ниже нормы. Необходимо было бы протестировать тестером с нагрузочным реостатом, что бы поточнее узнать возможности АКБ, а потом диагностировать другие элементы системы.
Сергей Ж,
Только уж не ток, а напряжение.
Сергей Ж
11.03.2012, 22:01
Сергей Ж,
Только уж не ток, а напряжение.
Так проще. Все это- параметры зарядного тока-неправ? Диагносты обычно работают именно с вольтами, все это ток.
А все прочитали такую фразу от Mutlu:
Voltage and density may change by various battery designs.
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------
Так проще. Все это- параметры зарядного тока-неправ? Диагносты обычно работают именно с вольтами, все это ток.
Нет, не прав. Ток это ток, а напряжение - совсем другое. Ток измеряется в Амперах, а напряжение - в Вольтах.
Ток - это то, что уже идет через потребитель, а напряжение - это всего лишь потенциальная движущая сила тока, которая может быть и при нулевом токе.
Конечно, можно называть как угодно, но, возможно, лучше сразу напряжение и ток ;)
Сергей Ж
11.03.2012, 22:17
А все прочитали такую фразу от Mutlu:
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:08 ----------
Нет, не прав. Ток это ток, а напряжение - совсем другое. Ток измеряется в Амперах, а напряжение - в Вольтах.
Ток - это то, что уже идет через потребитель, а напряжение - это всего лишь потенциальная движущая сила тока, которая может быть и при нулевом токе.
Конечно, можно называть как угодно, но, возможно, лучше сразу напряжение и ток ;)
Амперы или вольты-это все таки характеристики тока. На практике обычно оперируют вольтами. И при диагностике АКБ и при диагностике системы. На бытовом, можно сказать, уровне. Все остальное глубже и сложнее. Речь идет о зарядном токе и его параметрах на волтметре прибора.
Сергей Ж,
Это шутка?? Красивая женщина и секс это одно и тоже?
Напряжение - это всего лишь возможность передать ток, а пошел ли он и какой - никак нельзя понять, измерив только напряжение.
Хотя, если вам все равно - че я напрягаюсь ;) Но из технического раздела вы делаете флудилку, но да и не только вы..
Сергей Ж
11.03.2012, 22:31
Сергей Ж,
Это шутка?? Красивая женщина и секс это одно и тоже?
Напряжение - это всего лишь возможность передать ток, а пошел ли он и какой - никак нельзя понять, измерив только напряжение.
Хотя, если вам все равно - че я напрягаюсь ;) Но из технического раздела вы делаете флудилку, но да и не только вы..
Мы не понимаем друг друга. Дело не в теории и не какой то флудилке. Я в ней совсем не разбираюсь. Если ток уже пошел, то есть напряжение при включенных в сеть потребителях и т.д. Я пытаюсь говорить на макроуровне. Все остальное детали и микроуровень. Речь идет о снятии диагностических параметров, все остальное для более узких специалистов. Это теория или ТОЭ.
Сергей Ж,
Это не узкие и, тем более, не специалисты. Это средняя школа (9 классов) - даже не 10 или 11 класс ;) Советую задуматься..
А при заряде на машине АКБ ток постоянно изменяется и его значение особой роли не играет, поэтому про ток никто не говорит, а замеряют только напряжение.
Сергей Ж
11.03.2012, 22:58
Сергей Ж,
Это не узкие и, тем более, не специалисты. Это средняя школа (9 классов) - даже не 10 или 11 класс ;) Советую задуматься..
А при заряде на машине АКБ ток постоянно изменяется и его значение особой роли не играет, поэтому про ток никто не говорит, а замеряют только напряжение.
Про школьную программу не согласен, так как мне это не надо знать. Количество амперов естественно меняется (в сторону уменьшения при исправной АКБ). За это отвечает реле-регулятор. Я все больше о механике....
Сергей Ж, ты изложи как можешь, а я попробую подправить.
Сергей Ж
11.03.2012, 23:19
К недозаряду АКБ. Как правило, и вы это знаете, виновница этого явления сама АКБ. Точнее ее элементы или пластины. Разрушение пластин по разным причинам. Такое возможно и у абсолюто новой АКБ, приобретенной в розничной сети. Могли же ее там неправильно хранить,- в разряженном состоянии. Вот вам и ускоренная сульфатация, зачастую достаточно глубокая. Я на это нарывался, так сказать. Конечно, если она хранилась с залитым электролитом. Эти вещи знакомы практически всем. Можно попробовать тренировочный цикл, если есть желание и возможность.
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
Сергей Ж, ты изложи как можешь, а я попробую подправить.
Все-таки, я думаю, вы зрите в глубь. Я-механик. Больше по болтам.
Я-механик. Больше по болтам.
А я электронщик, хотя и болтов не чураюсь.
Из всего флуда становится ясно,что 13.5 кои выдает генератор или РН,не суть,мало при коротких поездках.
На других авто менее 14.2 не падало никогда,повышалось в морозы
-это да,но меньше не опускалось.
Итог или таскать на горбу всю зиму при малых пробегах на зарядку,или менять авто)).
остальное переливание из пустого в порожнее.
Сергей Ж,
Это не узкие и, тем более, не специалисты. Это средняя школа (9 классов) - даже не 10 или 11 класс ;) Советую задуматься..
А при заряде на машине АКБ ток постоянно изменяется и его значение особой роли не играет, поэтому про ток никто не говорит, а замеряют только напряжение.
Ну если ток заряда постоянно меняется, то следовательно будет меняется и напряжение в цепи (принимаем сопротивление цепи постоянным). Если АКБ незаряженная, то ток на её зарядку будет большим. след брелок/тестер показывает большее напряжение (ну например 15,2В), батарея подзарядилась (ток зарядки снижается, напряжение тоже падает - 14,6В) батарея зарядилась, ток подзарядки совсем маленький - напряжение 13,4-13,6В. У меня по крайней мере сейчас так. (цифры приводил не совсем уж точные, что запомнил). По моему как-то так.
P.S. непонятно только одно: почему напряжение зашкаливает за 15 В, ведь верхний предел работы реле напряжения - 14,6-14,8В
Ну если ток заряда постоянно меняется, то следовательно будет меняется и напряжение в цепи (принимаем сопротивление цепи постоянным). Если АКБ незаряженная, то ток на её зарядку будет большим. след брелок/тестер показывает большее напряжение (ну например 15,2В), батарея подзарядилась (ток зарядки снижается, напряжение тоже падает - 14,6В) батарея зарядилась, ток подзарядки совсем маленький - напряжение 13,4-13,6В. У меня по крайней мере сейчас так. (цифры приводил не совсем уж точные, что запомнил). По моему как-то так.
P.S. непонятно только одно: почему напряжение зашкаливает за 15 В, ведь верхний предел работы реле напряжения - 14,6-14,8В
На предыдущем авто в морозы 15.1 было,но оч не долго,потом плавно до 14.6 падало.
Может погрешность измерения.
На предыдущем авто в морозы 15.1 было,но оч не долго,потом плавно до 14.6 падало.
Может погрешность измерения.
А может электролит прогревался или батарея восстанавливала заряд после запуска (если запуск с первого раза, то и амперов потрачено немного, вот быстренько и восстанавливаются).
Ну если ток заряда постоянно меняется, то следовательно будет меняется и напряжение в цепи (принимаем сопротивление цепи постоянным). Если АКБ незаряженная, то ток на её зарядку будет большим. след брелок/тестер показывает большее напряжение (ну например 15,2В), батарея подзарядилась (ток зарядки снижается, напряжение тоже падает - 14,6В) батарея зарядилась, ток подзарядки совсем маленький - напряжение 13,4-13,6В. У меня по крайней мере сейчас так. (цифры приводил не совсем уж точные, что запомнил). По моему как-то так.
P.S. непонятно только одно: почему напряжение зашкаливает за 15 В, ведь верхний предел работы реле напряжения - 14,6-14,8В
Ну так чем ограничено напряжение 14.9В в машине? Тем, что при больших величинах электролит начнет "кипеть". Кратковременное повышение к этому не приведет, и, по-видимому, это так и было задумано.
А что касается напряжение - наверняка, так и есть.
Ну так чем ограничено напряжение 14.9В в машине? Тем, что при больших величинах электролит начнет "кипеть". Кратковременное повышение к этому не приведет, и, по-видимому, это так и было задумано.
А что касается напряжение - наверняка, так и есть.
Вот и мне интересно почему реле напряжения не выполняет свою работу по ограничению напряжения. Если АКБ "пустая" то я думаю замучаешься ждать пока электролит закипит, а вот угробить АКБ большим напряжением можно запросто (не зря в руководствах пишут про ограничение зарядного напряжения при зарядке АКБ), думаю не только АКБ повышенным напряжением угробить можно. В наших машинках электроники дофига думаю и ей такие параметры напряжения не очень хороши.
elec10,
АКБ 15 вольтами не испугать, более того, 14.9 - вообще штатное напряжение. 0,2 вольта это вообще ничего, тем более, что это на считанные минуты. Это запросто может делаться для разогрева батарей.
И опять же, привожу слова производителя батареи:
Voltage and density may change by various battery designs.
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:03 ----------
Более того, все выкладки по плотности и напряжению на батарее имеют смысл только тогда, когда мы знаем какой была плотность изначально и при 27*С.
---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ----------
Также, что говорит Бош про проверку стартерных батарей и генераторов:
1. Свеже запущенный автомобиль.
2. 15 секунд при 2000 оборотах
3. Измеряем напряжение (13.3 - 15 это норма)
Voltage and density may change by various battery designs. - Напряжение и плотность может изменяться в различных конструкций аккумуляторов (за точность перевода не ручаюсь, переводил ГУГЛ-переводчиком). Думаю это общее выражение можно трактовать по разному, например применительно к плотности: для южного климата и нашего плотность различная должна быть.
Забейте вы на плотность.
Рассказываю:
В годы оные(при СССР) накрылся у меня на копейке(ВАЗ2101) аккум,кто тогда жил понимает-это ппц,днем с огнем и с большими деньгами трудно найти.
Ок,друзья с автопарка грузового сперли мне аккум от ЗИЛа 70ку,советский аккум от зила надо видеть,это что то,гиганских размеров,про вес я вообще молчу.
Поставил его на заднию полку в багажнике,кабели от сварочного аппарата и уля ля,авто на ходу.
Рассказываю не для того чтоб повспоминать а к тому что в процессе эксплуатации(около года где то) он (аккум) и падал и проливался и прыгал по багажнику,как черт знает что,так проволочиной кое как прикрутишь так тяжеленный ссук ,что ему проволочина эта.
Да и молодой я был,не до него дело было.
Так вот он пустой(весь электролит в багажник в процессе падания вылился),от генератора ВАЗ2101 исправно отработал, крутил как зверь.
Забейте вы на плотность.
Рассказываю:
В годы оные(при СССР) накрылся у меня на копейке(ВАЗ2101) аккум,кто тогда жил понимает-это ппц,днем с огнем и с большими деньгами трудно найти.
Ок,друзья с автопарка грузового сперли мне аккум от ЗИЛа 70ку,советский аккум от зила надо видеть,это что то,гиганских размеров,про вес я вообще молчу.
Поставил его на заднию полку в багажнике,кабели от сварочного аппарата и уля ля,авто на ходу.
Рассказываю не для того чтоб повспоминать а к тому что в процессе эксплуатации(около года где то) он (аккум) и падал и проливался и прыгал по багажнику,как черт знает что,так проволочиной кое как прикрутишь так тяжеленный ссук ,что ему проволочина эта.
Да и молодой я был,не до него дело было.
Так вот он пустой(весь электролит в багажник в процессе падания вылился),от генератора ВАЗ2101 исправно отработал, крутил как зверь.
Спасибо конечно за воспоминания (могу рассказать почти такой же случай про знакомого своего отца, который возил в багажнике ГАЗ-21 танковый АКБ и заводил свою машинку в любую погоду), но смысл их в чём? Ждать пока АКБ замёрзнет и лопнет и зальёт весь моторный отсек электролитом или дождаться пока сдохнет где-нибудь вдали от цивилизации. Если Вы экстремал и ждёте таких приключений, то я пас, я хочу быть уверенным в своей машине в любой момент и любой сутации. К тому же меня больше напрягает напряжение генератора больше 15В.
Да нифика ей не будет.
!!!!!!!!;)
elec10,
Успокойтесь наконец, весна на дворе, оторвитесь от вольтметров, в окошко посмотрите...
Аккум разорвет, зальёт..
Да для этого мороз нужен 40с и не на ночь а на неделю...
И аккомулятор больше чем ему нужно в себя не возьмёт, сопротивление растет с зарядкой -сам же говорил. Если конечно 220V не подключить и то кратковременно стерпит.
Вот в повести " 72 градуса ниже нуля" описан случай:
В картере сцепления масло собирается, из под сальников. Утром масло замерзает, при запуске с маховика все зубья срезает как бритвой. Нужно дырочку в картере просверлить, чтоб стекало.
Предлогаю, слазить посмотрет - есть дырочка,,:D
!!!!!!!!;)
elec10,
Вот в повести " 72 градуса ниже нуля" описан случай:
В картере сцепления масло собирается, из под сальников. Утром масло замерзает, при запуске с маховика все зубья срезает как бритвой. Нужно дырочку в картере просверлить, чтоб стекало.
Предлогаю, слазить посмотрет - есть дырочка,,:D
Это только после реализации этого усовершенствования Вами (и фотоотчёт будьте добры):D
А что меня больше беспокоит уже выше написал, могу и повторить: Почему напряжение в бортовой сети поднимается выше 15В при "верхнем" пределе рабы регулятора напряжения - 14,8 В.
.. выше 15В при "верхнем" пределе рабы регулятора напряжения - 14,8 В.
Есть документация по нашему регулятору?
Есть документация по нашему регулятору?
В книге по ремонту раздел 7 "Электрооборудование" приведены параметры его работы 13,6-14,7В выше последнего предела должен запираться, чтобы напряжение снизилось, но такого не происходит.
Понимаю, что данная книга не панацея, но другого нет. Сколько не просил у форумчан дать параметры генератора (на каких оборотах двигателя отдаёт максимальную мощность) и регулятора ничего не получилось.
Сколько не просил у форумчан дать параметры генератора
А генератор какой? И сколько типов их устанавливается?
alex__m
Саша! Я вечером, может, черкну тебе, что узнал. Или завтра.
Поглядывай почту.
А тут мне воду в ступе толочь надоело. Кто во что горазд. Еще и свихнешься от подобных залипух:
напряжение - это всего лишь потенциальная движущая сила тока, которая может быть и при нулевом токе.
Ты думай, хоть маленько, когда хоронишь закон Ома. Да и математику в жопу засунул.
I=U/R. Ну-ка придумай значения, чтобы ток был равен нулю.
Voltage and density may change by various battery designs.
И подобной гадостью никогда не занимайся.
Умник, блин!
Вырвал из контекста фразу и размахиваешь ей. Или читать не умеешь?
Посмотри к какому разделу она относится. И, что ты, приведя ее здесь, вообще хотел сказать? Офоршмачить меня?
Потом. Ты уже раз сказал, что ни хера не понимаешь, о чем здесь речь. Чего опять полез сюда? Ты тут нужен?
Всю дорогу думал, что те, для кого жи-ши пишется через "Ы" и 2*2=5, неграмотные.
На тебе! Это, оказывается инакомыслие. Диссиденды от образования.
А генератор какой? И сколько типов их устанавливается?
Вот то что писал ранее о своём генераторе: "Посмотрел сегодня свой генератор: Бош, 14 В, 65-120А. За цифру 65 не уверен, согласен с Vld, чтобы там что либо прочитать нужно сильно постараться или иметь телескопические глаза. За цифры 14В и 120А уверен на все 100%. А теперь глупый вопрос: Если генератор 14В, то каким макаром он выдаёт больше 15В или 14В-это так сказать номинальные параметры?".
Сколько типов ставится не знаю. Хоть бы про Бош что-то узнать.
Бош, 14 В, 65-120А. За цифру 65 не уверен, согласен с Vld, чтобы там что либо прочитать нужно сильно постараться или иметь телескопические глаза.
Все там нормально видно гена: 8200660025-А 14в 65-120, рн: F00M 145 321.
.. Если генератор 14В, то каким макаром он выдаёт больше 15В или 14В-это так сказать номинальные параметры?
Конечно, номинальные. Это, так сказать, наименование типа бортовой электросети.
Возьми новый, полностью заряженный пальчиковый (АА) аккумулятор, на нем написано 1.2В, но вольтметр тебе покажет поболее ;)
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ----------
Вместо того же аккумулятора подходит батарейка, которая уже 1.5В ;)
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ----------
Тот же генератор - включаем на холостых вентилятор печки побыстрее, попогрей, головной свет и еще чего по вкусу и видим нехилую просадку напряжения, что тоже, как буд-то бы, беда, но это штатная работа и ничего не поделаешь.
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:15 ----------
Vld,
Ваш список игнора и постоянные блокировки на форуме, безусловно, говорят о вас как о прекрасном, эрудированном и грамотном собеседнике, но нельзя ли пощадить меня и мой живот, который вот вот лопнет от смеха над бредом, который вы тут пишете и добавить меня в ваш лист почетного игнора?!
Нифига он(генератор) не просаживается на хх при вкл выше перечисленного.13.5 держит.
Нифига он(генератор) не просаживается на хх при вкл выше перечисленного.13.5 держит.
Возможно, что на флюшке и не просаживается, хотя верится с трудом, но на предыдущих машинах у меня просаживалось.
Сама просадка происходит если на хх гена не может выдать необходимый ток, так что, конечно, вполне вероятно, что на флюшке стоит гена, который с хх может выдать достаточный для всего оборудования ток, но что-то не верится.
Обязательно проверю, когда получу свой мультимер и отпишусь.
Писал уже ранее (есть сообщение в этой теме), просадка есть, но кратковременная (порядка 1-1,5с) и тут же напряжение поднимается до того, какое было до подключения нагрузки. Пробовал подключать на х.х.
Писал уже ранее (есть сообщение в этой теме), просадка есть, но кратковременная (порядка 1-1,5с) и тут же напряжение поднимается до того, какое было до подключения нагрузки. Пробовал подключать на х.х.
Угу.
Решил прикупить такую вот штуку, авось поможет...
Пришла такая штука через интернет...
Утром при включении зажигания показывает 11,8 - 12.2.
При заведенном авто (ДХО, Климат, Навигатор, Регистратор) - 14,9 - 15.2 :mda::ok:
14,9 - 15.2
А не многовато ли? Вообще норма бортовой 13,7-14,2. Или приборчик врет.
А не многовато ли? Вообще норма бортовой 13,7-14,2. Или приборчик врет.
У меня также, больше 15В. Это и напрягает.
Borodaiz
28.03.2012, 11:07
Коллеги! Если мне не изменяет память, в инструкции по использованию АКБ Компании Бош указано, что при заведенном движке напруга должна быть 14,8 - 15,2 В (с десятыми долями могу ошибиться). Как-то так. Я поначалу сам обалдел от параметра. Кстати, где-то здесь в этой теме есть ссылка на эту инструкцию.
Мало того, там еще указано, что при работащем двигателе, напряжение с генератора не должно менятся в зависимости от включенной нагрузки. Это конечно круто. Но как-то не верится. Честно скажу, до своей АКБ руки не доходили, не мерял. Как померяю - поделюсь.
У меня показывает 13.5,но первое время может и 14.6 .тут как то сидел час где то смотрел ридер и слушал его через мафон,напр за час так и осталось 12.4,завел потом мин 10 14.6 и опять 13.5.
Для себя сделал вывод-когда надо РН прибавляет,как достигается нужная зарядка аккума ,переходит на 13.5.
У кого 15 походу сильно разряжен ак ,короткие поездки скорее всего.
Всё имхо.
У меня показывает 13.5,но первое время может и 14.6 .тут как то сидел час где то смотрел ридер и слушал его через мафон,напр за час так и осталось 12.4,завел потом мин 10 14.6 и опять 13.5.
Для себя сделал вывод-когда надо РН прибавляет,как достигается нужная зарядка аккума ,переходит на 13.5.
У кого 15 походу сильно разряжен ак ,короткие поездки скорее всего.
Всё имхо.
Вот вот разряжен и короткие поездки....
Borodaiz
28.03.2012, 17:19
Совесть пробуди, найди в теме то, на что ссылаешься и исправь галиматью, которую написал.
Да, виноват, согласен. Что-то перемкнуло в голове:dash3:. Извиняюсь, коллеги. В инструкции речь шла о зарядном напряжении в пределах 13,9 - 14,4 В (пункт 4.6.). Инструкция была на стр.39 здесь http://boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/31/Default.aspx. Еще раз прошу прощения за дезу
Крут, ты однако Vld, можно бы и повежливее. Человеческий фактор пока никто не отменял.
Да... Понаписывали много, а систематизации никакой :dash1:
И так:
Для понимания происходящих процессов в бортовой сети автомобиля - сначала надо "разобраться" с "допущениями" конструкторов Реле Регулятора Нагрузки (нынче это такая штуковина на генераторе, называют её кто как: шоколадка, таблетка и т. д.). Алгоритм её работы основан на процессах необходимых для корректной зарядки аккумулятора (АКБ).
Для правильной зарядки АКБ должно соблюдаться такое условие: при заряде напряжение на клеммах АКБ рассчитывается по формуле: U=14.56-0.024t где t - температура электролита. Поскольку измерять температуру электролита на АКБ стоящем в подкапотном пространстве дело, мягко говоря, неблагодарное - появляется первое конструкторское допущение: "Температура электролита АКБ равна температуре в подкапотном пространстве". Поскольку генератор находится в том же подкапотном пространстве, появляется второе допущение: "Температура генератора равна температуре в подкапотном пространстве и, соответственно, температуре электролита АКБ".
Вот таким образом производители авто выкрутились из сложной ситуации с измерением температуры электролита АКБ - термокомпенсация встроена в Реле Регулятор Нагрузки, который является частью генератора.
Из всего этого несложно посчитать, что напряжение бортовой сети может меняться в пределах 13.6-15.3 Вольта (при изменении температуры от +40 до -30 Градусов Цельсия), но в любом случае, т. е. НИКОГДА напряжение бортовой сети авто (при заведенном двигателе) не должно быть ниже чем 13.6-13.8 Вольта!!! Если ниже - неисправен генератор или связанные с ним цепи!!!
Теперь пару слов о генераторе:
максимальный КПД генератора (максимальный отдаваемый им ток) при 1250 об/мин двигателя, на холостых оборотах генератор отдает всего 50% того, что он может отдать при максимально КПД. Поэтому старайтесь на холостых отключать ненужные потребители (электрообогревы, противотуманки, головной свет, если есть такая возможность)
И в заключение, об АКБ:
теплым весенним/летним/осенним утром (температура должна быть в пределах 16-25 градусов), вооружившись вольтметром измеряем напряжение на АКБ не заводя машину:
- если напряжение на АКБ более 12.6 Вольта - можно спать спокойно, все в порядке АКБ полностью заряжен и чувствует хорошо;
- напряжение на АКБ 12.4-12.5 Вольта - АКБ заряжен на 60% - стандартная для городского цикла ситуация, перед холодами обязательно зарядите АКБ;
- напряжение на АКБ 12.3-12.4 Вольта - АКБ необходимо зарядить зарядным устройством;
- напряжение на АКБ 12.1-12.3 Вольта - бегом АКБ на зарядку, иначе может подвести в любой момент; также следует провести ТО такому АКБ (измерить уровень и плотность электролита и морально готовиться к тому, что морозы данный АКБ не переживет)
- напряжение на АКБ ниже 12.1-12.0 Вольта - АКБ практически капец; работать такой АКБ будет только в теплое время года т. е. когда температура не ниже +10 градусов, даже при легком минусе с утра можно не завестись... Можно попробовать его реанимировать, но скорее всего эта затея ни к чему не приведет и немного "помучившись" вы, все-равно, купите новый АКБ.
to Модераторы,
предлагаю данный "опус" разместить в первом/втором постах темы - 99% форумчан до 70-ой страницы не дочитают :yes3:
Для понимания происходящих процессов в бортовой сети автомобиля
Источник информации?
Почему максимальная t под капотом всего +40?
А как быть если напряжение на АКБ при - 15 на улице, на незаведённой машине 11,7В и машина нормально заводится и АКБ не горит желанием замёрзнуть и лопнуть. Стартёр крутит бодро, мотор схватывает с полчиха.
А как быть если напряжение на АКБ при - 15 на улице, на незаведённой машине 11,7В и машина нормально заводится и АКБ не горит желанием замёрзнуть и лопнуть. Стартёр крутит бодро, мотор схватывает с полчиха.
Вы внимательно перечитайте мой пост...
Я же не зря указал теплое время года и утреннюю температуру в диапазоне от +16 до +25-ти градусов Цельсия.
Если совсем "озадачитесь" тем "Как быть":
Найдите зарядно-разрядные кривые Вашего АКБ, там обязательно будет температурная зависимость, вот по ней и посмотрите как себя чувствует Ваш АКБ.
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:58 ----------
Источник информации?
Переводная книга изданная универом Губольта: Проектирование автомобилей 2-ой том
Через три недели буду дома, могу выложить скан обложки ;-)
Почему максимальная t под капотом всего +40?
Потому что это температура под капотом, а не рабочая температура двигателя :D
А если серьезно, то напряжение "стендбая" - это когда АКБ находится под напряжением и при этом не заряжается и не разряжается 13.7-13.9 Вольта. Это, как бы, краевое условие формулы т. е. сколько бы не была температура электролита (а она, температура, электролита более 55-60 градусов не подымается, поскольку при такой температуре электролит кипит, испаряется вода из электролита и АКБ (вместе с электролитом) охлаждается) на АКБ нужно удерживать минимум 13.7 Вольта.
Сколько людей, столько и мнений. Знаешь это?
Говорить можно о НОРМАТИВАХ, а не о теориях.
Это не мои личные мнения, да это теория построения бортовых систем авто, между прочим, общепризнанная во всем мире всеми производителями, а уж кто какие нормативы из производителей для себя выстроил - это не ко мне.
Я изложил общие принципы. Вдруг кому из форумчан пригодится...
Iguana,
Ну вот и ладненько, всё толково и с расстановочкой - думаю всё больше флудить не о чем.
А для продвинутых - таких как я - если машин заводится, думай о вечном..
Если нет - проверяй аккум как расписано, но лучше попробуй зарядить, не держит, дуй в магазин:crazy:
автолюбитель
29.03.2012, 15:40
предлагаю данный "опус" разместить в первом/втором постах темы - 99% форумчан до 70-ой страницы не дочитают
Да. Хорошо бы.
[QUOTE=Iguana;237858]Вы внимательно перечитайте мой пост...
Я же не зря указал теплое время года и утреннюю температуру в диапазоне от +16 до +25-ти градусов Цельсия.
Если совсем "озадачитесь" тем "Как быть":
Найдите зарядно-разрядные кривые Вашего АКБ, там обязательно будет температурная зависимость, вот по ней и посмотрите как себя чувствует Ваш АКБ. [COLOR="Silver"]
Вы хотите сказать что при +16 (допустим) напряжение на нём будет выше при тех же условиях (степень зарядки и т.п). Не объясните почему? Ну так для общего развития.
Вы хотите сказать что при +16 (допустим) напряжение на нём будет выше при тех же условиях (степень зарядки и т.п). Не объясните почему? Ну так для общего развития.
Да, при +16-ти напряжение на АКБ будет выше чем при -10 при том же состоянии АКБ. Объяснение до боли простое - замедление химических процессов при снижении температуры.
С понижением температуры разрядная емкость аккумуляторов понижается. Причина этого - повышение вязкости электролита и его электрического сопротивления, что замедляет скорость диффузии электролита в поры активной массы.
Более подробно прочитать можно, например, тут: ввв.powerinfo.ru/accumulator-car.php
Вы хотите сказать что при +16 (допустим) напряжение на нём будет выше при тех же условиях (степень зарядки и т.п). Не объясните почему? Ну так для общего развития.
Хотелось бы сделать пояснение. Напряжение, величина измеряемая под некоторой нагрузкой. ЭДС (электродвижущая сила) - величина измеряемая без нагрузки, измеряется как и напряжение в вольтах. Так вот напряжение будет ниже, т.к. процессы действительно очень сильно замедляются при низких температурах, возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора (ионообменные процессы заторможены) в результате чего даже при небольшом нагрузочном токе, просадка напряжения существенная. ЭДС остается практически неизменной и зависит от заряда аккумулятора, но не от температуры, с одной оговоркой без изменения типа агрегатного состояния электролита.
Хотелось бы сделать пояснение. Напряжение, величина измеряемая под некоторой нагрузкой. ЭДС (электродвижущая сила) - величина измеряемая без нагрузки, измеряется как и напряжение в вольтах. Так вот напряжение будет ниже, т.к. процессы действительно очень сильно замедляются при низких температурах, возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора (ионообменные процессы заторможены) в результате чего даже при небольшом нагрузочном токе, просадка напряжения существенная. ЭДС остается практически неизменной и зависит от заряда аккумулятора, но не от температуры, с одной оговоркой без изменения типа агрегатного состояния электролита.
Т.е если я правильно понимаю, то измеряя напряжение на АКБ (клеммы сняты, т.е батарея полностью отключена от бортовой сети машины) мы измеряем ЭДС. А измеряя напряжение на АКБ с присоединёнными клеммами измеряем напряжение (ведь в этой ситуации к батарее подключена нагрузка: ЭБУ и прочее). Так вот у меня при измерении по 2-му варианту выходило - 11,8В, что согласно приведённой теории говорит о том, что батарею нужно либо заряжать, либо выбрасывать. Но она нормально крутит, без провалов и т.п. Так что теория теорией, а ориентироваться нужно на то как АКБ проворачивает стартёр, а не бегать с мультимером вокруг машины. Начала слабо крутить, батарею на зарядку. Крутит нормально, значит всё Ок. А глазку на корпусе батареи вообще верить, я считаю нельзя, он проживает там своей "чёрно-зелёной"жизнью.
Rotmir, ты бы сподобился тему-то почитать внимательно и сначала.
Прежде чем лекции про ЭДС читать.
Хотя бы для соблюдения норм приличия.
Да и, чтобы не попасть пальцем... Сам знаешь, наверное - куда.
Так что теория теорией, а ориентироваться нужно на то как АКБ проворачивает стартёр, а не бегать с мультимером вокруг машины. Начала слабо крутить, батарею на зарядку. Крутит нормально, значит всё Ок. А глазку на корпусе батареи вообще верить, я считаю нельзя, он проживает там своей "чёрно-зелёной"жизнью.
+100500!!!!!!!!!!!!!
Т.е если я правильно понимаю, то измеряя напряжение на АКБ (клеммы сняты, т.е батарея полностью отключена от бортовой сети машины) мы измеряем ЭДС.
Нет это не так! Даже при снятых клеммах простой цешкой вы будете измерять напряжение, т.к. мультиметр будет создавать ток утечки. Вообще 12В на аккумуляторе это усреднное ЭДС по коструктивным расчетам с допуском на измерения. [Rotmir], мог бы указать это, а то люди начнут путаться., что нормально ЭДС измерить можно только при токе в цепи измерения ниже 0,05 мкА. Т.е. либо это измеритель потенциалов, либо вольтметр с свербольшим входным сопротивлением. Практически нужно только различать, что на аккуме пишется ЭДС, измеряем напряжение (в подробности вдаваться не обязательно). Вот и все!
Так вот у меня при измерении по 2-му варианту выходило - 11,8В
Погрешность прибора и температурный девиант учитывайте! Погрешность приборов общего назначения лежит в пределах 1,5% по всей шкале измерения в диапазоне. Т.е. если погрешность прибора в минус, то 11,8 + 0,177 = 11,977 В, при округлении тысячной уже получаем 12В. 11,8 В это допустимое значение измерения в зоне погрешности прибора. Даже прецизионные приборы не дают абсолютных значений.
ЭДС измерить можно только при токе в цепи измерения ниже 0,05 мкА
Ну это Вы, батенька, загнули! 50 наноампер! Эдс отличается от напряжения под нагрузкой на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. Автомобильный аккумулятор - достаточно мощный источник и его внутреннее сопротивление маленькое. Сделаем грубую оценку с точностью до порядка величин, поэтому далее цифры весьма примерные. Пусть ток стартера где-то 200-300 А. При этом напряжение на аккумуляторе падает где-то на 2-3 В. Следовательно, внутреннее сопротивление порядка 0.01 Ома. Это значит, что при токе нагрузки в 1А (!) эдс будет отличаться от напряжения под нагрузкой всего на 0.01В! Обычный мультиметр (самый хреновый) в режиме измерения имеет внутреннее сопротивление несколько килоом на вольт. Значит, при измерении напряжения в 12 В ток в цепи будет меньше миллиампера. Если взять для прикидки 1 мА, то эдс будет отличаться от измеряемого напряжения не более чем на 0.00001 В, что намного меньше точности самого мультиметра. Изменение прикидочных величин туда-сюда в несколько раз ничего принципиально не меняет. Так что, други, измеряя напряжение на не подключенном аккумуляторе, мы с точностью измерительного прибора получаем эдс! Спасибо за внимание.
Дополнение. Строго говоря, надо учитывать ещё нелинейность АКБ - зависимость внутреннего сопротивления от тока нагрузки. Но и эти "сопли" ничего существенно не меняют.
Господа спасибо всем за такие глубокие пояснения теории измерений и за всё остальное. Но согласитесь мы ведь не ядерные реакции проводим и исследуем, а всего лишь контролируем АКБ и тут разница +/- 0,1-0,2 В я считаю принципиального значения не имеет. А состояние АКБ (как уже говорил выше) можно принять в таких состояниях:
- АКБ крутит стартёр хорошо и бодро (просто заводим машину и радуемся);
- АКБ вяло проворачивает стартёр и двигатель (огорчаемся и ставим АКБ на зарядку или если всё-таки завели машину, то подзаряжаем АКБ в поездке);
- стартёр вообще не проявляет признаков жизни при попытке завести двигатель (здесь огорчаемся очень сильно, проверяем клеммы на АКБ и стартёре, предохранители, пытаемся завести ещё раз, если не крутит, с грустным видом ставим АКБ на зарядку и меняем свои планы из-за отказа от поездки).
Я не над кем не издеваюсь, но думаю для простого автовладельца (не искушённого в тонкостях измерений и электротехники) такого алгоритма должно хватить. Ешё раз всем спасибо за подробные пояснения.
Эдс отличается от напряжения под нагрузкой на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника. В теории, и методиках расчета все верно, но на практике измерения так, как и описал (взято из общих методик измерения электрических величин). Я написал, что и как правильно называется в этих измерениях. Фактически, то что вы описали верно. Но при этом мы измеряем напряжение, условно в допусках принимая его равным ЭДС (ввиду точности прибора, но это не есть ЭДС по определению). ЭДС написанная на аккумуляторе вообще получается расчетным путем (причем округлена на допуск погрешности при производстве).
Но согласитесь мы ведь не ядерные реакции проводим и исследуем, а всего лишь контролируем АКБ и тут разница +/- 0,1-0,2 В я считаю принципиального значения не имеет.
Конечно! Разница эта вполне укладывается в погрешность прибора (в посте выше я это описал) и поэтому не должна учитываться как абсолютная величина, т.е. этой разницей можно спокойно пренебречь.
АКБ вяло проворачивает стартёр и двигатель (огорчаемся и ставим АКБ на зарядку или если всё-таки завели машину, то подзаряжаем АКБ в поездке);
Для начала проводим наипростейшую диагностику аккумулятора (измеряем напряжение на негражунненом и при старте (многие БК умеют напряжение мерить), а только потом если необходимо заряжаем. Т.к. такое поведение может быть вызвано окислением клемм, отвалившейся массой двигателя.
Для начала проводим наипростейшую диагностику аккумулятора (измеряем напряжение на негражунненом и при старте (многие БК умеют напряжение мерить), а только потом если необходимо заряжаем. Т.к. такое поведение может быть вызвано окислением клемм, отвалившейся массой двигателя.
Ну наш БК ничего по проверке АКБ не умеет. А клеммы действительно проверить не мешает. Только я об этом написал в предыдущем для третьего варианта пи незапуске мотора.
автолюбитель
01.04.2012, 13:07
Да успокойтесь. Щас лето настанет и все про недозаряд забудут. :D
Не забудут - условия другие - испарение воды в АКБ -> плотность больше и т.п.
Ну наш БК ничего по проверке АКБ не умеет.
Ну, что-то умеет... Когда АКБ почти совсем никакой, то скажет - "зарядите"...
Ну, что-то умеет... Когда АКБ почти совсем никакой, то скажет - "зарядите"...
Так я это и без него узнаю, когда стартёр крутить не будет. Здесь разговор шёл, чтобы при помощи БК определить напряжение АКБ в различных режимах, а на это наш БК не способен, да я собственно и не слышал, в какой машине БК способен на это. Это уж больше относится к функциям диагностических приборов подключенных к авто.
Так я это и без него узнаю, когда стартёр крутить не будет. Здесь разговор шёл, чтобы при помощи БК определить напряжение АКБ в различных режимах, а на это наш БК не способен
Это все понятно, но, тем не менее, иногда можно увидеть сообщение: "Battery low start engine". И, если замечено вовремя, на запуск мотора энергии хватает.
Так вот, если по теме: Недозаряд...
Заводим двигатель, меряем напряжение на клеммах АКБ, если оно (напряжение) меньше 13.8 Вольта (пару десяток даём на погрешность измерений ;)) - едем в Офф Сервис и выносим им мозг :moil:
Хоть сам бери и статор с ротором перематывай чтоб норм заряд был. У нас вроде норм генератор стоит бош 120 амперный
автолюбитель
10.04.2012, 22:17
и выносим им мозг
Давай. Я уже выносил. Они свое толдычут все равно. Они говорят,что их прибор,чтоб проверить АКБ,требует полной зарядки последнего,а когда они его полностью зарядят,то прибор показывает,что все параметры АКБ в порядке. Потом ты выезжаешь от них и через пару дней у тебя опять все расстраивается. Ты опять приезжаешь к ним. Опять их прибор требует полной зарядки АКБ,т.к. он не обслуживаемый и кроме прибора никто тебе про него ниче не расскажет,а дальше все идет по кругу....
Давай. Я уже выносил. Они свое толдычут все равно. Они говорят,что их прибор,чтоб проверить АКБ,требует полной зарядки последнего,а когда они его полностью зарядят,то прибор показывает,что все параметры АКБ в порядке. Потом ты выезжаешь от них и через пару дней у тебя опять все расстраивается. Ты опять приезжаешь к ним. Опять их прибор требует полной зарядки АКБ,т.к. он не обслуживаемый и кроме прибора никто тебе про него ниче не расскажет,а дальше все идет по кругу....
Так АКБ тут при чём? Тут бортовуху мерять надо...
Я когда-то покупал новый АКБ, на него гарантию 3 года давали, но при условии, что подъедешь на их стенд и они на стенде померяют бортовуху, а потом, если все в порядке, сделают соответствующую отметку в гар. талоне АКБ. Они ещё и распечатку делали...
Узнай по сервисам где есть стенд, сделай распечатку и с "этой радостью" к ОД ;)
У нас вроде норм генератор стоит бош 120 амперный
Перематывать не нужно - генератор хороший. А вот реле-регулятор, похоже, что не очень...
Сомневаюсь насчет реле,виной всему короткие поездки.
Голосовалку бы прикрутить к теме ,типа есть проблемы с не до зарядом проезжаю в день-20км,40 км и тд.Ну и нет проблем проезжаю и тож км.
Было бы видно статистику.
Nemo, согласен, возможно в наших генераторах стоят регуляторы для жарких стран, например в турции этого заряда вполне будет хватать, а нам маловато регулятор выдаёт, очень даже может быть что реле-регулятор виновато.
По моему при небольших ежедневных пробегах и куче включенной электрики, да ещё и наличия АКБ повышенной ёмкости (как у нас) поставь хоть регулятор для Северного полюса, один фиг будет недозаряд АКБ. Проведите эксперимент: , замерьте параметры АКБ, а потом проехайте км 100-150 (лучше по трассе) и проверьте параметры АКБ после этого. Уверен, что они улучшаться (правда это может выразится только в снижении зарядного напряжения на АКБ при работе машины на Х.Х, ведь плотность никто мерить не будет, как говорят ОД"батарея необслуживаемая", а у нас многие свято чтят рекомендации и страшилки ОД), возможно даже глазок на АКБ "позеленеет".
автолюбитель
11.04.2012, 21:24
Узнай по сервисам где есть стенд,
Конкретнее. Стенд для проверки напряжения где??
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:22 ----------
Сомневаюсь насчет реле,виной всему короткие поездки.
Ну у меня самая короткая поездка примерно 50 км за раз. Мало??
Конкретнее. Стенд для проверки напряжения где??
Измеряются не только напряжение но и токи бортовой сети автомобиля в разных режимах...
В Киеве могу посказать :D
Когда ждать в гости? :drinks:
автолюбитель
11.04.2012, 22:07
Когда ждать в гости?
Лучше вы к нам. Вместе со стендом.
И не забудь СААААЛООООО!!!:drinks:
Лучше вы к нам. Вместе со стендом.
И не забудь СААААЛООООО!!!:drinks:
Сало - нет проблем :drinks:
А вот стендик не мой, я просто разместил объяву :mosking:
Владимир 2010
23.04.2012, 19:59
Опять уводим разговор к генератору, реле-регулятору и т.д. А проблема в пониженном напряжении. Мне лично замена реле-регулятора ничего не дала, даже на 0,1 В напряжение не изменилось, как и замена АКБ. В дальнейшем проблема самоликвидировалась и напряжение держится 14,0 В. По-моему, глючил комп. Управление на генератор в виде импульсного сигнала выдает он. Так что отмазки ОД по поводу заряженности АКБ для проверки расчитаны на дилетантов. Давить надо на пониженное напряжение (до 13,8 В), а оно не зависит от заряженности АКБ.
А проблема в пониженном напряжении.
На АКБ при работающем двигателе. Я просто уточнил.
Все верно. Я об этом и талдычил всю дорогу.
Мне лично замена реле-регулятора ничего не дала, даже на 0,1 В напряжение не изменилось
Менял сам, по своей инициативе?
По-моему, глючил комп.
Это вообще даже сложно предположить. Сам понимаешь... Глюковство компа.
Управление на генератор в виде импульсного сигнала выдает он.
Абсолютно прав. Именно так все и происходит. Такой регулятор напряжения стоит. Трудно сказать, кто им (РН) рулит, но сигнал на него подается из БЗК.
Отсюда и вытекает правильность твоего заключения выше про замену РН. Напряжение на выходе генератора он поддерживает достаточно стабильно, даже и ниже нормы. Поэтому на него (РН) роптать нечего.
В дальнейшем проблема самоликвидировалась и напряжение держится 14,0 В.
За результат можно порадоваться. Но насчет самоликвидации... Не греет.
For VLD, рекомендация ОД - зарядить АКБ. Глаз зеленый, всплыл пару дней до ТО. По мидтрониксу напряж. 12.67, емкость 64 А/ч. сорри за оффтоп..
С глазом - правильно. Он и должен быть зеленым. Я сколько раз говорил об этом.
1. Глаз зеленый, АКБ разряжена. Индикатор неисправен. Гарантийный случай на АКБ.
2. Глаз черный, АКБ заряжена. Либо индикатор неисправен, либо та банка, в которой он стоит. Гарантийный случай на АКБ.
Исправно должно быть все!
Это непонятно? Не слушай никого. Пусть они что хотят, то и делают. У нас своя пьянка.
Заряжал сам? А почему емкость ниже? А напряжение заряда каково? Думаю, так и осталось.
Оно не зависит от степени заряженности батареи. На то и регулятор напряжения. Это же должно быть понятно. В противном случае напряжение бортовой сети будет "плавать". Отклонения от номинала должны быть небольшие. Думаю не больше 0,1 Вольта.
Заряжал сам?
АКБ не заряжал, потеплело и при тех же коротких пробегах прим. 22 км в день, глаз всплыл. напряжение в сети 13.8 в.
В дальнейшем проблема самоликвидировалась и напряжение держится 14,0 В. По-моему, глючил комп. Управление на генератор в виде импульсного сигнала выдает он. Так что отмазки ОД по поводу заряженности АКБ для проверки расчитаны на дилетантов.
А проблема как ушла, так может и вернуться.... вместо того чтоб говорить про дилетантов и глюки компа, мог бы зацепить осцилограф на тот конец управления и взглянуть, что там происходит во время работы... а то все это похоже на отмаз ОД - что все завязано на кан шину.....
---------- Сообщение добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:48 ----------
Сообщение от alex__m
For VLD, рекомендация ОД - зарядить АКБ. Глаз зеленый, всплыл пару дней до ТО. По мидтрониксу напряж. 12.67, емкость 64 А/ч. сорри за оффтоп..
С глазом - правильно. Он и должен быть зеленым. Я сколько раз говорил об этом.
1. Глаз зеленый, АКБ разряжена. Индикатор неисправен. Гарантийный случай на АКБ.
2. Глаз черный, АКБ заряжена. Либо индикатор неисправен, либо та банка, в которой он стоит. Гарантийный случай на АКБ.
Исправно должно быть все!
Это непонятно? Не слушай никого. Пусть они что хотят, то и делают. У нас своя пьянка.
Заряжал сам? А почему емкость ниже? А напряжение заряда каково? Думаю, так и осталось.
Оно не зависит от степени заряженности батареи. На то и регулятор напряжения. Это же должно быть понятно. В противном случае напряжение бортовой сети будет "плавать". Отклонения от номинала должны быть небольшие. Думаю не больше 0,1 Вольта
Зачем мне про это? я все прекрасно понимаю.... просто сообщил тебе, что у меня акб после зимы приходит в норму.....
напряжение в сети 13.8 в.
Как долго же с тобой пришлось идти к истине. Сколько раз тебя об этом спрашивал.
а то все это похоже на отмаз ОД - что все завязано на кан шину.....
Это не отмаз. Ты не помнишь, что я тебе писал? Относительно регулятора напряжения. Это регулятор с COM-входом. В каталоге его нашли.
И подтверждение сказанному.
Был у ОД. Поднадоел им порядком. Обозлились на меня.
Начальник признает малое напряжение. Говорит, что меня (его) учили, должно быть не менее 13,8. Ща посмотрим. Отдадим в сервис, который по Бош специализируется. Я ему говорю, что это бесполезно, я там был, они ничего не могут сделать с таким РН. Посовещались и послали меня. Очень далеко. Похоже были у них неприятности с Автофрамосом. Вот и результат. Категорически отказались что-либо делать. И в конце заявляют, что у меня норма. Хотя провели измерения Клипом и определили 13,3 В. Тут, конечно проглядывает непорядочность. Заявляют, что я сам АКБ сажаю, у меня туча всего подключено в автомобиле. Смешно, конечно. Смотрите, ничего не было и нет. Ищут нормативы Рено, чтобы меня носом ткнуть. Но даже и я, при своей убогости, знаю, что их нет. Потому и сыр-бор.
У меня совершенно нет желания с ними общаться. Это не сервис. Одни проблемы у меня с ними были. А воспринимают свои ошибки страшно болезненно. Автомобиль - говно, все скрипеть и греметь должно.
Терпеть ненавидят то, чем торгуют.
И здесь отличились. Шины забортировали шиворот-навыворот. Внутреннюю сторону - наружу. И, ведь доказать невозможно. Переводить стали: "Side facing inwards". Как перевели? Консилиум собрали. Мне, уж, надоело, говорю, ща сниму колесо, покажу внутри надпись outside.
Доверять ни в коем разе нельзя. Надо все детально исследовать после проведения работ. Как бы их это ни злило.
А тут с двойным стартом хотят, чтобы ОД причину искал, нашел и устранил. Я как-то заикнулся, что у меня было такое. Заводится и ладно. Вот не будет совсем заводится, тогда можно о чем-то говорить.
Ага! Нормативы мне выдавали. Относительно снижения напряжения при повышении температуры. Сколько-то мВ на градус. Это все верно. Но, вот, что интересно.
"По этой же причине на автомобилях, предназначенных специально для эксплуатации в тропиках, устанавливают регуляторы напряжения с заведомо более низким напряжением настройки, чем для умеренного и холодного климатов."
Причина такова.
"Падающий характер зависимости обеспечивает хороший заряд аккумуляторной батареи при отрицательной температуре и предотвращение усиленного выкипания ее электролита при высокой температуре."
Речь идет о температурной зависимости напряжения, поддерживаемой регулятором напряжения.
Но, поскольку, РН управляется внешним сигналом, то его замена ничего не дает. Генератор тоже исправен. Выходное напряжение поддерживается стабильно. Но начальный уровень напряжения низок. Говорить о механическом дефекте? Того устройства, которое определяет температуру. Но, наверняка эта температурная зависимость построена в самом РН. Уродство сплошное.
Были сообщения, что ОД менял какое-то программное обеспечение кондиционера. Не думаю, что делали что-то такое глобальное, как замену программного обеспечения. Один может сделать, другой - нет? Сдается мне, что какие-то настройки меняют. Поменяешь одному, завтра вал обращений будет. Дополнительные расходы.
"Выколю глаз себе, чтобы у моей тещи зять был кривой".
Владимир 2010
25.04.2012, 18:52
Менял РН сам после двух безрезультатных обращений к ОД. Обошелся что-то около 1,5 тыс.руб. Не знаю кто им управляет и сигнал смотреть нечем. Да и толку от увиденного, не зная что должно быть? Зависимость от температуры может и должна быть, но не обратная же? Чем холоднее, тем выше должно быть напряжение. Еще в начале перестройки в журнале "Радио" публиковали такую схему, делал и ставил в ВАЗ-2107, так вот летом выше 13,8 В не было, а по зиме доходило до 14,4 В. Проблем не знал никогда.
Так что РН скорее всего у всех живой, а вот управляющий сигнал на него идет косячный и искать надо в формировании этого самого управления.
А старый РН, случайно еще на руках? Не пробывал его потестить в лабораторных условиях? Находил сообщения на опелевском форуме про РН который должен управляться с эбу. Они подлючили осцил, но оказалось что выход работает как обычный контроль заряда - есть возбуждение весит 12 вольт, нет возбуждения -0. Может в выходные зацеплю осциллограф и посмотрю чего там творится....
---------- Сообщение добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:05 ----------
У меня зимой при заводке напругал скакала под 15 в. Сейчас примерно 13.9 в. Но АКБ приходит в норму.... Хотя ежедневные пробеги теже.
Владимир 2010, правильно говоришь.
Измерения этого сигнала ничего не дадут.
Про температуру ты малость неверно высказался.
Она и есть обратная. При повышении температуры напряжения заряда падает.
Но та речь идет о небольших значениях. Что-то мне вчера пытались это рассказать. Но они, как я понял, сами толком не знают. Что-то невразумительное озвучивали. Я и не понял.
Не могу ничего определенного сказать. Но там небольшие значения. Не единицы, доли вольт.
а вот управляющий сигнал на него идет косячный и искать надо в формировании этого самого управления.
Все верно. В этом вся проблема. Не могу в толк взять, почему Автофрамос этот вопрос не хочет изучить и решить?
Или они только мне решили поганку сделать?
ОД, с которым я бодался, в этом деле "не рубит" совершенно.
Представитель Автофрамоса мне озвучивал нижний порог регулировки напряжения 13,2 В. Это, наверное, при высокой температуре. А верхний говорили 14,2 В. Если не ошибаюсь. Я был у ОД в январе. Они намерили 13,5 В. Вчера было уже 13,3 В. Вот вполне подходит под температурную компенсацию.
Вот, если бы на деле было в январе 14,0 В, а сейчас 13,8 В,
то никаких вопросов и не было бы. Там все совершенно просто. Если бы не программное управление, то резистор переменный стоял бы. Все дела. Управление, наверное, импульсное. Изменяют скважность импульсов. Вполне возможно, что есть оперативная регулировка.
А у меня настройка, наверное, под Ебипет. Под их темературный режим.
Купи автомобиль и изучай работу узлов. И без документов.
Владимир 2010, вот куда этот подлючий косяк у тебя делся?
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:35 ----------
У меня зимой при заводке напругал скакала под 15 в. Сейчас примерно 13.9 в.
Это нормально. у меня на холодную, после запуска возрастает примерно до 14,2 В. Потом, примерно через 10 мин. Падает до 13,5 В.
Если у меня сейчас 13,3 В, то у тебя зимой должно быть больше 14 В. Тоже нормально.
Они подлючили осцил, но оказалось что выход работает как обычный контроль заряда - есть возбуждение весит 12 вольт, нет возбуждения -0. Может в выходные зацеплю осциллограф и посмотрю чего там творится....
Непонятно мне совсем. Я уже тебе несколько раз говорил. Эту информацию мне сказали в сервисе, который специализируется по генераторам Бош. У нашего регулятора напряжения этот вход обозначается, как COM. Так в каталогах. И сделать они ничего не могут. Управление программное. У него должно быть выставлено среднее значение. дальше - температурная компенсация.
Мастер по гарантии врет в глаза и не краснеет. Мы, говорит, измерения на нескольких автомобилях провели. На всех напряжение низкое. Так Рено делает. Здесь, на форуме, пока заявлено о двух случаях. у меня и у Владимир 2010. Перед поездкой к ОД я измерил напряжение на Сандеро, у соседа. 14,2 В.
У форумчанина измерял. У него было 14,5, что-ли? Забыл. Писал здесь.
Начальник сервиса говорит, что его учили, должно быть не менее 13,8 В.
а потом уже говорит, что все в норме. Ну, это понятно. Они в клинч вошли и убить меня готовы. Потому и не будут ничего мне делать.
Ну, смех, конечно! Со мной у них всю дорогу проблемы. Даже вчера резину вверх ногами нахлобучили. Разве я в этом виноват? Наверное - да. Другой ездил бы и в ус не дул. А этот умник смотреть начал, где внутренняя, где внешняя.
Еще, как бы и не специально мне такое замастрячили. Или резина износилась бы побыстрее или в аварию бы попал. Ничего не докажешь. Пломбы-то не ставят. Скажут, не наша работа.
Владимир 2010
26.04.2012, 15:51
Старый РН, случайно, еще на руках. Куда ж его деть-то, если он живой?
Про зависимость согласен- обратная. Куда этот подлючий косяк делся- не знаю.
У меня тут идея родилась: а что, если сделать генератор сигналов с внешним запуском от стандартных управляющих импульсов. Частоту и скважность можно сделать регулируемой и подавать их на обмотку возбуждения. Нужен еще вольтметр для контроля напряжения на АКБ. Тюнинх, канешна, но проблему при бездействии ОД можно решить.
У меня тут идея родилась
Шутку оценил сполна.
Сам-то понял, о чем речь ведешь?
Вопрос я все равно решу, так ездить нельзя. Постоянно подзаряжать АКБ. Разве это дело?
ОД говорю это же. Мне в ответ: "Если купите у нас, мы даем гарантию на год". А потом? Опять новый покупать? А, если не у вас куплю и по несоблюдению условий эксплуатации, его с гарантии снимут?
Кошмар!
автолюбитель
26.04.2012, 22:58
А вот мне интересно. В сильное пекло вода из АКБ по любому частично выкипает.
И как ее добавить в необслуживаемый АКБ интересно??
автолюбитель, почитай инструкцию.
Этот вопрос к теме не имеет отношения.
Заведи новую тему по этому вопросу.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot