Просмотр полной версии : Недозаряд аккумулятора
Страницы :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Владимир 2010
20.04.2011, 23:31
Недавно мой Флю отказался заводиться через 10 минут после поездки с симптомои разряженного аккумулятора. :sorry: С толчка завелся, а при попытке включения стартера все приборы гасли и стартер не крутил. Подзарядил дома АКБ и записался на прием и ТО-1 (как раз год истекал) к диллеру. Ничего не нашли, да и не искали толком. Проверили аккумулятор нагрузочной вилкой ( а что с ним будет после зарядки и 60-ти километровой поездки к ним?), подергали массы и предложили эвакуатор при повторении ситуации.
Сегодня все повторилось. Т.к. машина нужна ежедневно, то вызывать не стал, а полез сам. Проверил напрядение в сети и выяснилось, что там всего 13,2-13,3 В вместо 14,2 В. Сразу после покупки проверял тем же мультиметром и все было в норме. Скинул сообщение на сайт диллера с требованием устранить неисправность. :diablo: В первый раз делал также и ответили на следующий день.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
С подобным я не сталкивался. Но подозрение на недозаряд у меня есть. Глазок не зеленый. Включил зарядное устройство, подзарядился, глазок стал зеленым. Сию опять темный. На ходу зеленым не становится. Не знаю, какие заявления ОД делать. Нагрузочная вилка - это не проверка, а - так. Раз глазок не зеленый, то плотность мала. Успокаивает малость гарантия на аккумулятор 2 года или 60 000 км пробега. Но у меня при запущенном двигателе напряжение поболе 14 Вольт. Не помню точно, сколько.
Недавно мой Флю отказался заводиться через 10 минут после поездки с симптомои разряженного аккумулятора. :sorry: С толчка завелся, а при попытке включения стартера все приборы гасли и стартер не крутил. Подзарядил дома АКБ и записался на прием и ТО-1 (как раз год истекал) к диллеру. Ничего не нашли, да и не искали толком. Проверили аккумулятор нагрузочной вилкой ( а что с ним будет после зарядки и 60-ти километровой поездки к ним?), подергали массы и предложили эвакуатор при повторении ситуации.
Сегодня все повторилось. Т.к. машина нужна ежедневно, то вызывать не стал, а полез сам. Проверил напрядение в сети и выяснилось, что там всего 13,2-13,3 В вместо 14,2 В. Сразу после покупки проверял тем же мультиметром и все было в норме. Скинул сообщение на сайт диллера с требованием устранить неисправность. :diablo: В первый раз делал также и ответили на следующий день.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
А какие поездки по протяжённости? Если ездишь постоянно по городу, с включённым климатом, фарами и т.д. Ясно что аккумулятор недозаряжается, генератор питает потребителей, а что остаётся отдаёт на зарядку, видн не хватает на полноценную зарядку.
А какие поездки по протяжённости? Если ездишь постоянно по городу, с включённым климатом, фарами и т.д. Ясно что аккумулятор недозаряжается, генератор питает потребителей, а что остаётся отдаёт на зарядку, видн не хватает на полноценную зарядку.
На исправной машине вне зависимости от того, что включено в бортовой сети должно быть напряжение 13,9 - 14,4 В
Даже на ХХ идет зарядка АКБ, а если не идет - значит бегом надо в сервис. 13.2 - мало. Это надо в сервис.
На исправной машине вне зависимости от того, что включено в бортовой сети должно быть напряжение 13,9 - 14,4 В
Даже на ХХ идет зарядка АКБ, а если не идет - значит бегом надо в сервис. 13.2 - мало. Это надо в сервис.
Ты абсолютно прав. Именно так все и происходит.
Но, вот, у меня какая-то непонятность. Не вижу я полноты заряда аккумулятора на автомобиле. Причину не могу понять. И не знаю, как его (аккумулятор) качественно и полноценно проверить. Кроме нагрузочной вилки и плотности электролита.
Ты абсолютно прав. Именно так все и происходит.
Но, вот, у меня какая-то непонятность. Не вижу я полноты заряда аккумулятора на автомобиле. Причину не могу понять. И не знаю, как его (аккумулятор) качественно и полноценно проверить. Кроме нагрузочной вилки и плотности электролита.
Полноту заряда легко проверить на снятом (отключены оба вывода от сети) АКБ вот так. (http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41&L=18)
Годится для любого современного автомобильного АКБ.
Важно: указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С, способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии (отключены оба вывода от сети, постоянная Т) не менее 8 часов.
Возможно, что сам АКБ неисправен, например, замкнуло банку или две. Из-за этого, в т.ч. может проседать напряжение в борт. сети.
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:22 ----------
А нагрузочная вилка проверяет - не 100 ли лет аккуму, а то он может показывать 100% заряд, а держать его - 15 секунд ;)
По ссылке можно определить степень заряженности аккумулятора. Для "приблызности" есть окошко с поплавком, который зеленый нос высовывает. А, если аккумулятор имеет какие-то дефекты? Как их выявить? На банках я напряжение не могу измерить. Только плотность. Почему на автомобиле не заряжается полностью, а только от зарядного устройства? Напряжение БС - нрм.
По ссылке можно определить степень заряженности аккумулятора. Для "приблызности" есть окошко с поплавком, который зеленый нос высовывает. А, если аккумулятор имеет какие-то дефекты? Как их выявить? На банках я напряжение не могу измерить. Только плотность. Почему на автомобиле не заряжается полностью, а только от зарядного устройства? Напряжение БС - нрм.
Если по методу по ссылке напряжение нормальное и нагрузочную вилку держит уверенно, т.е. напряжение не проваливается в никуда и держится, значит АКБ впорядке, и неисправен диодный мост генератора, скорее всего.
На заведенной машине на ХХ какая точно напруга? Всегда одинаковая?
Если по методу по ссылке напряжение нормальное и нагрузочную вилку держит уверенно, т.е. напряжение не проваливается в никуда и держится, значит АКБ впорядке, и неисправен диодный мост генератора, скорее всего.
На заведенной машине на ХХ какая точно напруга? Всегда одинаковая?
О! Первая часть мне уже нравится.
А со второй не совсем ясно.
На разных режимах работы двигателя (разных оборотах)? Посмотрю.
На ХХ смотрел. Нрм. Не помню точно напряжение.
Vld,
От частоты вращения коленвала напряжение не должно меняться. Главное, чтобы было 14В на хх при типичных потребителях, как то фары, музыка ни что там еще.
Тогда и бортовая сеть, возможно, в порядке. Но это будет не очень хороший вариант, т.к. купить новый АКБ/диодный мост-генератор проще, чем искать место утечки тока во всей электрике машины.
Сигналки нет, случаем, шархана какого-нить?!
Vld,
От частоты вращения коленвала напряжение не должно меняться. Главное, чтобы было 14В на хх при типичных потребителях, как то фары, музыка ни что там еще.
Тогда и бортовая сеть, возможно, в порядке. Но это будет не очень хороший вариант, т.к. купить новый АКБ/диодный мост-генератор проще, чем искать место утечки тока во всей электрике машины.
Сигналки нет, случаем, шархана какого-нить?!
Ну, ты меня совсем с кем-то перепутал. Я это хорошо понимаю. Ей-ей.
Никаких-таких приблуд нету.
При отключении всех потребителей электроэнергии (спящий режим, так скажем) ток примерно 2 миллиампера (поменьше). Я мерил.
Точно не помню. Но мне кажется, что проводил измерения на ХХ при включении нагрузки. Посмотрю еще на всякий пожарный.
Ну, ты меня совсем с кем-то перепутал. Я это хорошо понимаю. Ей-ей.
Никаких-таких приблуд нету.
При отключении всех потребителей электроэнергии (спящий режим, так скажем) ток примерно 2 миллиампера (поменьше). Я мерил.
Точно не помню. Но мне кажется, что проводил измерения на ХХ при включении нагрузки. Посмотрю еще на всякий пожарный.
Не понял - какие 2 мА? Где?
Господа! Возможно я и не прав, но существует такое мнение, что короткие поездки за день, с частыми пусками двигателя (например, нужно посетить много мест по работе переговорами, встречами и т.п, когда нужно глушить и заводить машину) разряжают аккумулятор (генератор работает мало, а пуски съедают много энергии и тот просто не успевает заряжаться за время движения. Ведь в гараже подсаженный хотя бы на 1/4 аккумулятор за полчаса ни у кого не заряжается до полной ёмкости). Вот разряженность батареи и накапливается и в один прекрасный день машина не заводится.
Здесь меряют напряжение на аккумуляторе, а ведь есть другой не менее важный зарядный параметр-сила тока, её кто-нибудь измерял. Только не нужно заявлений, что она постоянная для заряда аккумулятора-это не зарядное устройство, где сила тока поддерживается постоянной. Что её регулируетна машине?
У меня то-же аккумулятор сдох, а дело было так. Машину купил прямо перед новым годом. Поставил в гараж, т.к. пока зимней резины ещё не было да ещё праздники. Через недели 1,5 приобрел резину, стал открывать, лампочки еле горят, машина не заводится, ладно подзарядил аккумулятор все ок. Поставил резину, проехался минут 30 поставил в гараж, при этом на сигнализации шерхан 6 посмотрел напряжение в бортовой сети показал 13,6в. Через два дня хотел взять машину, а она вообще не открывается, нет напряжения позвонил, дилеру они посоветовали бесплатный эвакуатор. Вот здесь со свободными руками засада, руль заблокирован ладно колеса прямо стояли, в багажник за буксирующим крюком пришлось через заднее сидение лезть, хорошо там запаски в этот момент не было. Привезли дилеру они проверили напряжение на клеммах его конечно же не оказалось, завели машину подсоединив устройство для пуска(забыл как называется) померили еще раз напряжение, спросил а почему нагрузочной вилкой не проверяете на что сказали что сейчас им это запрещено посоветовав чаще пользоваться машиной??? Тем не менее оставили машину на ночь заряжать аккумулятор. Поездив недели две, оставив машину на стоянке где работаю( а мороз усилился ниже -27оС) машина не завелась. Пришлось звонить брату, чтобы купил провода прикурить, с проводами завели, подъехав к гаражу случайно заглох, и опять не заводится вроде и прогрет движок, и аккумулятор должен был подзарядиться. Опять к дилеру, посмотрели, решили менять аккумулятор, но был выходной начальства нет, чтобы дать добро, опять машину оставляю. Через день заменили аккумулятор, машину забрал. И вот что интересно посмотрел напряжение в бортовой сети, аж 15,3в. неужели это просто, из за замены аккумулятора, или просто как то подрегулировали напряжение в бортовой сети(что слишком многовато) посмотрел акб другая фирмы «рено» правда какая-то замызганная этикетка как будто б/у, клеммы вроде новые. В машина в мороз теперь заводится нормально да и общем проблем пока больше не было.
Господа! Возможно я и не прав, но существует такое мнение, что короткие поездки за день, с частыми пусками двигателя (например, нужно посетить много мест по работе переговорами, встречами и т.п, когда нужно глушить и заводить машину) разряжают аккумулятор (генератор работает мало, а пуски съедают много энергии и тот просто не успевает заряжаться за время движения. Ведь в гараже подсаженный хотя бы на 1/4 аккумулятор за полчаса ни у кого не заряжается до полной ёмкости). Вот разряженность батареи и накапливается и в один прекрасный день машина не заводится.
Если поездка длинной в 1-2 км, то, может, и разрядится. Но поездки в 6км за раз уже отлично хватает акуму, т.е. после завода проезжаю 6 км и даже зимой в лютые морозы АКБ чувствует себя отлично.
Здесь меряют напряжение на аккумуляторе, а ведь есть другой не менее важный зарядный параметр-сила тока, её кто-нибудь измерял. Только не нужно заявлений, что она постоянная для заряда аккумулятора-это не зарядное устройство, где сила тока поддерживается постоянной. Что её регулируетна машине?
Какая еще сила тока?! Сила тока чего?? Заряда? Так она постоянно изменяется, а измерять предлагалось напряжение на ОТКЛЮЧЕННОМ АКБ, т.к. никакого тока нет!!
Не понял - какие 2 мА? Где?
2 мА - потребление электроэнергии системой электрооборудования автомобиля, когда она находится в "спящем режиме". Понятно выразился?
Че-то не соображу, как правильней выразиться.
2 мА - потребление электроэнергии системой электрооборудования автомобиля, когда она находится в "спящем режиме". Понятно выразился?
Че-то не соображу, как правильней выразиться.
Двигатель заглушен?
Если поездка длинной в 1-2 км, то, может, и разрядится. Но поездки в 6км за раз уже отлично хватает акуму, т.е. после завода проезжаю 6 км и даже зимой в лютые морозы АКБ чувствует себя отлично.
Ключевое слово было многократные пуски за день
Попробуй раз 10 завести и заглушить, и посмотри что получится.
Какая еще сила тока?! Сила тока чего?? Заряда? Так она постоянно изменяется, а измерять предлагалось напряжение на ОТКЛЮЧЕННОМ АКБ, т.к. никакого тока нет!!
Ну померил напряжение на отключенном аккумуляторе, что это дало- хорошая батарея или нет, на сколько она разряжена (это лучше судить по плотности, сам же писал), или замыкание банок.
Если тока зарядки от генератора не хватает, то аккумулятор постепенно сядет.
Двигатель заглушен?
Ёли-пали! После остановки двигателя, спустя какое-то время (не помню и не знаю точно) всё энергопотребление отключается. Можно назвать "спящий режим".
Вот в этом состоянии потребление тока от аккумулятора 2 миллиампера.
Ну померил напряжение на отключенном аккумуляторе, что это дало- хорошая батарея или нет, на сколько она разряжена (это лучше судить по плотности, сам же писал), или замыкание банок.
Если тока зарядки от генератора не хватает, то аккумулятор постепенно сядет.
Это дает % зарядки. Вот в телефоне у тебя уровень зарядка батарейки показывается на основании ее напряжения, если что ;) :declare:
Современные АКБ автомобильные, да и не только, ты плотность не измеришь ;) Они не обслуживаемые.
Если генератор дает напругу в 14В то исправный АКБ не может не зарядиться. Значит, он не исправен, если не заряжается.
Это дает % зарядки. Вот в телефоне у тебя уровень зарядка батарейки показывается на основании ее напряжения, если что ;) :declare:
Современные АКБ автомобильные, да и не только, ты плотность не измеришь ;) Они не обслуживаемые.
Если генератор дает напругу в 14В то исправный АКБ не может не зарядиться. Значит, он не исправен, если не заряжается.
1.Узнал процент заряженности батареи, дальше что? Сидишь с этим знанием и радуешься? Смысл этого действия. Можно конечно после каждого использования авто, выполнять эти измерения, набрать статистику зарядки АКБ.
2. Зачем же производители приводят таблицы плотности, так поржать над потребителем?
А заряжая АКБ от зарядного устройства, ты на что ориентируешься? Когда зарядка отключится или цвет индикатора на батарее.
А что делать если зарядное само не отключается (есть же и такие). У меня на другой машине он уже полгода чёрный, а напряжение и плотность нормальные и машинка заводится дай бог, чтоб все заводились
3.Так ты же напряжение измеряешь на отключенной батарее (сам писал), какое напряжение генератора 14В?
1.Узнал процент заряженности батареи, дальше что? Сидишь с этим знанием и радуешься? Смысл этого действия. Можно конечно после каждого использования авто, выполнять эти измерения, набрать статистику зарядки АКБ.
2. Зачем же производители приводят таблицы плотности, так поржать над потребителем?
А заряжая АКБ от зарядного устройства, ты на что ориентируешься? Когда зарядка отключится или цвет индикатора на батарее.
А что делать если зарядное само не отключается (есть же и такие). У меня на другой машине он уже полгода чёрный, а напряжение и плотность нормальные и машинка заводится дай бог, чтоб все заводились
3.Так ты же напряжение измеряешь на отключенной батарее (сам писал), какое напряжение генератора 14В?
1. Снял АКБ с машины, измерил заряд - если заряд >=80%, это значит, что генератор исправен.
2. Для информации. У меня у дедушки еще старый, обслуживаемый. А если зашел на сайт и знаешь, что такое плотность электролита, то уж знаешь, как ее применить.
Заряд АКБ прекращается сам по себе, т.к. заряд идет только при напряжении 13.9-14.4, то по достижении полного заряда АКБ почти не потребляет тока от генератора. Умные ЗУ умеют многое, но при чем тут это.. Я никогда не заряжал АКБ т.к. на исправной машине это НИКОГДА не потребуется :)
3. Не понял вопроса. ~14В д.б. на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Pol, ты не отвлекайся на бессмысленные реплики. Там другие проблемы.
С моим аккумулятором, давай, разберемся до конца.
Надо мной зонтик есть: 2 года или 60 000 км пробега гарантия. Но всё равно неприятно.
Pol, ты не отвлекайся на бессмысленные реплики. Там другие проблемы.
С моим аккумулятором, давай, разберемся до конца.
Надо мной зонтик есть: 2 года или 60 000 км пробега гарантия. Но всё равно неприятно.
2мА - очень неплохое потребление.
Но чудес не бывает. Или АКБ или генератор.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ----------
Акум же расходник, разве он входит в гарантию?!
2мА - очень неплохое потребление.
Но чудес не бывает. Или АКБ или генератор.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ----------
Акум же расходник, разве он входит в гарантию?!
Я написал к тому, что утечки тока нет.
Если генератор, то напряжение было бы низкое в бортовой сети. Это было бы даже по свету ламп заметно. Нет этого. У аккумулятора не виден был поплавок зеленый, потом появился, теперь опять утонул.
Гарантия. Я по аккумулятору задал вопрос инж. по гарантии. Он посоветовал не морочить себе голову и прочитал мне нормативы, которые я назвал. Мы же инструкции (по эксплуатации устройств повышенной опасности. Помнишь?) никогда не читаем.
[QUOTE=Vld;75900]Я написал к тому, что утечки тока нет.
Если генератор, то напряжение было бы низкое в бортовой сети. Это было бы даже по свету ламп заметно. Нет этого. У аккумулятора не виден был поплавок зеленый, потом появился, теперь опять утонул.
Господа, извините, что вторгаюсь в Вашу умную беседу. Замеры тока потребления проводились на заглушенной машине и с отключенными потребителями (они кстати отключаются через 10 мин.), значит всё-таки какая-то системка кушает, может "СР"?
При чём тут низкое напряжение генератора, движок-то заглушен.
Господа вы уж определитесь: работает мотор или нет? Подключена АКБ или нет? Все ли потребители отключены?
А то много умных слов, а толку чуть. Будьте последовательны в своих рассуждениях.
А поплавок утонул от горя :sorry:- его кто-то достал своими умными экспериментами.
[QUOTE=Vld;75900]Я написал к тому, что утечки тока нет.
Если генератор, то напряжение было бы низкое в бортовой сети. Это было бы даже по свету ламп заметно. Нет этого. У аккумулятора не виден был поплавок зеленый, потом появился, теперь опять утонул.
Господа, извините, что вторгаюсь в Вашу умную беседу. Замеры тока потребления проводились на заглушенной машине и с отключенными потребителями (они кстати отключаются через 10 мин.), значит всё-таки какая-то системка кушает, может "СР"?
При чём тут низкое напряжение генератора, движок-то заглушен.
Господа вы уж определитесь: работает мотор или нет? Подключена АКБ или нет? Все ли потребители отключены?
А то много умных слов, а толку чуть. Будьте последовательны в своих рассуждениях.
А поплавок утонул от горя :sorry:- его кто-то достал своими умными экспериментами.
Уважаемый, не надо тут плескать какой-то флуд. Тут все прекрасно понимают друг друга. Что, где и как.
Когда все отключено допускается небольшой ток, т.к. ничто не идеально.
И если по делу сказать нечего, то тогда лучше орбит ;)
2мА - очень неплохое потребление....
2 мА - очень маленькое потребление. Сигналка кушает побольше. А тут мизер совсем. Потребление - система в дежурном режиме + часы.
[QUOTE=elec10;75920]
Уважаемый, не надо тут плескать какой-то флуд. Тут все прекрасно понимают друг друга. Что, где и как.
Когда все отключено допускается небольшой ток, т.к. ничто не идеально.
И если по делу сказать нечего, то тогда лучше орбит ;)
Я же тебе сказал, не отвлекайся на пусты реплики.
И в моем случае утечка не от неидеальности, а запланированная.
У меня Свободные руки. И время от времени идет, по всей видимости, опрос. Ток поднимается где-то до 3 миллиампер.
Если аккумулятор отключить, за 12 часов магнитола и некоторые настройки (например импульсные стеклоподъемники) сбросятся? А по магнитолу в том смысле, что надо будет код вводить.
P.S. Хотя можно, пожалуй, какой-нибудь "сопливый" аккумулятор подключить. Понятно, что с ним двигатель не пускать.
[QUOTE=Pol;75933]
Я же тебе сказал, не отвлекайся на пусты реплики.
И в моем случае утечка не от неидеальности, а запланированная.
У меня Свободные руки. И время от времени идет, по всей видимости, опрос. Ток поднимается где-то до 3 миллиампер.
Если аккумулятор отключить, за 12 часов магнитола и некоторые настройки (например импульсные стеклоподъемники) сбросятся? А по магнитолу в том смысле, что надо будет код вводить.
P.S. Хотя можно, пожалуй, какой-нибудь "сопливый" аккумулятор подключить. Понятно, что с ним двигатель не пускать.
Так что ж ВЫ тогда два "УМНИКА" 2 страницы людям мозг делали, особенно этот "Знаток всё и вся" Vld.
Сам про дежурное потребление различными электронными блоками забыл , А СКОРЕЕ всего и не додумался, да ещё и система "СР" есть, а теперь оказывается " утечка в моём случае запланированная"потом пишет прописные истины, да и людей напрягает "Забей на всех. Разберись с моей утечкой в 2 мА". Пусть Vld лучше разберётся c утечкой своих мозгов шириной с Амазонку:diablo:
Форум для помощи людям и их НОРМАЛЬНОГО общения, а не для красования собой.
Гнать нужно таких "ЗНАТОКОВ".
2 мА - очень маленькое потребление. Сигналка кушает побольше. А тут мизер совсем. Потребление - система в дежурном режиме + часы.
Я так и написал. Неплохое = хорошее. Проблемы нет :) :ok:
Я так и написал. Неплохое = хорошее. Проблемы нет :) :ok:
Да. Всё верно в этом проблемы нет. Пойду, пожалуй, поставлю аккумулятор до утра на зарядку.
Владимир 2010
21.04.2011, 20:56
Сегодня позвонил ОД и предложил приехать 30.04.2011 для поиска неисправности. Заранее предупредил, что вопрос о гарантийном ремонте еще не решен и будет решаться Москвой, чем возмутил меня до глубины души. Электрооборудование на машине в первозданном виде и я не понял какая может быть возможность отказа. Менеджер, конечно, далек от электричества и, возможно соблюдал лишь регламент по работе с клиентом.
Спасибо всем за внимание к моей проблеме, но теперь позвольте и мне изложить свои мысли. Кое-что в электричестве я понимаю ( с 1979 г кем я только не работал, но всегда был связан с электроникой и электричеством).
1) Напряжение в сети я измерял при работающем двигателе при разной нагрузке и оборотах (нормой считается 14,2 В с отклонениями в 0,2 В). Отсюда и недозаряд.
2) Никогда не ориентировался на напряжение отключенного аккумулятора, а всегда измерял плотность, но... у меня АКБ необслуживаемый. Скорее всего, как и у Вас.
3) Заряд аккумулятора идет за счет разности потенциалов в сети и на самом аккумуляторе. Т.к. даже только что заряженная батарея выдает около 13 В, а в сети д.б. 14,2 В, то при разнице в 1,2 В будет идти заряд с силой тока, равной (Uc-Uакб)/R вн. акб, где: Uс-напряжение в сети; Uакб-напряжение аккумулятора; Rвн.- внутреннее сопротивление АКБ. На этом все и построено, заряд должен быть всегда, но с разным током.
4) Тот факт, что после подзарядки АКБ я езжу ежедневно около 3-х недель при таком уровне напряжения в сети (13,2 В), говоит о том, что аккумулятор в отличном состоянии.
5) Замыканий в АКБ нет, т.к. при неработающем двигателе напряжение не падает ниже 12,7 В, а могло бы упасть до 12 В (банок-то 6 шт. и каждая в свежезаряженном виде выдает по 2,2 В и по 2,1 В- при отключенном АКБ через 6-8 часов после заряда).
6) Говорить о саморазряде не приходится, т.к. отказы у меня происходят после кратковременной стоянки, а не наоборот). К тому же нормальный разряженный аккумулятор обладает свойством как бы восстановления емкости.
7) Нагрузочная вилка косвенно указывает степень зарядки АКБ по напряжению под нагрузкой.
Так что я грешу на регулятор напряжения, но могут быть и другие варианты (мост, щетки, контактные соединения и т.д.). Скажите, если я такой умный, то почему еще не устранил сам? Лезть самому некогда и не хочу (за чем мы поддерживаем гарантию, платя такие деньги за ТО у ОД?), к тому же букваря со схемами нет.
Много написал. Обойдемся без цитат. Понял я все. Думаю, что есть предмет для разговора с ОД. В крайнем случае можно сказать, что пойдешь делать независимую экспертизу в какой-нибудь специализированный магазин или сервис.
У меня другая какая-то проблема. Напряжение в БС при запущенном двигателе - нрм.
А чего оправдываться по поводу самонеремонтирования? Все правильно. Запчасти за свой счет будут стоить, мало не покажется. А гарантия, вообще важный фактор.
Куда они денутся. Устранят.
И чего тут тереться? К ОД и никаких вопросов и проблем. Есть же, что говорить.
Vld: "У меня другая какая-то проблема. Напряжение в БС при запущенном двигателе - нрм."
Проблема у тебя одна-через чур завышенное самомнение и гонору выше крыши. Лоханулся с током потребления блоками управления и СР в режиме ожидания в 2мА, теперь таинственно создаёт себе новую проблему. Ночку в Интернете посидит, потом выдаст какую-нибудь хрень, а потом скажет, я же так и думал_ вот я какой умный.
Будем ждать новостей.
Владимир 2010
21.04.2011, 22:45
Индикатор АКБ может и не быть зеленым при повышенном напряжении и при малой емкости.
Индикатор АКБ может и не быть зеленым при повышенном напряжении и при малой емкости.
Согласен, всё зависти от плотности электролита. В индикаторе батареи по моему шарики всплывают разного цвета (по крайней мере видел когда разбирал какой-то аккумулятор). Шарики пластиковые и вес подобран так, чтобы они всплывали при определённой плотности электролита (принцип старого ареометра, где всплывали поплавки с указанием определённой плотности (они отличались по весу).
Vld: "У меня другая какая-то проблема. Напряжение в БС при запущенном двигателе - нрм."
Проблема у тебя одна-через чур завышенное самомнение и гонору выше крыши. Лоханулся с током потребления блоками управления и СР в режиме ожидания в 2мА, теперь таинственно создаёт себе новую проблему. Ночку в Интернете посидит, потом выдаст какую-нибудь хрень, а потом скажет, я же так и думал_ вот я какой умный.
Будем ждать новостей.
Надоел. Всю дорогу путаешься под ногами.
Ты не чокнулся?
Где это я лоханулся, фуцин?
И не твое дело и не твои заботы.
Сядь в сторонке и помалкивай, когда старшие разговаривают.
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ----------
Индикатор АКБ может и не быть зеленым при повышенном напряжении и при малой емкости.
Малость не понял. Индикатор показвает плотность электролита. Нет? При малой емкости плотность ниже. А где повышенное напряжение?
Где это я лоханулся
Только что.
Владимир 2010
01.05.2011, 10:00
Ну, вот и съездил к ОД со своей проблемой. Заставил констатировать в акте напряжение заряда в 13,4 В, но огласили, что это в пределах нормы, хотя подтвердающего документа не показали. Пробовали менять АКБ- без изменений; меряли напряжение на других машинах- по разному, на одной- 13,7 В, а на большей части от 14,2 до 14,7 В. По- моему виноват генератор или компьютер, что менее вероятно, т.к. управляющий сигнал на генератор идет (но какой?), а у Флю на обмотку возбуждения идет непросто "плюс" после включения зажигания, а импульсный сигнал с САN-шины.
Отказ не зафиксирован и косят на недоверие к самому его существованию. Запчастей, как всегда, нет. Остается ждать очередного проявления и вызывать эвакуатор. Самое обидное, что начинается отпуск и надежда съездить куда-то отпадает из-за страха остановиться в непредсказуемом месте и в самое неподходящее время. Менеджер должен запросить допустимые пороги напряжения и сообщить в ближайщее время. Короче говоря, принцип презумпции невиновности в нашей стране не работает, вынужден был доказывать, что я не осел и отказы были. Решил дождаться ответа по уровням напряжения, а дальше буду писать в Автофрамос. Что посоветуете?
На управляющую обмотку генератора подается "Сигнал синхронизирующего бита генератора" из Блока защиты и коммутации. Это к делу, конечно, не относится. Просто полюбопытствовал. Относительно презумпции невиновности. Она как раз и работает. Виновность-то ищем дилера-производителя. А она и не доказана. Относительно поездки. Гарантия распространяется на всю страну. В случае такого дефекта (не заводится) тебе обеспечен эвакуатор до ближайшего ОД после звонка в Renault Assistance. Звонок бесплатный по всей России. +78002000910
Это просто рассуждения. Тебе, конечно же, надо что-то знать наверняка.
Вот предлагаю. Подключи аккумулятор через амперметр. И поконтролируй ток заряда при разных нагрузках. Напряжение - напряжением. Нам в конечном счете важен ток заряда. И заряжаться аккумулятор должен все время.
Не совсем так.
При запущенном двигателе ток от аккумулятора не потребляется. Так вернее.
Так я думаю.
На управляющую обмотку генератора подается "Сигнал синхронизирующего бита генератора" из Блока защиты и коммутации. Это к делу, конечно, не относится. Просто полюбопытствовал. Относительно презумпции невиновности. Она как раз и работает. Виновность-то ищем дилера-производителя. А она и не доказана. Относительно поездки. Гарантия распространяется на всю страну. В случае такого дефекта (не заводится) тебе обеспечен эвакуатор до ближайшего ОД после звонка в Renault Assistance. Звонок бесплатный по всей России. +78002000910
Это просто рассуждения. Тебе, конечно же, надо что-то знать наверняка.
Вот предлагаю. Подключи аккумулятор через амперметр. И поконтролируй ток заряда при разных нагрузках. Напряжение - напряжением. Нам в конечном счете важен ток заряда. И заряжаться аккумулятор должен все время.
Не совсем так.
При запущенном двигателе ток от аккумулятора не потребляется. Так вернее.
Так я думаю.
Господа, когда другие люди говорили про зарядный ток от генератора, 2 особо умных человека кричали, что это туфта и бред-важно только напряжение. Теперь же оказывается, что всё-таки для зарядки АКБ важен всё-таки и зарядный ток. Последовательным нужно быть товарищ Vld, до конца защищать свою точку зрения (другим же вы это советуете и наезжаете, что кто-то резуо меняет её).
Владимир 2010 если будете врезать амерметр обратите внимание на то, что придётся резать штатный провод от генератора к АКБ (потом могут быть проблемы у ОД) или если будете бросать другой провод обратите внимание на подключение к генератору.
А вы не проверяли отключается ли питание машины при длительной стоянке, может проблема в этом? Или сигналка жрёт больше чем положено?
Владимир 2010
01.05.2011, 13:27
Vld, а если этот сигнал синхронизирующего бита генератора отличается от нормы? Там какие импульсы идут, но мультиметром не видно, да и какая частота должна быть-неизвестно.
По невиновности Рено- не согласен. Система электрооборудования на моей машине в первозданном виде, эксплуатирую все машины всегда с оглядкой на возможность снижения нагрузки как на систему зарядки, так и на всю машину в целом.
Спасибо за Renault Assistance. Не знал. Но мне, что бросать в чужом городе машину у ближайшего ОД?
По зарядке скажу, что она будет всегда, если напряжение в сети будет больше напряжения АКБ. За счет того, что нормально заряженный аккумулятор не может физически выдать больше 12,6 В, а в сети должно быть 14 В, разница между ними в 1,4 В и будет давать заряд, а ток уж будет зависеть от внутреннего сопротивления аккумулятора. Т.е. в моем случае эта разница меньше нормы вдвое и ток будет вдвое меньше нормы при одинаковом состоянии АКБ.
Еlec10, а зачем врезать амперметр, если можно снять клемму и включить его в разрыв?
Утечки отсутствуют, с этого и начинали у ОД, да и отказы у меня не после длительной стоянки, а наоборот.
Согласен, может отличаться. И на импульсы смотреть не надо. Здесь важно выпрямленное напряжение.
Ты говорил про презумпцию невиновности. Отсюда следует, что вину надо доказать. Я выше писал, что какие-то проблемы имею, но сформулировать причину не могу. У тебя то же самое. Если бы после того, как автомобиль не завелся, его эвакуатором доставили бы к ОД, то тогда можно о чем-то говорить. Сию все, что ты говоришь, для них только предположение.
Насчет зарядки всегда. Ты приводил доводы. Ток заряда зависит от сопротивления аккумулятора. Чем "заряженнее" он, тем меньше ток.
По утечкам в режиме отключения я выше писал. Я измерял этот ток. Всё точно. Можно на всякий пожарный убедиться.
Если у тебя отказы после поездок, то сделай, как я сказал. Измерь ток в цепи аккумулятора на разных оборотах и при разной нагрузке. Понабюлюдай какое-то время.
По твоим словам можно предположить, что аккумулятор вообще не заряжается в некоторых случаях.
ОД не панацея. Нагрузочная вилка - ерунда. Надо измерять ток аккумулятора.
а зачем врезать амперметр, если можно снять клемму и включить его в разрыв?
Так зарядный ток толком не измерить. Измерять то нужно ток от генератора на АКБ. Амперметр не врезаем, лучше подключить токовые клещи.
Вот, что еще.
Малость неграмотность ликвидируй.
1. На сайте Рено посмотри то, о чем я говорил. "Renault Assistance". Это система помощи на дорогах. Так мне рассказывали у ОД. У человека разбилось стекло. Позвонил в Рено (см. выше). Они, по пути его следования опросили всех ОД. Стекло нашли в Ростове, зарезервировали. Когда он туда приехал, оно его ждало. Почитай внимательно на сайте, чтобы знать, что ждет и на что надеяться в дальней поездке.
2. Посмотри список ОД по России. Во всех тебе окажут помощь. Гарантия.
3. В случае возникновения неисправности начинай собирать документы, которые подтверждают расходы, с ним связанные. Транспортные, жилищные и т.д. Эти расходы вызваны возникновением неисправности автомобиля. Потом напишешь им претензию и выкатишь список затрат. Не согласятся добровольно, подашь в суд.
4. Факт дефекта у ОД не выявлен. Сию (в данный момент) претензию предъявлять нет оснований.
5. И, если чувствуешь, что неисправность есть, то постарайся определить свои сложности при ее возникновении. Меряй ток аккумулятора. Никуда ничего врезать не надо. Не слушай ерунду. На месте погоняешь двигатель с полчасика и, может, что-то увидишь.
6. Дефектов опасаться не стоит. Есть гарантия. Ты прав в том, что это может вызвать неудобства. Но от этого никто не застрахован на 100%.
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:16 ----------
Так зарядный ток толком не измерить. Измерять то нужно ток от генератора на АКБ. Амперметр не врезаем, лучше подключить токовые клещи.
Чего это не измеришь? Аккумулятор подключается к бортовой сети через амперметр. Всё толком и получится. На фига клещи?
elec10,
Лиш бы поязвить..
Предлагаю всем, кто не знаком с зарядкой АКБ и ее механизмом удариться в матчасть, а потом уже тыкать кого-то.
По поводу тока заряда - в машине его измерять бессмысленно. Почему - читаем матчасть по поводу механизма зарядки. Советую более по данному вопросу не флудить, т.к. тут и так уже предлагается какой-то бред, ака, измерить ток заряда. Зачем? Просто так?! Это НИЧЕГО не даст.
Если бортсеть выдает 13.4В, то это не норма, это мало. До выхода на нормальное напряжение далее что-то искать НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА.
elec10,
Советую более по данному вопросу не флудить, т.к. тут и так уже предлагается какой-то бред, ака, измерить ток заряда. Зачем? Просто так?! Это НИЧЕГО не даст.
Если бортсеть выдает 13.4В, то это не норма, это мало. До выхода на нормальное напряжение далее что-то искать НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА.
Как это ничего не даст? Очень даже и даст.
Никто не будет выходить на нормальное напряжение. Читал, что ему ответили? Выясняют в Автофрамосе нормальное напряжение.
При измерении тока можно увидеть, что происходит. Идет заряд или все время разряд аккумулятора. А к ОД с техническими заключениями - бесполезно. Не будет он ничего слушать.
И в данный момент ему надо просто решить вопрос, что делать. Ездить и не обращать внимания, пока не вылезет. Или вообще не ездить. С аккумулятором проблемы могут быть. Может он - говно.
Как это ничего не даст? Очень даже и даст..
При измерении тока можно увидеть, что происходит. Идет заряд или все время разряд аккумулятора...
Так что даст, то?! Ты знаешь какой должен быть ток? Ну будет ток 10А - это плохо или хорошо? Мало или много? Зарядка идет?
И какой разряд АКБ, если напряжение 13.4В?! При таком напряжении разряд АКБ идти НЕ МОЖЕТ.
Еще раз - ИЗМЕРЯТЬ ТОК БЕСПОЛЕЗНО!! Читаем описание механизма заряда АКБ.
Выясняют в Автофрамосе нормальное напряжение.
А к ОД с техническими заключениями - бесполезно. Не будет он ничего слушать.
И в данный момент ему надо просто решить вопрос, что делать. Ездить и не обращать внимания, пока не вылезет. Или вообще не ездить.
Пока напряжение будет ниже 14В всегда будет проблема с зарядом.
С аккумулятором проблемы могут быть. Может он - говно.
АКБ элементарно проверить, я писал ранее.
Чудес не бывает - или неисправен АКБ, или генератор. Все.
******
All
Если хотите - флудите и измеряйте то, что вообще никак не влияет на проблему. Более не буду вмешиваться и поправлять дурацкие советы.
Так что даст, то?! Ты знаешь какой должен быть ток? Ну будет ток 10А - это плохо или хорошо? Мало или много? Зарядка идет?
И какой разряд АКБ, если напряжение 13.4В?! При таком напряжении разряд АКБ идти НЕ МОЖЕТ.
Еще раз - ИЗМЕРЯТЬ ТОК БЕСПОЛЕЗНО!! Читаем описание механизма заряда АКБ.
Пока напряжение будет ниже 14В всегда будет проблема с зарядом.
АКБ элементарно проверить, я писал ранее.
Чудес не бывает - или неисправен АКБ, или генератор. Все.
Ты чего разорался-то?
Ток 10 А - идет заряд. Плохо или - хорошо, сам знаешь.
Помимо напряжения в сети регулятор ограничивает ток заряда.
Если напряжение в бортовой сети 13,4 В, то что происходит?
При этом напряжении разряд акк. идти не может? А что происходит? Заряд?
Предмет (акк., генератор, регулятор) неисправности надо установить.
И насчет акк. что-то не вспоминаю методы проверки.
У меня он необслуживаемый. Измерять на нем напряжение?
Вчера глазок зеленый, сегодня утонул. Плотность, вероятно, упала.
И что дальше?
Pol, чтобы не искать где почитать про заряд АКБ, выложите ту документацию, по которой приводите доводы.
Сомнения у меня появились как раз после измерения напряжения на акк. при неработающем двигателе. Стрелочный показал 11,5 В, взял цифровой, то же самое. Усомнился, взял третий, стрелочный. Он показал поболе 12 Вольт. Ну, 11,5 в - совсем акк. разряжен. По сию пору доверия у меня всем трем приборам нет. А поверить-проверить что-то не соберусь.
Так, граждане! Забыли (или по молодости не знали) то время, когда у каждого авто на приборке в обязательном порядке был установлен амперметр, а зачастую еще и вольтметр? И тот самый амперметр измерял ток заряда АКБ. Батарейки в те времена были другие (черные, с пробочками, без зеленых "лампочек", тяжеленные и ненадежные). Купить новую можно было только по многомесячной записи. А генераторы тогда оснащались механическими регуляторами. Убить батарею означало надолго поставить машинку на прикол. И ведь определяли проблемы и с батареей, и с цепями заряда.
Измерять ток можно, но нужно уметь эти замеры правильно интерпретировать.
Nemo, как такое можно забыть :) Помним, помним...Однако малые токи те приборы не ловили и показывали большой "минус" при запуске (зашкаливало) и "плюс" некоторое время после. В остальное время - ноль. Можно было определить только полный отказ цепей заряда. А вот вялотекущий разряд - едва ли.
Что же касается сабжа, конечно, разрывать силовые цепи и втыкать туда амперметр я бы не стал. Во-первых нужны провода соответствующего сечения. Во-вторых, ещё и надёжность соединений. Отключение акб может быть весьма чревато...
Однако малые токи те приборы не ловили
Вот для этого и пригодились бы качественные токовые клещи с автоматическим выбором диапазона измерений... Хотя сам для проверки АКБ и цепей заряда обычно обхожусь качественным мультимером в режиме измерения постоянного напряжения. Утечки..., вот утечки ловить лучше с клещами.
Nemo, у меня подольский чёрный ящик пять лет ходил, иногда попадались качественные, он я в очереди его ждал год, и каждый месяц в Подольск гонял очередь отмечать, веселая жизнь была на поле чудес, в стране ...
Нашёл в книге"Руководство по эксплуатации, техническому ремонту и обслуживанию Рено МеганIII/ Флюенс" раздел "Электрооборудование" такие параметры:
-пределы регулировки напряжения регулятором напряжения 13,6-14,6В;
- проверка напряжения покоя АКБ:
1) отсоединить батарею;
2) проверку производить через 2ч после отсоединения;
3) min напряжение покоя АКБ - 12,45В, если ниже требуется подзарядка.Если в норме то проверить под нагрузкой.
Проверка под нагрузкой:
ток нагрузки должен возрастать до величины, превышающей ёмкость АКБ в А по меньшей мере в 3 раза (если АКБ 60А/ч ток нагрузки=180А).
Проверить напряжение АКБ через 15 с - напряжение должно быть 9,6В, если ниже в АКБ разрыв или короткое замыкание.
Измерять ток можно, но нужно уметь эти замеры правильно интерпретировать.
Принимаем, гражданин, на веру сию сентенцию.
Ну и интерпретацию-то поясни.
Как я приметил ты говоришь не об интерпретации, а о методе.
Или токовые клещи или непосредственно амперметром (второе говорил я).
Так можно измерить ток заряда-разряда и как измерения интерпретировать?
И, вот, что сию подумал.
Сложновато измерить амперметром по причине большого тока при пуске двигателя. Потому и токовые клещи.
Но, решу эту проблему. Уже и придумал, как.
Владимир 2010
02.05.2011, 12:38
[QUOTE=elec10;79475]Нашёл в книге"Руководство по эксплуатации, техническому ремонту и обслуживанию Рено МеганIII/ Флюенс" раздел "Электрооборудование" такие параметры:
-пределы регулировки напряжения регулятором напряжения 13,6-14,6В;
В среднем 14,1 В, о чём я и говорил. Остаётся дождаться ответа от ОД с признанием неисправности или отказа заводиться по причине сдохшего аккумулятора. Не пойму только зачем им оплачивать эвакуатор за доставку машины к себе.
[QUOTE=elec10;79475]Нашёл в книге"Руководство по эксплуатации, техническому ремонту и обслуживанию Рено МеганIII/ Флюенс" раздел "Электрооборудование" такие параметры:
-пределы регулировки напряжения регулятором напряжения 13,6-14,6В;
В среднем 14,1 В, о чём я и говорил. Остаётся дождаться ответа от ОД с признанием неисправности или отказа заводиться по причине сдохшего аккумулятора. Не пойму только зачем им оплачивать эвакуатор за доставку машины к себе.
Уважаемый Владимир 2010! Даже если напряжение будет 13,6 В я думаю ОД признает Вашу машину исправной. Величина напряжения зависит от оборотов двигателя на х.х должно быть не менее 13,6В, на других не превышать 14,6В.
В упомянутой мной книге есть описание обгонной муфты генератора. Техническое описание займёт много места, в кратце: если на шкиве генератора есть крышка-муфта есть, крышки нет-нет и муфты. Она тоже влияет на работу генератора. Будет время постараюсь выложить сканы листов из этой книги.
Владимир 2010
02.05.2011, 20:34
Так у меня 13,4 В их прибором и 13,2 В- моим. Чей ближе к истине- не знаю.
Крышки нет.
Так у меня 13,4 В их прибором и 13,2 В- моим. Чей ближе к истине- не знаю.
Крышки нет.
Тогда пусть тестят генератор и регулятор напряжения, а Вы настаивайте на замене по гарантии. Параметры ниже допусимых хоть 13,4 В, хоть 13,2 В .
У меня когда были на 15 проблемы с генератором, то диагностику делал мотортестером на компьютере, там и изменение напряжения под нагрузкой и саму форму сигнала с генератора было видно. Тоже все вроде нормально было, а по току не вытягивал, оказался диодный мост - в одном плече 1 диод замкнул.
Владимир 2010
03.05.2011, 20:59
На мост не похоже, скорее регулятор. Спасибо за подсказку о мотортестере.
Вчера менеджер должен был сообщить допустимые пределы по напряжению, но так и ответил. Придется писать в Автофрамос запрос с указанием конкретного дилера, не желающего заниматься проблемой.
Кстати, всем у кого были проблемы по холоду с быстросдыхающим аккумулятором, советую проверить уровень напряжения в бортовой сети. При киловатном генераторе не должно быть недозаряда, если все исправно, конечно.
У меня всю зиму были короткие поездки 4-18 км и то раз в неделю в две. Ни разу проблем с аккумулятором не было.
Владимир 2010
03.06.2011, 22:31
Кто знает какой сигнал идет на генератор в качестве управляющего вместо возбуждения?
Как предположение - сигнал тахометра.
Владимир 2010
16.10.2011, 19:55
Други мои, продолжу тему. Перед перепрошивкой подушек решил не заряжать больше АКБ и при отказе предъявить машину дилеру для устранения дефекта. А не заряжал до этого недели две. Съездил, специально сажать и заикаться про АКБ не стал, оставил машину и пошел гулять. Сегодня вспомнил про косяк, думаю- что-то давно не заряжал, скоро сдохнет, решил глянуть. Глазок зеленый, взял мультиметр, завел и замерил напряжение. Удивился сильно- 14,4 В. Вспомнил, что мой занижал как раз на 0,2 В, чем прибор у дилера, т.е. как и положено- 14,2 В.
Вот и вопрос возник: что делали? Всю программу меняли? Тогда есть вероятность изменений в других системах. Заметил, что расход топлива упал до 6,6 л/100 км при 80 % пробега по трассе. Тише ездить не стал. Кто знает точно, прошу ответить.
Кто знает точно, прошу ответить.
Точно тебе на это только Вольф Мессинг мог бы ответить.
Denverus
17.10.2011, 00:20
ише ездить не стал. Кто знает точно, прошу ответить.
обнулили БК и он начал заново подстраиваться под топливо, где то отписывали что бывает и даже полезно иногда обнулить.
Но не точно конечно просто предположение
обнулили БК и он начал заново подстраиваться под топливо, где то отписывали что бывает и даже полезно иногда обнулить.
Но не точно конечно просто предположение
Наверное не БК (это на расход никак не повлияет), а просто клемму с аккумулятора сняли (если заряжали), вот ЭБУ движка и "обнулился" до заводских уставок.
Denverus
17.10.2011, 10:09
Наверное не БК (это на расход никак не повлияет), а просто клемму с аккумулятора сняли (если заряжали), вот ЭБУ движка и "обнулился" до заводских уставок.
Да конечно я имел ввиду ЭБУ. Только не скинули клемму, а реально обнулили все калибровки (опять же если верить тому что тут было прочитано). СО временем ЭБУ подстраивается под самое худшее топливо что у него было залито, обнуление решает часть проблем (вольный перевод собранной в кучу инфы с форума).
Да конечно я имел ввиду ЭБУ. Только не скинули клемму, а реально обнулили все калибровки (опять же если верить тому что тут было прочитано). СО временем ЭБУ подстраивается под самое худшее топливо что у него было залито, обнуление решает часть проблем (вольный перевод собранной в кучу инфы с форума).
Снятие клеммы аккумулятора=обнулению. Стираются все "приобретённые" настройки из энергозависимой памяти ЭБУ, а заводские (нулевые) зашиты в энергонезависимую.
Denverus
17.10.2011, 10:43
Стираются все "приобретённые" настройки из энергозависимой памяти ЭБУ
за что купил за то продал )) Настройки могут быть и во "флеш" памяти, но я лишь рассуждаю, было бы здорово если бы отписался кто то кто реально знает в какой части хранятся эти настройки и скидываются ли акумом. ТО что прочел я на этом форуме утверждало что скидывания клеммы недостаточно.
.. СО временем ЭБУ подстраивается под самое худшее топливо что у него было залито..
Это какое-то очень сомнительное утверждение.
Появился такой вопрос: а чем у нас регулируется (ограничивается) напряжение зарядки аккумулятора? И где стоит этот регулятор напряжения. Не программно же из ЭБУ?
Denverus
17.10.2011, 10:55
Это какое-то очень сомнительное утверждение.
в теме где это обсуждали никто не оспорил его. И все кто проходили через процедуру обнуления настроек у ОД заметили изменения в расходе и динамике. Правда есессно могло просто показаться на фоне ожиданий.
Но чегойто заофтопились слегка.....
elec10,
Скорее всего, никакого велосипеда нет и оно стоит в генераторе.
---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:56 ----------
в теме где это обсуждали никто не оспорил его. И все кто проходили через процедуру обнуления настроек у ОД заметили изменения в расходе и динамике. Правда есессно могло просто показаться на фоне ожиданий.
Но чегойто заофтопились слегка.....
Изменения в расходе и динамике связаны с обнулением БК, а подстройка под топливо происходит постоянно и быть фиксированной не может.
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:58 ----------
elec10,
Как-то так:
http://s002.radikal.ru/i199/1011/b0/2dccb0090693.jpg
Denverus
17.10.2011, 11:07
подстройка под топливо происходит постоянно и быть фиксированной не может
может помнить лучший и худший варианты и выбирать среднее (просто как пример)
может помнить лучший и худший варианты и выбирать среднее (просто как пример)
Вы в курсе про карты по которым работает ЭБУ?? Поясните - как сочетаются они и помнить лучший и худший варианты??
Denverus
17.10.2011, 12:28
Вы в курсе про карты
Нет, я только знаю что ЭБУ адаптируется, по какой схеме написал выше, я только рассуждаю как бы оно могло быть и было бы здорово если бы кто то кто знает точно пояснил. Лично мне интересно.
ЗЫ Надо наверное НЕМО звать отщипнуть кусочег темы в куда то еще
Нет, я только знаю что ЭБУ адаптируется, по какой схеме написал выше, я только рассуждаю как бы оно могло быть и было бы здорово если бы кто то кто знает точно пояснил. Лично мне интересно.
ЗЫ Надо наверное НЕМО звать отщипнуть кусочег темы в куда то еще
Просто не нужно путать адаптацию к "стилю и режиму езды водителя" и адаптацию к качеству текущей топливной смеси. Это две абсолютно разные вещи.
Адаптация к стилю и режиму езды водителя происходит за определенный пробег и хранится до потери напряжения в сети машины.
Адаптация к качеству смеси происходит непрерывно, согласно "картам" и другим параметрам работы ЭБУ. Если более точно - по трехмерным графикам, но не суть.
Перенести, наверное, надо, но я бы не стал выпиливать вообще, а то так и пойдет, про адаптацию и самый плохой бензин.
Владимир 2010
19.10.2011, 21:02
Появился такой вопрос: а чем у нас регулируется (ограничивается) напряжение зарядки аккумулятора? И где стоит этот регулятор напряжения. Не программно же из ЭБУ?
А от темы отошли... Регулятор напряжения в генераторе, но сигнал управления на него идет импульсный. Откуда? От чего зависит частота и амплитуда? Или они фиксированные?
Владимир 2010,
ИМХО, если регулятор имеет 1 контакт для внешнего регулирования, то на него подается ток с АКБ, а если более, то можно подать и с ЭБУ для большей функциональности.
Замерил напряжение на хх - 13в:shok:всего. вольтметр считаю исправным (ранее проверял). Недозаряда не замечал. Индикатор всегда зеленый.
Очень хотелось бы подкорректировать, но как?
По схеме идет проводок какой-то из БЗК (СИНХР СИГН BIT ГЕНЕР (СИГН ЗАРЯДКИ, УПРАВЛЯЕМОЙ БЛ ЗАЩИТЫ И КОММУТ), двиг. К4М):unknw:
Denverus
23.10.2011, 11:42
но как?
ОД? Бибика ж гарантийная
Владимир 2010
23.10.2011, 13:55
Вот так и у меня было. Официалы сами ничего не знают и делать не хотят.
ОД? Бибика ж гарантийная
Но пожаловаться то неначто. Акк. не разу не садился.
РС: сигналки нет.
Замерил напряжение на хх - 13в:shok:всего. вольтметр считаю исправным (ранее проверял). Недозаряда не замечал. Индикатор всегда зеленый.
Очень хотелось бы подкорректировать, но как?
По схеме идет проводок какой-то из БЗК (СИНХР СИГН BIT ГЕНЕР (СИГН ЗАРЯДКИ, УПРАВЛЯЕМОЙ БЛ ЗАЩИТЫ И КОММУТ), двиг. К4М):unknw:
Ровно 13В на прогретой машине? Измерял где? Индикатор на АКБ?
Сталкнулся с такой ситуацией....Как только похолодало у нас...-10 ночью бывает....начинаю заводить утром....и так не охотно крутит движка, как буд-то аккум подсел....постоянно включен регистратор в прикуриватель (он не пишет, просто включен)...было так пару раз подряд...после этого на ночь вытаскиаю с прикуривателя подзарядку...заводится как всегда...при закрытии дверки все тухнет...все обестачивается....ваозможно ли утечка заряда через прикуриватель? думаю нет...в чем причина тогда
Ровно 13В на прогретой машине?
Да ровно и на горячюю и на холодную(почти), и с фарами(12,8).
Измерял где?
На клеммах АКБ.
Индикатор на АКБ?
Да.
Владимир 2010
01.11.2011, 23:01
Возможна ли утечка заряда через прикуриватель?
Вряд ли. Скорее недозаряженный аккумулятор сдыхает уже при мизерной нагрузке регистратора. Замерьте напряжение при работающем двигателе, а потом ток с АКБ после закрытия дверей. Должно быть не менее 13,8 В и не более 5-10 мА соответственно.
В конце апреля я стал подозревать проблемы с аккумулятором. Писал об этом в начале темы. Глазок зеленым не был, напряжение что-то ниже было. Породились сомнения.
Потом как-то незаметно и разрешились. Больше об этом не думаю.
Но в тот момент я измерял ток утечки. Там вопросов много было. Расскажу.
1. Двигатель заглушен
2. Все системы энергопотребления отключены. Ну, можно сказать "спящий режим".
При этом ток утечки был 2 миллиампера (даже меньше). периодически были скачки (не помню до какого значения). Но тоже небольшие (~ 10?). Я не ошибся, это именно так.
Сделайте так. А то у вас сомнения в потреблении регистраторами и другим всякими разными. Если период отключения аккумулятора небольшой, то сброса каких-то настроек (за исключением настроек магнитолы, но код не требует) не произойдет
Vld,
Так 2-10мА - это все в норме, даже слишком хорошо.
Pol, так этот вопрос мы давно уже обсуждали.
У меня нет проблем.
Я, вишь, рекомендацию дал, ток утечки измерить.
Да ровно и на горячюю и на холодную(почти), и с фарами(12,8).
На клеммах АКБ.
Да.
Ну это беда, т.к. аккум будет постоянно недозаряжен.
завтра еду к од, пусть смотрят.
думаю, что опять начнется-это нормально, так и должно быть.
Передергивает от одной мысли, что придется доказывать обратное. :mda:
Хочу быть готовым к разговору. Как будут отмазываться?
И могу-ли я попросить, что-бы пригласили в рем. зону, когда будут производить замеры?
Владимир 2010
02.11.2011, 21:12
Пустить обязаны. Отмазки будут типа: ну у Вас же более 12 Вольт; все приборы имеют погрешность; мы должны зафиксировать отказ запуска стартером; напряжение может колебаться в зависимости от степени заряда АКБ и т.д.
Так получилось, что до сервиса доехал только сегодня и пару дней назад заезжал в магазин специализирующийся на продаже аккумуляторов и попросил замерить напругу при раб. двигателе для пущей уверенности. Результат - 13,5в. У ОД предупредили, что если случай не гарантийный, то придется заплатить 300рэ за диагностику. Я попросился в рем. зону. Подключили мультиметр и ... О ЧУДО ... 14,5-14.6в. Услышав мои предположения о том, что их мультиметр может ошибаться, инженер по гарантии без разговоров стал подключать clip. Через пару минут на дисплее мы увидели те же показания (колебания от 14,5 до 14,6в). И все это при включенном БС. С нагрузочной вилкой тоже все ок. Кому верить? Мой прибор показал 13-13.2в без БС, прибор у мужиков в магазине - 13,5в без БС. У ОД - 14.5 с БС. Допускаю мысль, что могли что-то сделать до моего прихода в рем. зону. Короче взяли с меня 500 за clip и 65 за тех. мойку и я не радостный уехал.:aggressive:
Кому верить?
CLIP`у - можно. И надо бы еще раз померить напругу своим прибором...
("Контролька" - напряжение свежего неработавшего алкалинового элемента питания = 1,6 V).
Nemo, 1,6 и показывает на батарейке. Своим прибором хочу завтра померить.
Плата за диагностику в моем случае предусмотрена?
Плата за диагностику в моем случае предусмотрена?
То есть то, что ОД оказал услугу за деньги? Так они косяков вроде не обнаружили. Так что вроде все правомерно.
Nemo, То есть получается, что если есть подозрения на какую-то неисправность на гарантийном авто, то без бабла лучше не приезжать?
Почему-то раньше, когда на логане поключали clip и не находили указанную мной неисправность денег не брали.
Сейчас ОД реально отваживает людей такими выходками.
maxec, как ответить - не знаю. Но точно знаю, что дилер дилеру - рознь.
Попробуй на "горячую линию" позвонить или письмо по электронке отправить.
Получилось продолжение с севшим аккумулятором в начале темы п.14. Ни куда не ездил три дня, машина стояла в гараже попробовал завести, стартер крутит вяло но завелась в тот день никуда не ездил. На следующий день предположения подтвердились, лампочки еще горели но на завод аккумулятора не хватило, пришлось подзарядить от выпрямителя. Записался к дилеру, там при мне проверили напряжение, ток утечки (он оказался чуть больше 1А) спросили документы кто ставил сигнализацию «Шерхан 6» а устанавливали у них же. Оставил машину, позже сказали утечка была потому что установщики оставили на чип карте и на брелке сигнализации открытие багажника, и теперь отключили эту функцию с чипа и все должно быть нормально. Так вот я понаблюдал за напряжением по брелку сигнализации, зарядку после суток стоянки, до посещения дилера, на холостых оборотах напряжение в начале было 15,5В. к концу поездки падало до нормальных примерно 13,5В. Как будто зарядное напряжение бортовой сети увеличивается от степени разряжености батареи, и по мере её зарядки напряжение снижается.
Ещё летом решил проверить плотность электролита, хотя аккумулятор необслуживаемый, но заливную пробку всё же удалось выкрутить. Сильно удивился, когда поплавок ареометра показал 1,19. Стартер крутил нормально, напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе было 12,4 В. Подзарядил тогда немного и забил на это. Сейчас решил снова проверить плотность и опять показывает 1,19. Заряжал часов 10, поднялось до 1,21. Ток заряда первые 10 мин показывал 5А, потом упал до 1А. Блин, сколь же надо времени его заряжать, что бы догнать плотность хотя бы до 1,25? Или может там плотность занижена с производителем и её до 1,27 вообще не догонишь?
Интересное кино получается, похоже батареи залиты для жаркого климата (см. вложение), так ведь и батарея может лопнуть. Вот тут тоже можно посмотреть инфу про плотность электролита для различных регионов: http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
похоже батареи залиты для жаркого климата
У меня тоже такое подозрение, да и лопались аккумуляторы у нескольких форумчан. Оставлю заряжаться на ночь и завтра посмотрю до какого значения поднимется. Скорее всего придётся доливать электролит.
да и лопались аккумуляторы у нескольких форумчан
Это по какой причине они это делали? Аккумуляторы.
Это по какой причине они это делали?
Похоже при сильной разрядке плотность падала и электролит замерзал.
лёнё, плотность 1,2 не так и страшно.
Ну, а сильная разрядка - не дело.
Если замерзал, то его садили, наверное, в ноль.
плотность 1,2 не так и страшно.
Конечно не страшно, но хочется быть готовым к морозам, а 1.2 маловато для сильных холодов.
маловато для сильных холодов
До 30 хватит за глаза. Да и побольше не замерзнет.
А уж распереть банки... Что-то я такого и не слыхал никогда.
Тем, конечно, кому похолоднее, нужно думать.
Ещё летом решил проверить плотность электролита, хотя аккумулятор необслуживаемый, но заливную пробку всё же удалось выкрутить. Сильно удивился, когда поплавок ареометра показал 1,19. Стартер крутил нормально, напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе было 12,4 В. Подзарядил тогда немного и забил на это. Сейчас решил снова проверить плотность и опять показывает 1,19. Заряжал часов 10, поднялось до 1,21. Ток заряда первые 10 мин показывал 5А, потом упал до 1А. Блин, сколь же надо времени его заряжать, что бы догнать плотность хотя бы до 1,25? Или может там плотность занижена с производителем и её до 1,27 вообще не догонишь?
Плотность не догоняется зарядкой!!
1. Заряжаешь на 100%
2. Измеряешь плотность
3. Отбираешь электролит
4. Доливаешь кислоту до достижения в АКб плотности 1,25
5. :sun_bespectacled:
Плотность не догоняется зарядкой
Точно. Что-то он загнал не то.
От недозаряда до полного заряда поднимается. И все.
Да какие проблемы. Надо поехать к дилеру и порешать этот вопрос.
На аккумулятор гарантия, если не ошибаюсь - 30 000 км.
Степень заряженности определяется по плотности, но если электролит заводом залит низкой плотности, то его зарядкой не поднять.
Степень заряженности определяется по плотности..
С учетом температурной поправки и в шкале от первоначально залитой плотности. Если неизвестна первоначальная, то и заряд не определить :declare:
Абсолютно согласен.Поэтому возможно, что зел глазок и говорит что 1,19 норма.И до наших 1,27 зимой и 1,25 летом ее не сделаешь зарядкой. А до 1,21 поднялась из-за той самой температурной поправки - при зарядке электролит нагрелся.Плотность замерять надо при темп 20 град. электролита.
Спасибо за советы, буду догонять плотность до нормы разбавлением электролита с более высокой плотностью. Интересно, у всех машин залит электролит с плотностью 1.19. Может кто хочет измерить плотность на своём аккумуляторе?
так ща +20 в гараже нет. летом уж...Снимать тащить домой не хоцца че т ))))
Плотность замерять надо при темп 20 град. электролита.
Необязательно - измеряй при какой хочешь, но полученное значение корректируется по температурным таблицам, и только потом идем в общую таблицу, где плотность приведена при 20*С.
Всё же плотность электролита 1,19 меня не устроила, слил его и залил с плотностью 1,25. Заодно поменял предохранитель стартера на 30А и подтянул на нем клеммы. Прикручены были слабовато. Кстати, при снятом предохранителе, все равно на клемме стартера есть напряжение. Подтягивать клеммы надо при отключенном аккумуляторе.
Ещё летом решил проверить плотность электролита, хотя аккумулятор необслуживаемый, но заливную пробку всё же удалось выкрутить. Сильно удивился, когда поплавок ареометра показал 1,19. Стартер крутил нормально, напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе было 12,4 В. Подзарядил тогда немного и забил на это. Сейчас решил снова проверить плотность и опять показывает 1,19. Заряжал часов 10, поднялось до 1,21. Ток заряда первые 10 мин показывал 5А, потом упал до 1А. Блин, сколь же надо времени его заряжать, что бы догнать плотность хотя бы до 1,25? Или может там плотность занижена с производителем и её до 1,27 вообще не догонишь?
В связи с тем, что с приходом холодов снова стала отключаться (засыпать) сигналка пандора 3100, (а при открытии с брелка, она просыпалась, показывая падение напряжения аккамулятора), решил снять аккамулятор и проверить его состояние. Плотность электролита показала - 1,20. Глазок зеленый, машина заводится без проблем. Решил подзарядить, гоняю уже 18 часов - плотность как стала 1,24-1,25 такбольше и не поднимается. Сложилось мнение, что аккумуляторы, установленные на турецкие машины не для нашей климатической зоны. При падении температуры воздуха плотность электролита, а значит и напряжение падает, что и фиксируется сигнализацией. Это не есть Айс. Кстати, летом проблемы аналогичной этой не наблюдалось. Кто что думает по данному поводу? А предложение, после 100 % подзарядки отобрать электролит и добавить кислоты для подъема общего уровня плотности электролита считаю совершенно не допустимой.
Так это мы уже выяснили ранее, нужно требовать от ОД замены АКБ на батарею с нормальной плотностью. Или ждать пока эту "разморозит".
Итак итог подзарядки аккамулятора. Проверил уровень электролида, добавил дисциллированной воды до уровня, подзарядил в течение 18 часов. Плотность электролита поднялась до 1,24-1,25. Поставил на машину. Итог: проблемма с сигнализацией полностью пропала. Сигналка не засыпает, работает без перебоев. Таким образом, при низкой температуре плотность электролита после подзарядки держит необходимый уровень напряжения, чтобы Пандора 3100 не "засыпала" из падения напряжения (что и показывал ранее брелок).
Всё же плотность электролита 1,19 меня не устроила, слил его и залил с плотностью 1,25. Заодно поменял предохранитель стартера на 30А и подтянул на нем клеммы. Прикручены были слабовато. Кстати, при снятом предохранителе, все равно на клемме стартера есть напряжение. Подтягивать клеммы надо при отключенном аккумуляторе.
Не вздумайте это сказать ОД если АКБ умрет до гарантии, покупать будете за свой счёт.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:37 ----------
Итак итог подзарядки аккамулятора. Проверил уровень электролида, добавил дисциллированной воды до уровня, подзарядил в течение 18 часов. Плотность электролита поднялась до 1,24-1,25. Поставил на машину. Итог: проблемма с сигнализацией полностью пропала. Сигналка не засыпает, работает без перебоев. Таким образом, при низкой температуре плотность электролита после подзарядки держит необходимый уровень напряжения, чтобы Пандора 3100 не "засыпала" из падения напряжения (что и показывал ранее брелок).
Вопрос: через сколько часов зарядки банки АКБ закипели и на протяжении кого времени плотность 1.25 на изменялась?
Плотность можно поднять и вышее, если надо- напишу как.
Банки закипепи практически сразу. Гонял 3 часа на 7 амперах (аккамулятор 70-ка) а затем 15 часов 2 ампера. Плотность 1.25 перестала изменяться где-то через 12 часов после начала зарядки. Держал на малом токе ещщщще часов пять, но изменений больше не произошло. Понял, что аккамуляторы установлены не для России. Посмотрим в будущем на общий срок его службы. Если года 4,5 продержится-еще хорошо. Но это в будущем.
А как вы думаете, уважаемые форумчане, если при прохождении ТО попросить провести полную диагностику АКБ (проверить плотность электролита и всё остальное) и выяснится что та же плотность низка для наших условий, заменят АКБ на соответствующую нашим условиям или скажут ждать пока лопнет (или что-то в этом духе)?
Банки закипепи практически сразу. Гонял 3 часа на 7 амперах (аккамулятор 70-ка) а затем 15 часов 2 ампера. Плотность 1.25 перестала изменяться где-то через 12 часов после начала зарядки. Держал на малом токе ещщщще часов пять, но изменений больше не произошло. Понял, что аккамуляторы установлены не для России. Посмотрим в будущем на общий срок его службы. Если года 4,5 продержится-еще хорошо. Но это в будущем.
Если плотность растёт, то конечно есть смысл держать на зарядке, но не более чем 2 часа после того как плотность перестала подниматься.
Одно мне не понятно. Зачем с такой защитой АКБ, было ставить аж 70А АКБ на 4Х цилиндровый, бензиновый ДВС. За глаза бы хватило 50А. Отсюда вопрос, а генератор в состоянии поддерживать эту ёмкость АКБ?
А это вопрос к производителю - Туркам. Что стояло при продаже на том и ездим. Наверное у НИХ это называется "зиний пакет для России". Только не понятно зачем 70 АЧ с плотностью 1,24-1,25 для России. Вот уже умом не понять.
Подскажите, на улице -20, шерхан показывает 12,4 В на аккумуляторе, ездил последний раз сутки назад - это повод бежать заводить машину пока она заводится сама? На старой я как-то представлял сколько аккумулятор продержится и при каком морозе...
У меня при -18 что то слабовато крутит аккумулятор, вот есть мысли снять его да подзарядить чем к дилерам ехать
У меня при -18 что то слабовато крутит аккумулятор, вот есть мысли снять его да подзарядить чем к дилерам ехать
Ну хуже уж точно не будет.
Подскажите, на улице -20, шерхан показывает 12,4 В на аккумуляторе, ездил последний раз сутки назад - это повод бежать заводить машину пока она заводится сама? На старой я как-то представлял сколько аккумулятор продержится и при каком морозе...
Я думаю, что нет. Хотя считается, что исправный и заряженный АКБ должен выдавать 12.6-13.2В, хотя и это критерием назвать сложно, важна емкость АКБ, особенно зимой.
neo349, не трогал. На следующий день завелся на раз. Сам себе проблему придумал :), на старой машине сигналка только пищать могла - вот я и спал спокойно, а тут померял и промучился вечер как дурак.
Rowingman
24.01.2012, 10:06
такая же проблема - 18, стартер крутит оч. плохо, хотя хватает с первой попытки...
думаю при - 25 рассчитывать на запуск не приходится- не провернет...
вот я и спал спокойно
Попробуй замерить напряжение АКБ нормальным вольтметром и сравнить с тем, что показывает Шер-Хан. Может спать спокойнее будешь...
Просто наблюдение: Сидел в машине, ждал жену. движок работал н х.х, включены: КК в режиме "АВТО" (салон был уже слегка прогрет, вентилятор работал на средней скорости (по звуку)), ближний свет, магнитола (радио). От нечего делать нажал кнопку на брелке Шерхана - показал напряжение в таком режиме работы 15,5В. При постановке машины в гараж брелок показывает 12,4 (5)В, после недельной стоянки показывает 11,9В.
Пока ни о чём не парюсь, но ради спортивного интереса может проверю напряжение вольтметром.
Просто наблюдение: Сидел в машине, ждал жену. движок работал н х.х, включены: КК в режиме "АВТО" (салон был уже слегка прогрет, вентилятор работал на средней скорости (по звуку)), ближний свет, магнитола (радио). От нечего делать нажал кнопку на брелке Шерхана - показал напряжение в таком режиме работы 15,5В. При постановке машины в гараж брелок показывает 12,4 (5)В, после недельной стоянки показывает 11,9В.
Пока ни о чём не парюсь, но ради спортивного интереса может проверю напряжение вольтметром.
лишним это точно не будет, поскольку 15,5 это многовато... а так верить показаниям шерхана мне кажется не стоит
Загнал машину в гараж, поставил на сигнализацию(шерхан 6) и уехал в командировку на 17 дней. Сегодня подходя к машине заметил, что светодиод сигналки вообще не светится. На нажатие кнопок брелка сигналки никакой реакции. Ну думаю или БКЗ замёрз или аккумулятор разрядился. Открыл машину ключом, сразу сработала сирена и приборы все засветились. Брелок сигналки тоже оживился и показал напряжение на аккумуляторе 11.7В.
Решил попробовать запустится ли двигатель при таком раскладе( в гараже -10 градусов). Запустился тяжело, стартер еле крутил. Получается, что в сигналке есть какой то минимальный порог напряжения, при падении напряжения ниже которого она засыпает? Но почему она тогда проснулась? и сирена сработала. Раньше оставлял машину максимум на 10 дней и всё было нормально, а за 17 дней стоянки аккумулятор разрядился почти совсем.
RooFest1le
29.01.2012, 13:59
Привет всем, я конечно понимаю что этот вопрос конечно не совсем по теме
столкнулся вот с какой проблемой.
Scenic II, 2004, подмосковье, ездит девушка, немного, короткие заезды (дом-магазин-работа, на сегдняшний день накатала 9800 км). Естесственно, аккумулятору подзаряжаться некогда.
Когда были морозы в -19 не завелась, т.е. аккумулятор практически не мог прокрутить стартер.
Решил я его подзарядить - снял верхнюю пластмассовую крышку, левая клемма "+" снялась без проблем, а вот у правой - гайка находится как раз под "железякой" с проводами, ни ключом, ни плоскогубцами не отвернуть.
Как на сервисе это делают? Ума не приложу ...
Вышел из положения - загнал в гараж, снял только одну клемму, и прямо так подключил к зарядному устройству. Вроде подзарядился ...
И вот задался вопросом - а как же его вообще сменить, в случае необходимости?
Крепление самого аккумулятора вообще невидно, все очень тесно, как его снимают?
RooFest1le,
3км в день проезжает?
автолюбитель
04.02.2012, 00:35
Владимир 2010,
Возможно у меня такое же началось. Надо померить. У меня не заводится при -23. Крутит один раз 5-8 сек. и все на этом. Был у ОД вчера. Они его просто зарядиди. Думаю на долго не хватит.
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ----------
RooFest1le,
Можно заряжать не снимая клемы.
Владимир 2010
05.02.2012, 10:45
Ребята, еще раз повторюсь (последний): меряйте зарядное напряжение. Отсюда все проблемы. Норма- 13,8-14,4 В.
автолюбитель
05.02.2012, 13:51
Владимир 2010,
Дэ? А если акум не держит? Все равно зарядное напряжение виновато будет???
Владимир 2010
05.02.2012, 22:12
Да им не более 2-х лет, массовые отказы в таком-то возрасте маловероятны. Мне АКБ заменили, а толку не было. Потом проблема самоликвидировалась. По плотности могу сказать, что 1,25 приемлема для юга, но в Центральной полосе и Сибири надо 1,27. А как вы ее умудряетесь мерить, если аккумуляторы не обслуживаемые?
А как вы ее умудряетесь мерить, если аккумуляторы не обслуживаемые?
В аккумуляторе пробки заливные есть, но правда без спец инструмента их тяжело открутить. Неужели не у всех пробки есть? Завтра сфоткаю и выложу.
Владимир 2010
05.02.2012, 22:52
В аккумуляторе пробки заливные есть, но правда без спец инструмента их тяжело открутить. Неужели не у всех пробки есть? Завтра сфоткаю и выложу.
Что- то не видел ни на первом, ни на втором.
Подскажите пожалуйста, параметры зарядки аккомы для Рено Флюенс, как правильно заряжать? Аккома - 12В 70А.
автолюбитель
05.02.2012, 22:59
лёнё,
Нет там пробок. Можно только после зарядки емкость в "А" померить. Полностью заряженый 650 А мне ОД сказали.
Нет там пробок.
Как нет? Я сам измерял ареометром плотность электролита в каждой банке.
Господа, почитал на досуге повнимательнее книжку по обслуживанию и ремонту ФЛЮ и Мегана и разделе электрооборудования про работы с АКБ нашёл интересную весчь: Оказывается штатно плотность электролита в батарее 1,22 (см. вложения). А чего мы тогда хотим, они похоже изначально залиты с плотностью под тёплый климат
Ну вот их видно.
А как эти пробки открываются?
автолюбитель
06.02.2012, 15:59
Оказывается штатно плотность электролита в батарее 1,22
Чет я не увидел,где это написано.... :mda:
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:53 ----------
лёнё,
А почему они тогда толдычат,что он необслуживаемый??? Надеются,что мы поверим и не будем даже смотреть на акум??? Сегодня посмотрю обязательно.
---------- Сообщение добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:55 ----------
лёнё,
При какой температуре измерял? Скока было?
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:56 ----------
Bucho,
Наверно можно острой стамеской. Надавить и пойдут думаю.
Вот я их выкручу и ОД на руки налью. :diablo:
[QUOTE=автолюбитель;209653]Чет я не увидел,где это написано.... :mda:[COLOR="Silver"]
стр 239 справа внизу, название раздела "Проверка плотности электролита"
А как эти пробки открываются?
Они выкручиваются против часовой. Тяжело их стронуть сместа, потому что зацепиться незачто. А вот закручивать намного легче, такое ощущение, что у их конструкция предназначена только для закручивания. Может поэтому аккумуляторы называют не обслуживаемые. Я выкручивал круглогубцами, потом сделал приспособу из "утиков". Сделал их концы тоньше и загнул их так, чтобы в раскрытом виде они смотрели параллельно. Если кто будет откручивать пробки, то следы останутся по любому и наверняка будут проблемы с гарантией. Про измеренную плотность я уже писал, была 1,19-1,20, поправку на температуру не делал.
автолюбитель
06.02.2012, 22:55
elec10,
Ну значит надо ехать к нашим любимым ОД и предъявлять?! Ну они конечно же скажут,что у меня ореометр корявый. У них-то фирменный электронный. Тогда что? И раз пробки есть,почему они говорят,что он необслуживаемый???
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
Или вообще скажут,что раз я развинтил акум,то теперь на него нет гарантии. Как быть?
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------
была 1,19-1,20, поправку на температуру не делал.
Фигасе!!!! Какая температура была?
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:54 ----------
Чтоб повысить плотность,нада малым током заряжать 2 суток. Он должен тихонько побулькивать и быть немного теплым. Добавлять ниче не нужно.
elec10,
Ну значит надо ехать к нашим любимым ОД и предъявлять?! Ну они конечно же скажут,что у меня ореометр корявый. У них-то фирменный электронный. Тогда что? И раз пробки есть,почему они говорят,что он необслуживаемый???
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
Или вообще скажут,что раз я развинтил акум,то теперь на него нет гарантии. Как быть?
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------
Фигасе!!!! Какая температура была?
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:54 ----------
Чтоб повысить плотность,нада малым током заряжать 2 суток. Он должен тихонько побулькивать и быть немного теплым. Добавлять ниче не нужно.
1. "Необслуживаемый" означает, что аккумулятор не требует постоянной доливки электролита (хотя при поездках на большие расстояния в жару уровень будет падать), но не означает, что его не надо подзаряжать в течение всего срока службы.
2. Если ОД заметит отметины на пробках - в гарантии однозначно откажут (но ее срок не три года).
3. Каким током и сколько времени ни заряжай, плотность не превысит расчетную, с учетом которой заливался электролит (обычно плотность заливаемого электролита на 0.01-0,02 меньше расчетной). А доливать более плотный электролит в аккумулятор, бывший в эксплуатации, действительно рискованно (можно ускорить процесс сульфатации)
P.S. У меня тоже зеленый поплавок благополучно утонул. Может "Шерхан 10" много жрет? Придется снимать и смотреть плотность, может действительно она "турецкая"
автолюбитель
07.02.2012, 01:38
его не надо подзаряжать в течение всего срока службы.
А я этого не говорил. Я у них был по поводу незавода в -25. Они сказали,что акум сел и тупо его зарядили,хотя я был по поводу того,что крутит,а не схватывает. Но крутит всего один раз 8 сек. и дохнет.
---------- Сообщение добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:29 ----------
sever, У меня нет сигналки и вообще нечему жрать электричество. Я езжу каждый день по 100 км в среднем и много по прямой без пробок. Какого хрена он взял и сел вот так вот. Морозы около 2х недель были за 20.
Но что иеня больше беспокоит,так то,что акум крутил 8 секунд и оно не схватывало!. Как будто там искры нет! А эти товарищи тупо акум зарядили и конечно же она завелась,а щас морозы кончились и я остался с носом. :aggressive:
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:36 ----------
Я конечно обязательно его сниму,занесу домой,отогрею в теплой воде и на 2 суток поставлю на зарядку.
[/COLOR]Я конечно обязательно его сниму,занесу домой,отогрею в теплой воде и на 2 суток поставлю на зарядку.
Лучше просто пусть постоит в тепле,чем в воду его ставить (это по моему).
А для того чтобы ОД мозг людям не парил "мол АКБ разрядилась, смотреть надо" и т.п. Распечатайте себе табличку из моего сообщения № 154, где есть взаимосвязь плотности электролита с разряженностью батареи и ехайте к ОД, пусть при Вас они померяют плотность, а затем нагрузочной вилкой проверят напряжение АКБ на "холостую" и под нагрузкой. Если всё таки решать зарядить, то пусть сделают все вышеуказанные операции и после зарядки. И сравните результаты. Данные по плотности электролита для наших условий есть в этой таблице.
автолюбитель
07.02.2012, 12:43
ВОТ НАШЕЛ!! ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ПРО АККУМУЛЯТОРЫ!! (читать все)
http://thermocase.ru/statyi/22-akkumuljator-likbez-jekspluatacija-v-rossijskih-uslovijah-evgenij-naumov
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:30 ----------
Цитата из текста: Поэтому в зимнее время недопустимо эксплуатировать АКБ с плотностью ниже 1,25 г/см3, Надо обязательно проверить плотность!!!
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО ПРО АККУМУЛЯТОРЫ!!
Хорошая статья, подробно всё расписано.
автолюбитель
07.02.2012, 17:31
ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ ПРИДУМАТЬ ПЛАН,ЧТОБ ОД САМ ПРОВЕРИЛ ПЛОТНОСТЬ!!!!!!! ПРИ МНЕ! Они мне ведь зарядили акум и сообщили только его емкость: в заряженном состоянии 650 А. Вот теперь думать надо. Как открутить пробки и не оставить на них следов я уже придумал. Хи-хи-хи.....:ok:
У меня нет сигналки и вообще нечему жрать электричество. Я езжу каждый день по 100 км в среднем и много по прямой без пробок. Какого хрена он взял и сел вот так вот
Согласен, это действительно странно!
автолюбитель
08.02.2012, 00:59
пусть при Вас они померяют плотность,
Я и хочу,чтоб при мне померили плотность,но они скажут,что т.к. необслуживаемый,то и разбирать его не будут. Я просто уверен в их отказе от процедуры!
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:52 ----------
Не могу удержаться и поделюсь с вами способом откручивания пробок,чтоб без следов вскрытия.
Значит берем пластиковую трубку чуть меньше пробки. Если литая,то еще лучше. Приклеиваем ее суперклеем к пробке и спокойно откручиваем плоскогубцами,или еще чем. Потом пробку затираем наждачкой № 2000. Следов не останется.
Ну как?:new_russian:
автолюбитель, хреново.... как ты трубку от приклееной суперклеем пробки отдирать будешь? тем более плпстмассу суперклей прожигает (остаются следы белые)
автолюбитель
08.02.2012, 01:10
прожигает
Прожигает? Не замечал. А на сколько прожигает? Не насквозь же? ну на миллиметр наверно уж.
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:08 ----------
Вот наждачка и нужна,чтоб следов не осталось. Белых. Я уж наждачкой умею пятна затирать. Не одну машину к покраске подготовил.:ok:
автолюбитель, отдирать приклееное как будешь?
автолюбитель
08.02.2012, 01:34
Ну можно аккуратно не встряхивая,наклонить акум и...... нет, это не подойдет. Обратно уже не зальешь. :dash2::dash2::dash2::dash2:
---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:14 ----------
отдирать
Ээ.... Щас. Погоди. Думаю...
---------- Сообщение добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:15 ----------
Victor,
Давай тоже думай,раз не спишь.
---------- Сообщение добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:16 ----------
Я когда начинал только ездить,у меня была 9ка 1989г. Один раз потерял пробку одну от акума и не нашел ничего лучше,как заткнуть отверстие тряпочкой. Дальше наверно можно не рассказывать. :lol::lol:
---------- Сообщение добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:20 ----------
Victor,
Можно лезвием попробовать. Я так делал,когда случайно большой и указательный пальцы склеил.
---------- Сообщение добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ----------
Ну вот нашел на форуме любителей суперклея. :ok:
"Забыл упомянуть еще один способ удаления суперклея - нагревание. При нагреве суперклей отклеивается, размягчается и вообще теряет свои свойства, становится похож на засохшие остатки клея Момент. Не раз пользовался таким способом - зажигалку подносишь к месту, которое надо очистить, и после этого быстро пальцем/ногтем убираешь пятна клея. Главное соблюсти баланс - нагреть клей и не расплавить основание. Для начала можно попробовать феном, а не зажигалкой".
---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:31 ----------
В нашем случае можно сунуть в кипяток. Эта пластмасса не расплавится от кипятка. И наждачка не понадобится видимо.
---------- Сообщение добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:32 ----------
Я уже представляю,как ОД целуют меня в задницу и несут мне новый акум на подносе. :yahoo:
ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ ПРИДУМАТЬ ПЛАН,ЧТОБ ОД САМ ПРОВЕРИЛ ПЛОТНОСТЬ!!!!!!! ПРИ МНЕ! Они мне ведь зарядили акум и сообщили только его емкость: в заряженном состоянии 650 А. Вот теперь думать надо. Как открутить пробки и не оставить на них следов я уже придумал. Хи-хи-хи.....:ok:
Сообщите Вашему ОД, что ёмкость АКБ измеряется в А/ч (просто так для информации), у нас по моему АКБ 65 А/ч (точно не помню). А Вам видно сказали максимальный пусковой ток батареи. Посмотрите тему "Недозаряд аккумулятора" там в моём сообщении есть вложение со страницой 239 из книги, где есть табличка со значениями ёмкости и пусковых токов. Вот тут есть тоже некоторая информация: http://at-systems.ru/quest/new-quest/what-is-capacity-y.shtml
А почему собственно нельзя отворачивать пробки? А если мне нужно зарядить АКБ дома, тоже нельзя отворачивать? Или в их батареях водород при заряде уже не выделяется и не будет скапливаться внутри батареи. Существующих вент. отверстий явно не хватит для удаления газов выделяющихся при зарядке АКБ. Или ОД отменили законы по которым заряжаются АКБ?
Кстати, а сколько времени заняла зарядка Вашей батареи у ОД? И есть ли следы отворачивания на пробках АКБ?
Я думаю тут и придумывать нечего: Вы просто может потребовать замерить плотность, т.к. напряжение АКБ и "зелёный" глазок АКБ не могут являться достаточным доказательством исправности АКБ.
Много читал... Думал...:mda:
Если не сложно, подскажи Великий ALL:
1. Напряжение у АКБ - 11,7, решил снять, принести домой, зарядить с помощью зарядного устройства ЗУ-75А. Но в нем два положения переключателя - 4 и 6 А. Сколько и в каком положении переключателя заряжать?
2. При отключении АКБ сбросятся настройки магнитолы (код есть - запущу), а Шерхана? Надо что-то будет настраивать еще после подключения АКБ. Сам справлюсь? Или придется обращать к дилеру.
Много читал... Думал...:mda:
Если не сложно, подскажи Великий ALL:
1. Напряжение у АКБ - 11,7, решил снять, принести домой, зарядить с помощью зарядного устройства ЗУ-75А. Но в нем два положения переключателя - 4 и 6 А. Сколько и в каком положении переключателя заряжать?
2. При отключении АКБ сбросятся настройки магнитолы (код есть - запущу), а Шерхана? Надо что-то будет настраивать еще после подключения АКБ. Сам справлюсь? Или придется обращать к дилеру.
1. Заряжать можно при любом положении переключателя. При 4А времени на зарядку уйдёт больше, но такой режим более щадящий для АКБ, а при 6А времени займёт поменьше. Заряжать до стабильного "кипения" электролита во всех банках АКБ, только вот беда - как быть с пробками на АКБ (суть проблемы посмотрите в этой теме).
2. Пропадут также приобретённые настройки ЭБУ двигателя. Снова блок будет обучаться потом в процессе эксплуатации. По моему никакие настройки в сигнализации не должны пропасть.
Спасибо! Интересно сколько по времени займет? Надеясь клапаны сработают? А то придется всю ночь бегать проверять!!
автолюбитель
08.02.2012, 11:15
а сколько времени заняла зарядка Вашей батареи у ОД?
Не знаю,сколько они ее заряжали,но машина стояла у них ровно сутки.
На мой вопрос какова плотность? Они ответили,что акб необслуживаемая.
И видно,что они даже не снимали акб.
Так они так и выставленные машины в зале заряжают среди бела дня.
Надеясь клапаны сработают? А то придется всю ночь бегать проверять!!
Когда первый раз заряжал с закрученными пробками тоже боялся и ходил проверял. Потом вычитал, что в пробках стоят клапаны и менять пробки на другие нельзя.
Rowingman
08.02.2012, 12:35
Когда первый раз заряжал с закрученными пробками тоже боялся и ходил проверял. Потом вычитал, что в пробках стоят клапаны и менять пробки на другие нельзя.
зарядка АКБ происходит и при движении авто, при это же также выделяется водород. Сечения клапанов на батарее рассчитываются и соотв-но достаточны. Иное дело зарядка большими токами, но это и для батареи оч. вредно...
автолюбитель
08.02.2012, 12:43
Пытаюсь найти ГОСТ,который они мне всучили,где было написано,что если температура ниже -20,то по ГОСТу она имеет право не заводиться. Уже часа 3 сижу. Ничего нет. Есть только вот это,но тут и слова нет про аккумулятор.
http://ozpp.ru/standard/gosty/gostr517092001/
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:42 ----------
Может они сами там слова подставили? Давайте вместе поищем такой ГОСТ? С удовольствием бы им оригинал показал.
зарядка АКБ происходит и при движении авто, при это же также выделяется водород. Сечения клапанов на батарее рассчитываются и соотв-но достаточны. Иное дело зарядка большими токами, но это и для батареи оч. вредно...
Вот по такую зарядку эти клапана и рассчитаны (ток зарядки при движении ну максимум 2-3 А, это по моему) да зарядка идёт не постоянно, то заглушил, то ещё чего. А при заряде стационарной зарядкой процесс идёт постоянно, да и ток поболе, так что не факт что сечения клапанов хватит для удаления всего выделившегося газа.
По поводу зарядного тока: если нет конкретных данных по току зарядки АКБ, рекомендуют пользоваться нехитрым правилом: брать ток зарядки равный 10% от ёмкости батареи (т.е. если АКБ 65 А/ч, то ток зарядки соответственно - 6,5 А), но в целях уменьшения сульфатации пластин, также есть рекомендации поставить зарядный ток порядка 1-2 А и заряжать АКБ до полной зарядки. По времени: если зарядное с автоматом отключения, то отключится само, или до равномерного кипения всех банок (в этом случае нужно дать батареи покипеть немного).
На страничке 239 книги по обслуживанию машинки всё про нашу АКБ расписано, и как уровень электролита мерить (значит она всё-таки обслуживаемая), каким током заряжать и т.п. Эта страничка есть в сообщении № 154 в этой теме.
Владимир 2010
08.02.2012, 16:19
Ток может быть и более 2-3 А. В зависимости от степени разряженности АКБ. Чем она больше, тем больше ток. Точнее от разницы напряжений АКБ и сети. Естественно, он будет падать в процессе зарядки, т.к. разница напряжений будет уменьшаться, но он будет всегда при работающем генераторе. Про внутренне сопротивление батареи умолчу для простоты понимания.
Ток может быть и более 2-3 А. В зависимости от степени разряженности АКБ. Чем она больше, тем больше ток. Точнее от разницы напряжений АКБ и сети. Естественно, он будет падать в процессе зарядки, т.к. разница напряжений будет уменьшаться, но он будет всегда при работающем генераторе. Про внутренне сопротивление батареи умолчу для простоты понимания.
По этому вопросу уже спорили и скажу, что Вашим мнением частично не согласен. Генератор в первую очередь будет питать потребителей, а АКБ что останется (по моему так).
А откуда генератор знает что нужно сначала потребителей питать а потом АКБ? АКБ это тот же потребитель и все они включены параллельно.
автолюбитель
08.02.2012, 20:17
и как уровень электролита мерить (значит она всё-таки обслуживаемая)
Зашел сегодня в Ситроен. Говорил с главным приемщиком. Он тоже самое,что и в рено сказал. АКБ необслуживается. Говорит чтоб проверить плотность,вовсе необязательно ореометром это делать. Говорит современные приборы (такие видимо в розницу не поступают) показывают плотность по заряду.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
Генератор в первую очередь будет питать потребителей, а АКБ что останется (по моему так).
На геныче стоит реле,которое по идее должно выравнивать напряжение. Вот в темном переулке,если включить ближний,то он в начале тусклее горит,а потом ярче. Это быстро происходит. Я думаю реле старается всегда поддерживает одно и тоже напряжение аккумулятора,по мере высасывания из него потребителями.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
У жены на Шниве стоит штатный вольтметр. На холостых показывает без потребителей 13.9 вольт. Если включить обогрев зад.стекла,то показывает 13.5 и если газонуть,то показания не меняются почему-то. Нипонятна.:dash1:
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ----------
Короче она заводится с пол оборота в-28,а у меня нет.
Снял в гараже АКБ, замерял ток - 12,13 В. Принес домой, немного отогрел и поставил на дозаряд - амперметр показывает 2 А. Ночью будем посмотреть, к утру думаю будет итог...:mail1:
автолюбитель
08.02.2012, 21:10
амперметр показывает 2 А
Если таким током заряжать,то надо суток на 2е ставить. У нас кажется 70 А акум. Поставь хотя бы на 6 А.
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
При 6А он часа через 4 начнет тихонько газы пускать. В таком газированном состоянии он должен потом еще часа 2 постоять и легонько быть теплым.
ок. пошел переключать... В положении 6А - показывает 4,5А. Может ЗУ хреновое?
Владимир 2010
08.02.2012, 21:46
Генератору, конечно же, без разницы, что включено, теоретически АКБ включена на правах лампочки, радиоприемника и т.д. Фактически же плюсовая клемма АКБ соединена с "+" генератора гораздо более толстым проводом для снижения падения напряжения на проводе при большом токе, т.е. он уже заведомо попадает в привилегированное положение. В идеале, при бесконечно большой мощности генератора, напряжение в зависимости от нагрузки не должно изменяться. Но его мощность зависит от оборотов (частоты вращения) и даже на самых высоких не конечна. Отсюда и идет снижение напряжения в сети при большой нагрузке и пониженных оборотах и, как следствие- недозаряд АКБ. Все, наверное, знают, что после езды по трассе АКБ не сдыхает (при нормальном напряжении в сети). Зато даже при нормальном напряжении короткие поездки с большими нагрузками способны привести АКБ к разряду. Поэтому я и не злоупотребляю включением потребителей при езде по городу на 5-7 км.
В положении 6А - показывает 4,5А. Может ЗУ хреновое?
Yustas, нормальное у тебя ЗУ. У меня тоже такое два положения на ЗУ 4А и 6А, по мере зарядки аккумулятора ток будет снижаться и через несколько часов зарядки хоть на 4А ставь хоть на 6А, всё равно значение тока будет гораздо меньше.
Утром в 5.00 по мск. показывал 2А. Перед уходом напряжение было 13,2В. Оставил еще до 7.00 мск. Может вырастет, если нет то оставлю так. Банки тихонько кипят...
Надеюсь к 13,8-14,4 В поднимиться.
[QUOTE=автолюбитель;211112]Зашел сегодня в Ситроен. Говорил с главным приемщиком. Он тоже самое,что и в рено сказал. АКБ необслуживается. Говорит чтоб проверить плотность,вовсе необязательно ореометром это делать. Говорит современные приборы (такие видимо в розницу не поступают) показывают плотность по заряду.[COLOR="Silver"]
Да ну нафиг :shok: Это как? По напряжению что-ли? А если одна банка просто коротнула, тогда напряжение понизится, а дело не в плотности. А он хоть знает где АКБ стоит на машине и для чего она нужна?
ДЛя чего тогда все рекомендации по обслуживанию АКБ основаны на показаниях плотности электролита? По моему только ареометр покажет реальную плотность, просто "мастерам" ОД не хочется ковыряться с АКБ вот и всё. Ага и кто в книге по обслуживанию советует измерять плотность электролита ареометром полные дебилы что-ли. Была бы необслуживаемая производитель придумал бы конструкцию без пробок.
Короче ещё раз убеждаюсь: многие "мастера"ОД не тянут по образованию даже на ПТУшника, могут только щёки надувать.
Утром в 5.00 по мск. показывал 2А. Перед уходом напряжение было 13,2В. Оставил еще до 7.00 мск. Может вырастет, если нет то оставлю так. Банки тихонько кипят...
Надеюсь к 13,8-14,4 В поднимиться.
Нет не поднимется. АКБ не должен кипет более 2 часов если плотность электролита не растёт, в противном случаи вы резко сокращаете срок её службу. А плотность померить нечем. Как поднять плотность не открывая банок.
В своё время я поднимал плотность с 1.20 до 1.27 не доливая электролит. Для этого вам понадобится как минимум неделя. Сейчас у вас 13.2В, я бы поставил АКБ на разрядку, повесил бы лампочку 12В 21Ватт и разрядил бы АКБ до 10.5В НЕ НИЖЕЕ, потом опять на зарядку до тех пор пока не закипит, покипел 2 часа опять на разрядку. И так проделать 2-3 раза. После такого цикла плотность у вас вырастет, соответственно и вольтаж поднимется. А АКБ это будет только на пользу.
Спасибо neo349, не стал замарачиваться, после выключения тестер показал, 13,6В. В субботу поставлю на авто - надеюсь заведется с первого раза!
И так проделать 2-3 раза. После такого цикла плотность у вас вырастет, соответственно и вольтаж поднимется.
Интересный метод, а подробней можно? за счёт чего плотность увеличивается?
Интересный метод, а подробней можно? за счёт чего плотность увеличивается?
Долго стучать по клаве . Гуглтите " КТЦ (контрольно тренировочный цикл ) АКБ.
если залит электролит плотностью 1,22, то таким методом плотность не сделаешь больше чем 1,22.
автолюбитель
09.02.2012, 15:27
Может ЗУ хреновое?
Ну как,зарядился?
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:17 ----------
Поэтому я и не злоупотребляю включением потребителей при езде по городу на 5-7 км.
Когда у меня не завелась при -25,я прикурил и весь день ездил по трассе. Случайно так совпало. Проехал 140 км практически не останавливаясь. По городу днем я не включаю ближний. На след.день было -25,но она час стояла на солнце и не завелась. Крутила секунд 8 и не схватила даже. Потом зажегся ключ и стоп. Это было на территории ОД и они сразу ее приняли на ремонт.
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ----------
На котором как я уже писал,тупо зарядили АКБ и мне сказали,что причина незавода именно в том,что он сел. А сел потому,что холодно было,а т.к. у меня нет автозапуска,то АКБ не попадает под гарантию по ГОСТу при такой низкой температуре. Нпдо не ниже 20. :crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
если залит электролит плотностью 1,22, то таким методом плотность не сделаешь больше чем 1,22.
А кто сказал что залит изначально 1.22, речь идёт о том что до продажи машина стояла-транспортировалась пол - года + короткие поездки, частые пуски.
автолюбитель
09.02.2012, 15:34
Ага и кто в книге по обслуживанию советует
А что это за книга по обслуживанию? Откуда она? Где взять?
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:31 ----------
Она для Флюенсов?
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:32 ----------
плотностью 1,22
Чтоб поднять плотность,надо током в 2А ставить на 2 суток. Тогда плотность вырастет. Так во всяком влучае я прочитал.
А кто сказал что залит изначально 1.22
Дык похоже на всех флюенсах залито 1,22, вот все и думают как бы плотность повысить. Я например слил нахрен электролит и залил нормальный с плотностью 1.27.
Дык похоже на всех флюенсах залито 1,22, вот все и думают как бы плотность повысить. Я например слил нахрен электролит и залил нормальный с плотностью 1.27.
Кардинально и я считаю правильно, чем тренировать АКБ и тратить время на разряд-заряд. Отпишись об эксплуатации после перезаливки, если не трудно. Особенно об утренних пусках. Заранее спасибо.
Отпишись об эксплуатации после перезаливки, если не трудно.
К сожалению получилось не совсем то, что ожидал. После перезаливки и зарядки аккумулятора плотность стала 1,25. Скорее всего из за того, что какая то часть"старого" электролита осталась в аккумуляторе, надо бы было дольше его сливать. Даже при ежедневных поездках аккумулятор не будет иметь 100% заряда, может где то 75%-85%. Значит, если у меня полностью заряженный акк. плотность 1,25, то при коротких ежедневных поездках плотность будет приблизительно 1,23 -1,24. Такую плотность сейчас и показывает ареометр. Маловато конечно, но всё же лучше чем было. При -22 заводится без проблем, на более низкие температуры пока не попадал.
Автолюбителю:
выключил ЗУ после 13 часов зарядки, амперметр показывал 2А, начинал при 4,5А. После выключения показал (тестер) 13,6В, вечером пришел домой (через 5 часов отсутствия) замерял = 13,3 :sad:
Владимир 2010
09.02.2012, 20:00
К сожалению получилось не совсем то, что ожидал. После перезаливки и зарядки аккумулятора плотность стала 1,25. Скорее всего из за того, что какая то часть"старого" электролита осталась в аккумуляторе, надо бы было дольше его сливать.
Пластины пропитались уже, да и по всем инструкциям к новым сухим батареям не зря писали плотность заливаемого электролита выше необходимой после заряда как раз на эти 0,2.
По поводы езды по трассе (140 км ) и последующего отказа заводить:
- а напряжение в сети нормальное?
- а как же за 8 секунд не завелся?
Может еще есть другая причина?
автолюбитель
09.02.2012, 21:34
Я например слил нахрен электролит
Надеюсь ты АКБ не перевернул?
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ----------
elec10, Значит ты снялся с гарантии?
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:24 ----------
К сожалению получилось не совсем то
Около 5 литров должно было получиться.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ----------
а как же за 8 секунд не завелся?
Откуда я знаю. Не завелась. Я вот с этим к ним и приезжал,а они сослались на низкий заряд АКБ. Хрен знает короче.
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ----------
амперметр показывал 2А
Амперметр если в течение 2х часов не меняет данные,значит надо вырубать. А ты ореометром,или шприцом жидкость достанька из каждой банки и посмотри прозрачная ли она? Высасываешь-смотришь-сливаешь обратно. Если сильно темная,значит банки осыпались.
[QUOTE=автолюбитель;211887]
[/COLOR]elec10, Значит ты снялся с гарантии?[COLOR="Silver"]
Это ты о чём?
А весь электролит не перевернув батарею не сольёшь, снимаешь АКБ с машины, выворачиваешь пробки и переворачиваешь отверстиями вниз, главное не налить себе на ноги, штаны и т.д. Электролит это всё-таки водный раствор серной кислоты, испортишь вещи запросто, ну и лить нужно либо в широкую ёмкость, либо просто на землю.
[QUOTE=автолюбитель;211887]
[/COLOR]elec10, Значит ты снялся с гарантии?[COLOR="Silver"]
Это ты о чём?
А весь электролит не перевернув батарею не сольёшь, снимаешь АКБ с машины, выворачиваешь пробки и переворачиваешь отверстиями вниз, главное не налить себе на ноги, штаны и т.д. Электролит это всё-таки водный раствор серной кислоты, испортишь вещи запросто, ну и лить нужно либо в широкую ёмкость, либо просто на землю.
Позвольте продолжить: и выбрасываешь АКБ в топку идёшь за новой батареей , так как всё г.....о, что скапилось внизу проходит через положительные и отрицательные пластины и замыкают их между собой, получаем КЗ во всех 6 банках.
Вопрос: Можно ли (заменять) сливать электролит из АКБ ?
Комментарий: некоторые автовладельцы путем замены электролита рассчитывают поднять плотность электролита и таким образом повысить степень заряженности батареи, или заменить мутный электролит на новый. Бытует и такой «способ» повышения заряженности АКБ – добавление в электролит кислоты. Еще одно заблуждение – слить электролит на время бездействия АКБ.
Ответ: С момента заливки батареи активная масса пластин начинает участвовать в окислительных и восстановительных реакциях. Часть активной массы в процессе износа электродов осыпается в осадок, загрязняющий электролит и осаждающийся на дне моноблока. Электролит может быстро помутнеть в случае ускоренного износа – например, «езда на аккумуляторе», длительное движение при неработающем генераторе и др.
Дело в том, что слив электролита чаще всего приводит к короткому замыканию между пластинами: скопившийся шлам (осадок) на дне моноблока при переворачивании оказывается на внутренней поверхности крышки (часть шлама сливается), а после возвращения батареи в нормальное положение, попадает на незащищенные сепараторами верхние кромки электродов. В результате мостики осадка-шлама замкнут электроды между собой и выведут батарею из строя. После такой «операции» восстановить АКБ уже нельзя.
Так ведь после сливки электролита, рекомендуют ещё несколько раз промыть батарею дистилированной водой. На предыдущих машинах менял так электролит и ничего батарея нормально работала. я никого не призываю прям так делать, как вариант можно резиновой грушей с гибкой трубочкой постепенно выбирать электролит из банки, полностью конечно весь не удалишь, но какое-то количество можно. На его место заливаешь свежий (можно конечно и побольше плотность сделать если сам электролит готовишь, чтобы компенсировать разбавление свежего оставшимся), и так по каждой банке, а потом на зарядку и после полной зарядки смотрим что получилось по плотности, если великовата, то опять при помощи груши отбираем электролит и добавляем дист. воду.
Каждый думает сам, как это сделать и нужно ли это ему. Но одной зарядкой-разрядкой положение не спасёшь, а ездить при наших морозах с низкой плотностью электролита по моему тоже ни есть хорошо. Либо не заведёшься, либо батарея лопнет как-нибудь. Я ни кому ничего не советую: Взять и делать, просто даю информацию к размышлению. Все тут люди грамотные и образованные, голова у всех есть, вот она и поможет определиться с решением любых вопросов.
Тогда уж лучше так:
Изменение плотности электролита
Плотность электролита у заряженной батареи должна всегда соответствовать климатическим условиям и времени года (см. табл. 1). Изменять плотность электролита при изменении климатических условий и времени года желательно в мастерской, для чего батарею предварительно зарядить. В конце зарядки, не выключая зарядного тока, изменить плотность электролита. Для этого в каждом аккумуляторе отсосать электролит резиновой грушей до верхней кромки пластин и долить в аккумуляторы до прежнего уровня:
дистиллированную воду, если плотность электролита необходимо уменьшить;
специально приготовленный электролит плотностью 1,385, если плотность электролита необходимо увеличить.
После каждой доливки зарядку продолжить еще в течение часа для лучшего перемешивания электролита, после чего проверить его плотность. Если нужная платность не достигнута, то повторить вышеуказанные операции.
Недопустимо изменять плотность электролита простым добавлением электролита или воды без зарядки.
Тогда уж лучше так:
Изменение плотности электролита
Плотность электролита у заряженной батареи должна всегда соответствовать климатическим условиям и времени года (см. табл. 1). Изменять плотность электролита при изменении климатических условий и времени года желательно в мастерской, для чего батарею предварительно зарядить. В конце зарядки, не выключая зарядного тока, изменить плотность электролита. Для этого в каждом аккумуляторе отсосать электролит резиновой грушей до верхней кромки пластин и долить в аккумуляторы до прежнего уровня:
дистиллированную воду, если плотность электролита необходимо уменьшить;
специально приготовленный электролит плотностью 1,385, если плотность электролита необходимо увеличить.
После каждой доливки зарядку продолжить еще в течение часа для лучшего перемешивания электролита, после чего проверить его плотность. Если нужная платность не достигнута, то повторить вышеуказанные операции.
Недопустимо изменять плотность электролита простым добавлением электролита или воды без зарядки.
Ну а я о чём говорил в предыдущем сообщении, только более корявым языком. Уж как смог.
автолюбитель
10.02.2012, 12:39
и переворачиваешь отверстиями вниз
Ну ты даешь! Кто жтак делает?!?!? Вот балда! :dash1::dash1::dash1::dash1:
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:07 ----------
Осадок попадает между пластинами и замыкает их. Потом будет распад в этом месте. Там даже специально пластины до дна не доходят,чтоб осадку было,где спокойно лежать. Электролит надо высасывать тонкой трубочкой. Из каждой банки. Я так по неопытности убил АКБ 90А. Замкнутый акум уже не зарядишь. Он начинает быстро булькать при зарядке и водичка в нем темная становится!
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:19 ----------
Достаточно крупинки между пластинами,чтоб его замкнуть. Ээх!
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:20 ----------
Или можно высверлить под каждой банкой отверстия для полного слива.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ----------
Вот смотри. http://www.kakprosto.ru/kak-9186-kak-podnyat-plotnost-v-akkumulyatore
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:30 ----------
И вот цитаты из текста!!!!!!!!! При полной замене электролита не надейтесь на долгую службу аккумулятора, готовьтесь к покупке нового.:yahoo:
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ----------
neo349, МОЛОДЦА! +100
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ----------
нормально работала
Это тебе просто повезло! Это возможно. Видишь,а мне не повезло.
Флюховод
10.02.2012, 12:41
автолюбитель, Ты уж меня извини, но может ты сначала прочитаешь всю тему, с последнего твоего посещения, потом сформулируешь свои вопросы, ответы и замечания на листочке ручкой, а уж потом будешь писать на форуме. Просто задалбливает каждый раз открывать тему, видя что в ней есть новое сообщение, а это ты свою мысль не до конца уточнил.
З.Ы. Причем это наблюдается не только в этой теме...
Ну ты даешь! Кто жтак делает?!?!? Вот балда! :dash1::dash1::dash1::dash1:
Это тебе просто повезло! Это возможно. Видишь,а мне не повезло.
Если Вам не повезло, то это не даёт Вам право на оскорбления других.
автолюбитель
10.02.2012, 12:44
НУ это я с горяча. Извините мня пожалста. :sorry::sorry::sorry:
НУ это я с горяча. Извините мня пожалста. :sorry::sorry::sorry:
:friends:
автолюбитель
10.02.2012, 12:46
Все это весело,но я хочу добиться,ЧТОБ ОД ИЗМЕРИЛИ ПЛОТНОСТЬ В МОЕМ АКБ!!! как вот это сделать,а????
Флюховод
10.02.2012, 12:53
ЧТОБ ОД ИЗМЕРИЛИ ПЛОТНОСТЬ В МОЕМ АКБ!!! как вот это сделать,а???
оставь машину у главного входа, чтобы пройти нельзя было, и скажи, что не заводиться)))), я думаю они быстро все проверят))))
Флюховод, не, на улицу выгонят механиков, они закатят машину в тепло, там она согреется и заведется или зарядят акб и она заведется.
Если у тебя стоит центральный замок то закрываешь ключом дверь(не ставя на сигнализацию), при этом капот должен быть открыт, ну и собственно сняв аккумулятор закрываешь капот. Когда пора приходит ставить просто открываешь водительскую дверь ключом.
Флюховод
10.02.2012, 13:09
Флюховод, не, на улицу выгонят механиков, они закатят машину в тепло, там она согреется и заведется или зарядят акб и она заведется
так можно и на следующий день приехать)))))
Если у тебя стоит центральный замок то закрываешь ключом дверь
И запрется только водительская дверь...
alexander136
10.02.2012, 13:33
Не, запрутся все, если сначала запереть все, а потом только снять аккум и закрыть капот. Спасибо!
Но это только если аккум не разряжен в ноль
Skyforlife
10.02.2012, 16:16
Ареометр-каменный век. Попробуйте в автомагазинах, продающих аккумуляторы протестировать прибором все понятно будет.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:11 ----------
Кстати дилер не несет гарантии на аккумулятор
Кстати дилер не несет гарантии на аккумулятор
Гарантия на АКБ 2 года или 60 тыс. км.
Ареометр-каменный век. Попробуйте в автомагазинах, продающих аккумуляторы протестировать прибором все понятно будет.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:11 ----------
Кстати дилер не несет гарантии на аккумулятор
В магазинах, как правило используют нагрузочную вилку, а она не является полной заменой ареометру в диагностике аккумулятора.
Skyforlife
10.02.2012, 16:58
Приежайте ко мне, я померяю
Skyforlife
10.02.2012, 17:02
2 года-хорошая гарантия:ok:, обычно год
автолюбитель
10.02.2012, 19:27
Флюховод,
Это только я такой вредный,или еще кто есть?:ok:
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Сегодня не завелась с первого раза зараза! Заразаза!! -10всего было. Ключ повернул,она чихнула было и стала просто в холостую крутить. Со 2го раза само собой - только до ключа дотронулся. Гадина такая! Что ж ты будешь делать-то...
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ----------
И как на телефон снимаю - она нормально заводится. Как не снимаю - не заводится.
О Д не обязан мерить плотность ,Для проверки АКБ есть сертфицированый прибор называется "мидтроник" если не ошибаюсь
автолюбитель
10.02.2012, 21:50
О Д не обязан мерить плотность
Ну я знаю,что не обязан. А как они мне скажут,какая там плотность тогда? Ведь если плотность 1.22,то это же их косяк! Раз написано,что машина адаптирована под Россию!
О Д не обязан мерить плотность ,Для проверки АКБ есть сертфицированый прибор называется "мидтроник" если не ошибаюсь
Вот здесь про прибор "Мидтроник" :
http://www.youtube.com/watch?v=84OumfOzxus&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=FTvRl19mjdg&feature=related
А здесь про наш "Кулон-12m":
http://www.inels.ru/support/paper5.php
Только в обоих случаях, толком о плотности электролита ничего и не известно, конечно современные технологии это гуд, но лучше и надёжнее старых проверенных ареометра и вольтметра для проверки здоровья АКБ по моему ничего не придумали (возможно я и ошибаюсь), Думаю для проверки в домашних условиях лучше ничего нет, вопрос только в том насколько нужно хозяину авто такие проверки и насколько хватит его образования, чтобы выполнить эти проверки грамотно. Если кого задел или обидел, прошу прощения.
И ещё: в составе проверки на ТО есть пунктик: проверка АКБ тестером (заметьте не каким-то там хитрым забугорным прибором, а просто тестером), кому нибудь эту проверку выполняли? В моём сообщении #154 в этой теме, есть таблица зависимости заряда АКБ (в%) от плотности АКБ, 100 % зарядка есть при плотности и 1,28 и1,22. Вот только как поведёт себя АКБ с электролитом 1,,22 при наших морозах большой вопрос, хотя ответ на него похоже уже найден в этой теме: хреново поведёт, бодро стремиться к быстрому издыханию. Повторю: по моему для наших условий плотность электролита должна быть 1,27-1,28 и не менее, хочет ОД или не хочет этого.
Гарантия на АКБ 2 года или 60 тыс. км.
Только если докажете, что это следствие заводского брака. Но после выезда из салона это нереально. Многие из знакомых (на разных марках авто) пытались, но нового аккумулятора не добился никто, ОД говорят: " Вы сами разрядили". Иногда могут предложить на замену АКБ из Б/у.
Вот нота Рено по проверке и зарядке аккумуляторной батареи.
Внимательно почитайте, чтобы потом, когда будете фалды поднимать для ожидания поцелуев дилера, не получить этот аккумулятор в это самое место.
Там совершенно по-русски написано о запрете вскрытия. И не несите ахинею (по информации, почерпнутой в интернет) относительно плотности электролита. Аккумуляторная батарея необслуживаемая! Дилер этой ерундой заниматься и говорить на эту тему не будет. И никто и никогда не меняет электролит. Теперь. Раньше (при царе Горохе) такое было. Восстанавливали "сдохшие".
Где-то, давно уже, я говорил о проблеме с аккумулятором. "Умники" нашлись. Говном швырялись. Проблему я видел (и вижу) в том, что индикатор не зеленый. После подзарядки становится зеленым. Стоит поездить - тонет.
Так вот. Причина в том, что стоит аккумулятор для Холодного климата, 70 А/час
Код - 7711238598
Для умеренного климата ставится на 50 А/час.
Код - 7711130088
Проверьте в запчастях на сайте Рено.
Эта информация из Диалоджиса.
Я давно подозревал недостаточность тока для заряда аккумулятора, но руки не доходили до проверки. Пошел другим путем, по запчастям. И проверять ничего не нужно. Все и так ясно.
Заряд аккумулятора регулируется Блоком отключения акк. батареи.
Похоже, что его настройки не рассчитаны на 70 А/час.
И нефиг размахивать какой-то белибердлй, именуемой Инструкцией по эксплуатации. Это дезинформирующая книжонка, которая склепана из информации, почерпнутой где попало (интернет, Диалоджис и т.д. и т. п.).
Ужас! Какой галиматьи наплели тут.
Заряд аккумулятора регулируется Блоком отключения акк. батареи.
Похоже, что его настройки не рассчитаны на 70 А/час.
А с чего это вы решили, что заряд АКБ регулируется Блоком отключения, да при чём тут 70А. Чем больше будет разряжена АКБ тем выше и дольше будет зарядный ток, ну например 14.5, по мере набора емкость АКБ зарядный ток может опуститься до 13.2.
Чем больше будет разряжена АКБ тем выше и дольше будет зарядный ток, ну например 14.5, по мере набора емкость АКБ зарядный ток может опуститься до 13.2.
Не надо путать народ. Токи и напряжения - несколько разные понятия.
Аккумулятор, стартер и генератор подключены к Модулю отключения аккумуляторной батареи. Как видно по схемам - напрямую. Управляется эта кухня (модуль и генератор и подключение стартера) Блоком защиты и коммутации.
В ноте, которую я поместил - исчерпывающая политика проверки аккумулятора. Каким образом смоделирована система заряда аккумулятора на обсуждаемых автомобилях - неизвестно. Выдумывать незачем. Энергосистема автомобиля рассчитывается на определенный аккумулятор. Если поставить, не мудрствуя лукаво, более емкий, то он не будет полностью заряжаться. Я с этим столкнулся.
Это - первое.
Второе - индикатор состояния батареи у меня не зеленый.
Об этом я и говорил года назад.
Предположить можно только то, что здесь порыта собака выхода из строя этого блока, что в прошлом годе бывало.
Разрядить аккумулятор? Запросто!
У многих стоят всякие прибамбасы (сигнализация, автозапуск и т.п.).
Много недовольств было по поводу отключения аудиосистемы после остановки двигателя. Даже придумывали методы обхода этого. А сколько она потребляет? Думаю, что поболе 50 Ватт.
Кто-то включает и холодильники и компрессоры и неизвестно что еще.
Вот и все. Отсюда и разряд батареи. У меня ничего постороннего нет, аудиосистему на стоянке не гоняю. Потому и проблем с запуском нет.
Но аккумулятор все равно не заряжен.
Вот сей момент, после зарядки зеленый нос торчит. Ща в Серпухов съезжу и гляну, как будет.
Да нечего тут путать. Сами проверьте, вольтметром. После дальней (100км) поездке подсоедените вольтметр и посмотрите. У меня показывает 13.2В. А вот поезжу неделю по городу, частые запуски, остановки и.т.д., приезжаю в гараж подсоединяю вольтметр показывает на заведённом ДВС 14.2В. Для себя я сделал вывод, если АКБ заряжена она от регулятора напряжения получает 13.2В, а если пуста то регулятор даёт ей 14.2. По моему всё логично. Конечно, можно так всадить АКБ, что постоянно будет 14.2 а то все 15В или наоборот при полностью заряженной АКБ увидеть 13.0В и кидаться в панику и кричать у меня АКБ недозаряжается.
Вольтметром измеряем напряжение!
Условия зарядки от внешнего ЗУ и от бортсети авто - несколько разные процессы.
Нормальное внешнее ЗУ - источник тока. И по-хорошему, заряжаться АКБ должна именно током (постоянным, спадающим, пульсирующим, а, в идеале, - пульсирующим двуполярным). Ток этот в процессе зарядки должен регулироваться вручную или (в большей или меньшей степени) автоматически.
В автомобиле же восстановление части (именно части) утраченного заряда АКБ происходит за счет слегка повышенного напряжения бортсети. АКБ установлена в буферном режиме и полного заряда от бортсети не получит никогда по определению.
Энергосистема автомобиля рассчитывается на определенный аккумулятор.
Где-то близко. Чего-то для адаптации к холодным условиям не хватает. Возможно нужен более мощный генератор или требуются изменения в логике работы связки БЗК и регулятора напряжения генератора?
Что и как влияет на напряжение бортсети - ответить не берусь.
Господа, а вы не подскажете за счёт чего этот самый блок регулирует ток зарядки АКБ? Там только автоматические выключатели и предохранители, больше похоже нет ничего. Чем регулируется напряжение в бортовой сети мы уже прояснили, с этим всё ясно, а вот чтобы зарядный ток на АКБ чем-то регулировался это что-то новое. Насколько я знаю АКБ недозаряжается в основном по причине недостаточной мощности генератора (при многих включенных потребителях АКБ остаются остатки), а сейчас зимой в машинках включено дофига всего вот генератор и не справляется, к тому же время поездок у многих довольно короткое, да и низкая темепратура воздуха на пользу АКБ не идут. У меня на второй машине "зелёный глазок" уже не горит года полтора, а батарея в свою очередь и заряд нормально держит и машинку заводит нормально и в любую погоду, даже в нынешние холода, так что полагаться на цвет этого глазка я уже перестал. Если что, замерил плотность электролита и напряжения и всё становится ясным. Но это я так делаю и буду делать в дальнейшем. Свою машину привык обслуживать сам, а не доверять "шаловливым" ручкам ОД.
А некоторым "особо уважаемым участникам" данного форума думаю нужно умерить свой пыл. Не хотите ничего делать своим руками ради бога, люди пытаются хоть в чём-то разобраться и исправить косяки производителя по поводу АКБ.
А меня огорчает, что зеленый поплавок утонул, хотя пока заводится нормально. По опыту неоднократной зарядки румынской батареи Логана (которая похожа на АКБ Флюенса) знаю, что эта "зелень" всплывает уже при плотности 1,22 - 1,23. А плотность в конце заряда была 1.27 -1,28.
Может кто опишет очень кратко назначение и принцип работы блока защиты АКБ, с которым было столько проблем, а то книга по Флюенсу-Мегану действительно (прав Vld) полное дерьмо, полно опечаток, "непоняток" и несоответствий (очевидно переводная, а технический перевод не каждому по силам).
Denverus
11.02.2012, 23:43
многие "мастера"ОД не тянут по образованию даже на ПТУшника,
в идеале что бы они были именно ПТУшниками автомеханниками. а там скорее всего наоборот слишком умные делающие собственные выводы
sever, Не много не так. Это ОД должен доказать, что это не заводской брак.
Где-то близко.
Даже ближе, чем ты можешь подозревать.
Я сегодня об этом задумался. И сию проверил свои догадки.
И что ты думаешь?
Ентот блок, как и аккумуляторная батарея разный.
Для "Стандартная батарея " - один.
Для "Улучшенная батарея" - другой.
Называется у Рено - предохранитель проводки.
А меня огорчает, что зеленый поплавок утонул, хотя пока заводится нормально.
И правильно. Это индикатор. И показывает, что батарея в порядке. Для обычного эксплуатанта. Так и должно быть. Откуда у обычного тестеры и иже с ними? Мало того. По нему и в ноте Рено, которую я привел, ориентируются.
Серьезных проблем с пуском и у меня не было. Но зимой бывает крутит натужно. Чуствуется, что не так, как на заряженной (когда зеленый носик торчит).
Может кто опишет очень кратко назначение и принцип работы блока защиты АКБ
Никто этого не сделает. Думаю, что и в Автофрамосе это знает ограниченный круг работников. Я сделал некоторые выводы по электросхемам.
Относительно замены аккумулятора по гарантии... Овчинка не стоит выделки. сколько он стоит? 3-4 тысячи? Чего мараться-то? Проблема в другом. Новый так же может "кончиться" от недозаряда.
Надо мной зонтик есть. Пока вы тут умничать пытаетесь, я два раза обращался. Первый раз меня успокоили сроком гарантии. А второй... Намеряли напряжение на работающем двигателе 13,5 Вольт.
Плохо еще и то, что никто не заглядывал, похоже, под крыщку, что аккумулятор прикрывает. И на индикатор не смотрел. Или у всех зеленый?
sever, если у всех - зеленый, то нам есть за что бороться. Не все так плохо.
автолюбитель
12.02.2012, 02:36
Vld,
Наконец-то про наш АКБ что-то появилось.
Ну вот смотри. Я работаю в такси. Наматываю километры дороги каждый день. За смену в 6 часов глушу двигатель 1-2 раза. Стоит слабый усил на саб,но я слушаю радио в основном и тихо. У нас в ТУ ночь было холоднее всего. - 34. Утром было -25. Это первый ее незавод. Крутило прим.8 сек медленно и даже не схватило(Логан крутил еще медленнее,но всегда схватывал с первого раза).
Щас морозы кончились,но я понял,что не в АКБ дело! И многие согласятся. В -10 не заводится с первого раза. Тут уж АКБ ни при чем.
Если найдем причину,почему не заводится при более теплых температурах,то будет решен вопрос холодного завода. Понимаешь про что я?
---------- Сообщение добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:24 ----------
Причина не завода в мороз,кроется в не заводе с первого раза при более теплых температурах!!!
---------- Сообщение добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:27 ----------
Nemo, О великий и Могущий!!!
Посмотри мое сообщение 248 и хочу предложить объединить 2 темы. "недозаряд аккумулятора" и "не заводится с первого раза". Это одна тема о двух концах. Все переплетается.
---------- Сообщение добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:31 ----------
Логан уверен, у кого был, всегда заводился. Даже на чуть севшем АКБ. Я на нем раз 10 сажал и ни разу не заряжал зарядным устройством. А почему он заводился с первого раза???
автолюбитель,
У меня почти год машина заводилась идеально, вообще как новая и прогретая, в т.ч. в морозы прошлой зимой.
Этой зимой я первый раз за год залил 95 бензин и на следующее же утро получил неуверенный запуск, стартер вяло крутил 5-7 секунд. И так вот уже месяц - один раз даже не завелась с первого раза.
95 залил всего 1 бак, прогнал уже не менее 4 баков 92, но хороший завод так и не вернулся...
Мое ИМХО, что АКБ тут вообще сбоку по припеку.
Ну и я решил проверить свой АКБ. ЗУ у меня автомат, из практики зарядки АКБ знаю , что оно (ЗУ) отключается по мере полного заряда, а это может быть по времени 4-14часов Перед зарядкой езда только по городу, так вот ЗУ у меня отключилось через 1.5 часа практически он был заряжен на 80% емкости. Так что грешить на недозаряд мне глупо, согласитесь. И тем ни менее напряжение на выводах АКБ у меня варируються от 13.2 до 14.2В
значит электроника на что то опирается при зарядке АКБ на машине. А кроме как на сам АКБ на что ей ещё опираться
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot