Просмотр полной версии : Недозаряд аккумулятора
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
9
10
озаботился обсуждаемой темой. По факту, как ни езди, напряжение аккума 12.3-12,4В (после отстоя пены))). Считаю маловато, хотя крутит бодро. В профилактических целях решил подзарядить зарядным устр-ом не снимая Аккум с машины.
Но задумался вот о чём: КАК "правильно" скинуть клемму? Не отсоединяя совсем что-то боязно. ЧТО разъединить? Меган III, 14 года. Там наворочено ...4-5 "точёк" соединений. И все закрашены метками.
Отсюда вопрос. Их что, нельзя нарушать, с точки зрения ОД. Или заряжать не отсоединяя?
Могу постараться подлезть и "стянуть" клемму прямо с аккума, но неудобно. Вопрос, конечно фигня, но интересно кто и как приспособился ))
star.ый, все правильно без нагрузки аккумулятор должен выдавать 12.3 , под нагрузкой где-то 11.8-12.2, если авто включено тогда где то напряжение поднимается до 13.8-14.4, так что не мучайтесь аккум все с ним хорошо )
star.ый, если в заряднике уверен, то в принципе АКБ можно не отключать. Можешь выждать для верности минут 20 с закрытыми дверями/багажником и открытым капотом.
А можешь скинуть минусовую клемму с АКБ.
все правильно без нагрузки аккумулятор должен выдавать 12.3
Чегооооо?
12,3 - около 60 %. Допустимо после достаточно длительной стоянки. Напряжение без нагрузки полностью заряженной (и "отдохнувшей") батарейки около 12,7 Вольт. Если ездить регулярно (и не по 2 км), то напряжение ниже 12,5 должно настораживать.
Nemo, тогда мой мультиметр на мусорку , вчера купил аккум мерял)
Str@sh, торопится не надо! Есть гарантия, что:
1) новая батарейка полностью заряженна?
2) насколько она свежа?
3) не подсажена ли батарейка в мультимере? (при полурзряженной батарейке мультимеры частенько начинают подвирать (как правило занижать показания).
А новую батарейку я бы подзарадил...
star.ый, если в заряднике уверен, то в принципе АКБ можно не отключать....
А можешь скинуть минусовую клемму с АКБ.
Да зарядник .... транс с 4 диодами ))
Минусовую скидывать проще, но не разумнее как-то..
А в принципе, КАК ЭТО задумывалось? НЕЛЬЗЯ нарушать целостность сих многочисленных соединений или...?
Минусовую скидывать проще, но не разумнее как-то..
Почему не разумнее?
Стандартная процедура снятия АКБ начинается как раз со снятия минусовой клеммы, а установка заканчивается присоединением опять же минусовой клеммы.
Так что мешает отсоединить минус?
PS: при зарядке использовании в качестве ЗУ транса с мостом батарейку отключил бы однозначно!
Почему не разумнее?
Так что мешает отсоединить минус?
PS: при зарядке использовании в качестве ЗУ транса с мостом батарейку отключил бы однозначно!
Почему..? Ну это так, боязливость )) . Не очень люблю оставлять устройства под потенциалом оставляя наружный корпус в "воздухе". А так, если ЧТО-ТО внештатное, то всё между АКБ и корпусом. Это так, на воду дую...
С минусом надеюсь справлюсь....))
Но всё равно не понял КАК была задумана зарядка АКБ "официально". КАК скидывает клеммы ОД, точнее как предписывает? Или метки краской наносят каждый раз новые? Или они для....(чего)???? Хотя это уже трёп из любопытства
gruzdev_f
06.05.2015, 09:44
хочется онанизма? купи себе таз!
от твоей подзарядки ему не тепло не жарко, один фиг аккумулятор через пару дней разрядится до обычного своего недозаряженного состояния.
он всегда такой, слегка не в форме.
а вот сделать хуже это запросто, контакт не дотянешь случайно, он оксилится, а потом зимой будешь прыгать утром вокруг незаводящейся машины или писать в тему про двойной старт.
Работает - не трожь.
хочется онанизма? купи себе таз!
от твоей подзарядки ему не тепло не жарко, один фиг аккумулятор через пару дней разрядится до обычного своего недозаряженного состояния.
он всегда такой, слегка не в форме.
а вот сделать хуже это запросто, контакт не дотянешь случайно, он оксилится, а потом зимой будешь прыгать утром вокруг незаводящейся машины или писать в тему про двойной старт.
Работает - не трожь.
Ну, что ты тут тень на плетень наводишь, ещё не одному АКБ не мешала зарядка современным ЗУ, если АКБ заряжена, то и ЗУ это увидит, а если нет, то доведёт её АКБ до нормального состояния. Не надо ничего отсоединять, 5 год заряжаю АКБ не снимая клемм, 5 года АКБ и до сих пор глазок зелёный. Ещё не один генератор не зарядил так АКБ, как это сделает стационарное ЗУ. И это не онанизм, а проф. обслуживание батарей, как только не обзовут, лишь бы оправдать свою лень.
Сколько людей, столько и мнений. Я лично- за периодическую зарядку на ЗУ. Но пока как купил авто 2 года назад новый, так ещё и не подзаряжал. Причин для этого пока нет.
хочется онанизма? купи себе таз!
подшефный тазик есть )). В "семье" с 1972 года. Пока бегает без онанизма с даблстартами и недозарядом АКБ )). Считаю, что профилактика машинкам не мешает.
А вот про метки краской так и не понял.. Важны/не важны для ОД, трогать аль нет..? Ну да фиг с ними....;)
gruzdev_f
09.05.2015, 13:30
доведёт её АКБ до нормального состояния.
и она моментально опять сядет.
потому что сам же написал:
не один генератор не зарядил так АКБ, как это сделает стационарное ЗУ
подзарядки хватит на один или два холодный пуска.
накой чёрт нужен этот секс с зарядкой если через 2 дня весь эффект пропадает?
Происходит недозаряд аккумулятора. После холодного запуска - 14,4В, после 15 минут езды - 13.2-13.6В. Ездил к электрику, сказали по всей видимости температурный пробой диода. В понедельник планируем снимать генератор и смотреть что и как. Скорее всего приговорят диодный мост. Его, по всей видимости, в наличии не будет. Может быть заказать заранее диодный мост чтобы 2 раза генератор не снимать?
Можно ли по VIN-номеру определить номер/модель диодного моста до снятия генератора? Есть ли на Flu хороший каталог запчастей? Сколько примерно стоит диодный мост на Fluence и каких производителей выбрать, а каких обходить стороной?
Ездил к электрику, сказали по всей видимости температурный пробой диода.
Ты - смотри. Интересно.
Покопайся в этой теме. Раньше были сообщения от Владимир 2010.
Менял он и РН и генератор. Ничего не изменилось.
Само собой потом устаканилось.
РН я видел в запчастях, как и генератор.
Вот, диодного моста - нет.
Поскольку в сервисе серьезно этим занялись, попробуй обратить их внимание на это, как на рисунке.
http://fluence-club.ru/forum/picture.php?albumid=423&pictureid=2855
С одной стороны, это - просто тестирование. Но подпись есть: Регулировка генератора.
В любом случае. я думаю, эта процедура устанавливает или определяет пределы регулировки РН, от 13 до 15 Вольт.
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:03 ----------
MisterX, вот, что еще.
А машина на гаратнии? Если - да, то чего голову ломать?
Если, уж, хочешь поискать диодный мост, то, по возможности, помотри маркировку генератора. У меня есть каталоги Бош. Может у тебя их генератор и стоит?
У меня такой - Bosh 0124425070 (0 986 080 990)
В скобках, вроде - код Бош. Точно не помню.
P.S. Так и есть. 0 986 080 990 - код генератора Бош. 14 В, 120 А
Но в запчастях к нему идет РН и шкив. Диодного моста нет.
Машина к сожалению уже не на гарантии. Электрик хороший, выручал не раз, правда на Опеле, с Флюенсом первый раз к нему обратился. Раньше спрашивал здесь на форуме, ребята говорили что мой случай с просадкой напряжения - не единичный, у многих идёт недозаряд, вроде как мозги зарядкой управляют и сами могут занижать напряжение. Но 13,2 вольта, на мой взгляд, реально мало.
Скажите, с какой стороны написан номер на генераторе? Смотрел сверху - не нашёл. Без снятия генератора его увидеть можно?
Нашёл поиском такие диодные мосты:
Renault 7701 051 534
UtmEV5555A
UtmEV5555B
UtmEV5555C
Но к какому генератору они идут - не понятно.
MisterX, Ты пишешь -
Происходит недозаряд аккумулятора. После холодного запуска - 14,4В, после 15 минут езды - 13.2-13.6В
Так вот, у меня так скоро уже 4 года.
На постоянку воткнута в разветвитель приблуда показывающая напругу,пускай она врет +_ туда сюда но общий принцып именно такой как ты написал.
Имхо-зря раскурочишь пол машиныи потратишь бабло.
Да и акум я ни разу не заряжал.
Или, как вариант, генератор не трогать и ездить с пониженным напряжением, заряжать аккум стационарной зарядкой раз в 3 месяца. Чем это черевато кроме быстрой кончины аккумулятора?
Скажите, с какой стороны написан номер на генераторе?
Не могу сказать. Не помню. Но смотрел - точно.
Вот, смотри, что получается. Замена диодного моста - ремонт генератора.
У Рено в запчастях диодного моста нет. И не ищи.
Они просто генератор будут менять.
Раньше спрашивал здесь на форуме, ребята говорили что мой случай с просадкой напряжения - не единичный, у многих идёт недозаряд, вроде как мозги зарядкой управляют и сами могут занижать напряжение.
На эту тему вопрос вообще не поднимай. Со мной старательно, с пеной у рта, по этому вопросу активную борьбу ведут.
Относительно того, что "у многих".
На вскидку я назову тебе трех. Один - в шапке темы, второй, которого я указал, третий - я,
ты - четвертый. И недавно еще один поднял этот вопрос. У него приговорили БЗК. Пока о него ничего не слышно.
Больше этим вопросом никто не занимался и не проверял. Голые теории и предположения. Поэтому говорить, что есть какая-то статистика... О ней и не следует говорить.
Параметры генератора я же указал. 14 Вольт, 120 Ампер.
14 Вольт. Это - норматив.
Пытайся, конечно, решить вопрос путем ремонта генератора.
Но у меня это вызывает глубокие сомнения. Я же говорил. что Василий 2010 менял и генератор и РН. Несколько раньше был у меня здесь разговор. Он так же менял РН. Не помогает. Как я сказал, у него говорят про проблему с БЗК.
Я вижу причину в другом. Если есть желание, посмотри мои сообщения.
В чем? РН имеет Com-порт. И управляется из БЗК. У него (у РН) нет и температурной компенсации.
andr62, Этим летом умер аккумулятор, закоротило одну банку, думаю что от постоянного недозаряда, ему было 4 года. Поставил новый аккумулятор, он после ночного простоя выдавал 12,7В, т.е. был практически полностью заряжен. Поездил месяц, в основном город, короткие расстояния. Неделю назад была 4х часовая поездка по трассе на 250км, за это время аккум должен был зарядиться. Мерил вчера после ночи простоя - 12,35В - т.е. аккум заряжен примерно на 70%.
С другой стороны, новый аккум стоит 4 тысячи, а ремонт генератора неизвестно во сколько обойдётся, не знаю сколько стоит диодный мост и как его найти не разбирая генератор.
Может и вправду не трогать его? Если уж совсем заряжать перестанет - тогда и ремонтировать?
Чем это черевато кроме быстрой кончины аккумулятора?
АКБ постоянно недозаряжен.
При запуске двигателя напряжение на клеммах падает, иной раз, ниже 10 Вольт.
При длительных пробегах он разряжается.
Ну и контролировать его нужно постоянно.
Считать нормативом 3 месяца? Нет. Надо контролировать постоянно.
Большое спасибо всем за советы. Пока наверное генератор трогать не буду - понаблюдаю за зарядкой. Наверное действительно проще и дешевле чуть чаще менять аккумулятор, чем ремонтировать генератор.
Мерил вчера после ночи простоя - 12,35В - т.е. аккум заряжен примерно на 70%.
Все верно. Так и у меня.
С другой стороны, новый аккум стоит 4 тысячи, а ремонт генератора неизвестно во сколько обойдётся, не знаю сколько стоит диодный мост и как его найти не разбирая генератор.
Совершенно нормальный вариант. Можешь из этого и исходить.
Может и вправду не трогать его? Если уж совсем заряжать перестанет - тогда и ремонтировать?
Может и так. Да он и так уже не заряжается.
У меня прожил 4 года. И кончилось, как и у тебя, банка закоротила. но заряжал я его при первой же возможности. И вскрыл и плотность контролировал.
И думаю я, что недозаряженный АКБ, когда при запуске напряжение здорово паает. создает еще одну проблему. Но это - мои соображения, мысли.
Нихрена не надо делать.накроется акум,пойти и купить новый и хс.
Зато не выносить себе мосх.
Параметры генератора я же указал. 14 Вольт, 120 Ампер.
14 Вольт. Это - норматив.
Нормативом всегда считалось 14,5 В. Хоть и не большая но разница. И наши генераторы сейчас имеют систему стабилизации напряжения. Включи хоть все потребители, но даже на холостом ходу напряжение на АКБ должно быть 14-14,5 В. Нету сейчас такого как было на ВАЗах: стоишь на перекрёстке, включил сигналы поворота, и начинает вольтметр скакать.
Кто и как и откуда берет нормативы - не знаю.
1. Параметры генератора - 14 Вольт, 120 Ампер.
Всегда принимается напряжение БС в 14 Вольт.
2. ГОСТ Р 52230-2004
- Номинальные значения напряжения изделия выбирают из ряда:
7, 14, 28 В - для генераторов и генераторных установок (генератор с регулятором напряжения).
- Допускаемые отклонения ... должны соответствовать следующим значениям:
+/- 2 % - напряжение генераторов и генераторных установок при определении начальной частоты вращения, а также напряжение на зажимах генераторных установок, электродвигателей и других потребителей...
Считаем, получаем
13,72 - 14,28 Вольт
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
MisterX, сурьезность твоей проблемы - в размерах затрат на ремонт.
Все - из своего кармана, т.к. нет гарантии.
А было это с давних пор. Но время потеряли.
Во что выливается? как говорил один чуть раньше - 10 000 руб.
Я думаю. что это еще минимум. Как выкрутишься.
А у меня еще 2,5 года на эту байду зонтик раскрыт в виде гарантии.
И, вот, что еще. Обязательно скажи электрику, что РН управляется из другого блока.
А то предыдущий мученик. не задумываясь эту клемму с единственным проводом снимал с генератора.
Может и сойдет с рук. Но я бы не стал рисковать. Вдруг напряжение скакнет?
Тогда точно концов не соберешь.
И сейчас подумал.
Нужной регулировки напряжения нет. Оно занижено.
Дефект - налицо.
А, как выльется в отсутствие ограничения?
Кто и как и откуда берет нормативы - не знаю.
1. Параметры генератора - 14 Вольт, 120 Ампер.
Всегда принимается напряжение БС в 14 Вольт.
2. ГОСТ Р 52230-2004
- Номинальные значения напряжения изделия выбирают из ряда:
7, 14, 28 В - для генераторов и генераторных установок (генератор с регулятором напряжения).
- Допускаемые отклонения ... должны соответствовать следующим значениям:
+/- 2 % - напряжение генераторов и генераторных установок при определении начальной частоты вращения, а также напряжение на зажимах генераторных установок, электродвигателей и других потребителей...
Считаем, получаем
13,72 - 14,28 Вольт
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ----------
MisterX, сурьезность твоей проблемы - в размерах затрат на ремонт.
Все - из своего кармана, т.к. нет гарантии.
А было это с давних пор. Но время потеряли.
Во что выливается? как говорил один чуть раньше - 10 000 руб.
Я думаю. что это еще минимум. Как выкрутишься.
А у меня еще 2,5 года на эту байду зонтик раскрыт в виде гарантии.
И, вот, что еще. Обязательно скажи электрику, что РН управляется из другого блока.
А то предыдущий мученик. не задумываясь эту клемму с единственным проводом снимал с генератора.
Может и сойдет с рук. Но я бы не стал рисковать. Вдруг напряжение скакнет?
Тогда точно концов не соберешь.
И сейчас подумал.
Нужной регулировки напряжения нет. Оно занижено.
Дефект - налицо.
А, как выльется в отсутствие ограничения?
Вот читаю это, и думаю: как же не зная всего этого, я ездил десятки лет!? Я просто знал как обслужить АКБ, подзарядить, проверить плотность и уровень электролита, время от времени проверял напряжение при заведённом авто. И ни разу не было сюрпризов. Вот не пойму я некоторых владельцев.
YRA62
Посмотрел.
Без возражений - никак?
И не надо никого понимать, поскольку этот вопрос ВСЕГДА был "на плаву".
РН были и с установкой зима-лето и прочие.
И поднимали напряжение и контролировали. Все это было.
И теперь этим занимаются. Загляни на форум какой-нибудь.
Как ориентировались? Совершенно просто.
На ХХ лампы притухать не должны.
Происходит такое - меняли РН. Могли и обороты ХХ поднять.
При царе Горохе и амперметры были.
Их и потом на машины ставили.
И ВСЕГДА нормой было напряжение не ниже 13,7 Вольт.
Был у меня разговор с начальником сервиса (Рено, официалы).
Он так и сказал:
"Нас всегда учили, что должно быть не ниже 13.7 Вольт"
Инструкции по эксплуатации АКБ я уже показывал. Еще показать?
Производитель считает АКБ не подлежащей гарантии, если не соблюдены условия эксплуатации. В частности - напряжение на клеммах при работающем двигателе.
Ты сам-то это напряжение контролировал? Какие цифири получил?
А то разговор пустой.
Vld,У того кого ты упомянул и пропал была несколько другая история не вали всё в кучу, у него горела лампа сигнализации отсутствия зарядки , насколько я понял у MisterX она не горит ,лампа сигнализирует неисправность, а поскольку БК выдает все ОК то надо копать в другую сторону.
mikem65, лампа у меня не горит, комп считает что всё ОК, внешне машина работает нормально тьфу-тьфу-тьфу, если мультиметром не тыкать - то и не поймёшь что зарядки не хватает.
MisterX, Напрашивается вопрос , а сигнальная лампа недозаряда на авто для красоты стоит, у того клиента была заниженное напряжение на АКБ и тут же отзывалась лампа недозаряда ;) По мне, если БК или приборка не выдает никаких ошибок, то и нефик себя накручивать. ИМХО.
Поставил новый аккумулятор, он после ночного простоя выдавал 12,7В, т.е. был практически полностью заряжен. Поездил месяц, в основном город, короткие расстояния. Неделю назад была 4х часовая поездка по трассе на 250км, за это время аккум должен был зарядиться. Мерил вчера после ночи простоя - 12,35В - т.е. аккум заряжен примерно на 70%.
Заряди АКБ. После коротких поездок 250 км пробег - не показатель.
Покопать имеет смысл не в сторону гена, а в сторону утечек - например много жрет сигналка или что-то подключено напрямуб к АКБ.
Но 13,2 вольта, на мой взгляд, реально мало.
И что, батарейка при этом разряжается?
Vld, да, тему посмотрел, общая картина понятна, большое спасибо. Картинку с тестом и возможно адаптацией генератора/БЗК тоже видел.
Картинку с тестом и возможно адаптацией генератора/БЗК тоже видел.
Я хочу провести эту операцию Клипом. Как на картинке.
У меня есть надёжа, что это - регулировка.
Если же - нет... Хоть увижу результат.
были здесь сообщения, что у них чуть не до 15 Вольт после запуска двигателя подскакивает.
Ну и пока не расстраивайся особо. Подождем McFly.
Тврй вариант с тем. чтобы наплевать и покупать АКБ, как я говорил, имеет право жить.
С экономической точки зрения.
Если бы не моя борьба с сервисом, я бы купил АКБ 55 А/час. Его за глаза хватит.
Но придерживаюсь нормативов и взял по VIN.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ----------
возможно адаптацией генератора/БЗК
Именно об этом я и говорю.
Есть индикатор на АКБ. И на АКБ гарантия, если не ошибаюсь 30 000 км.
Гарантия на АКБ составляет 60 000км или два года. Я говорил про 3 и честно мне по барабану сколько там Вольт на работоспособности авто у меня это никак не сказывается . Далее покажи мне пункт где я должен заряжать АКБ , а вдруг я подам на него 30 В и спалю все нафик ;) Я на своих авто заряжал АКБ только в 90-х когда не было возможности и денег, чтобы купить новый.
Я на своих авто заряжал АКБ только в 90-х когда не было возможности и денег, чтобы купить новый.
На Жигулях или на восьмерочной серии?
Nemo,Газ-24 заряжал и даже заводил кривым стартером без проблем со сдохшей АКБ, затем были рабочие Газели 3 шт. через 3 года продавались , Логан личный АКБ сдохла через 3 года и то из-за того, что простояла Новогодние праздники без движения (сигналка+регистратор постоянно писал), даже не стал загоняться старую сдал новую купил.
fokinserg
23.10.2015, 22:58
Vld,
У меня меган 3 836 мотор универсал но из европы, точно такая же проблема как у вас
напряжение 13,4-13,5 в ,
Под нагрузкой когда включена печка (тены в ней ), дальний свет ,обогрев заднего стекла,магнитола,и др напряжение 13,2 вольта
Тоже хочу решить эту проблему
и вот что думаю ,заряное напряжение управляется с эбу, но как вы говорили наверно с эбу задается какой-то ток в обмотке возбуждения генератора а дальше уже регулятор сам подстраивается под нагрузку
еще если снять клемму с управляющего провода то напряжение вроде 14,2 в
есть небольшая вероятность неисправности счеток, возможно выработаны контактные кольца и напряжение находится не в тех пределах которое выставил эбу
к чему я веду у кого напряжение на заведеную 14 и более вольт не могли бы вы посмотреть сколько оно если снять управляющий провод, если оно 15 то это многое объесняет, но если оно 14,2 то неисправность точно в эбу
также на машине наклейка eco зеленая такая ( я понимаю что это потому что евро 5 с сажевым фильтром) но всеже у кого напряжение 14-14,5 сажевый есть ?
Блин, ну когда же вы поймете, что ездите не на Жигулях и ГАЗ-24...
1) При 13,2ч Вольтах АКБ НЕ разряжается.
2) На 100% аккумулятор в машине не зарядится НИКОГДА и постоянный заряд батарейке не на пользу.
3) За зарядом (напряжением в бортсети заведенного автомобиля ) следит контроллер, который старается продлить жизнь АКБ, установленного в вашем автомобиле (и не только ему).
Не, я понимаю, что отдельные граждане этого себе даже и представить не могут. Так Жигули еще можно купить.... Пусть не новые, но можно. И по деньгам не намного дороже, чем менять генератор и БЗК на генерации Меган-III/Флюенс ...
Есть же, нормальные люди, а не инопланетяне.
точно такая же проблема
Достаточно эти слов.
Попробуем обсудить.
и вот что думаю ,задряное напряжение управляется с эбу, но как вы говорили наверно с эбу задается какой-то ток в обмотке возбуждения генератора а дальше уже регулятор сам подстраивается под нагрузку
Думаю, по причине того, что не знаю, несколько иначе.
РН задает ток в обмотке возбуждения. И все. Больше он НИЧЕГО не делает.
У него головы нет и он не умеет думать.
Думает за него электронный блок, который называется БЗК (блок защиты и коммутации).
еще если снять клемму с управляющего провода то напряжение вроде 14,2 в
Об этом был разговор в теме, что рядом (Сдох АКБ, что ли?), но я бы так делать не стал.
От греха подальше. Уж говорил несколько раз. Как скакнет напряжение на выходе генератора?
есть небольшая вероятность неисправности счеток, возможно выработаны контактные кольца и напряжение находится не в тех пределах которое выставил эбу
- у меня это исключено, т.к. заметил через год после покупки.
- АВ этой темы вообще менял генератор и РН. McFly, из другой темы менял РН и, в итоге, у него приговорили БЗК.
у кого напряжение на заведеную 14 и более вольт не могли бы вы посмотреть
Я только что задал двоим вопрос о том, какое у них напряжение в БС при работающем двигателе.
Видишь ответ?
Ответ, от того, у кого оно малО: "А я не парюсь".
Найди время, прочитай тему насвозь, тогда поймешь тенденцию.
ОБСУЖДЕНИЕ здесь совершенно бесполезно.
Клипом надо посмотреть, как в теме, что я выше упомянул. Картинка там есть.
Никак не доберусь до Клипа.
fokinserg
23.10.2015, 23:44
Vld,
скажу так везде есть адекватные люди , прочитал много страниц этой темы , тут тоже есть но меншинство .
про регулировку генератора клипом тоже читал ,но у меня нету пока клипа.
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ----------
Блин, ну когда же вы поймете, что ездите не на Жигулях и ГАЗ-24...
1) При 13,2ч Вольтах АКБ НЕ разряжается.
2) На 100% аккумулятор в машине не зарядится НИКОГДА и постоянный заряд батарейке не на пользу.
3) За зарядом (напряжением в бортсети заведенного автомобиля ) следит контроллер, который старается продлить жизнь АКБ, установленного в вашем автомобиле (и не только ему).
Не, я понимаю, что отдельные граждане этого себе даже и представить не могут. Так Жигули еще можно купить.... Пусть не новые, но можно. И по деньгам не намного дороже, чем менять генератор и БЗК на генерации Меган-III/Флюенс ...
1) При 13,2 в генератор будет заряжать аккумулятор втрое дольше , а то более. Плюс будет постоянный недозаряд соответственно
3) Это утверждение спорно
смотрите послушали вы магнитолу или постояли с включеными фарами , разрядка оого. Потом этот недогенератор с таким напряжением будет 300 км восполнять заряд. притом он акум не полностью зарядит потому что этим напряжением чтобы его полностью зарядить и 1000 мало так по мере зарядки ток снижается
1) При 13,2 в генератор будет заряжать аккумулятор втрое дольше , а то более. Плюс будет постоянный недозаряд соответственно
А нужно ли АКБ заряжать втрое дольше?
Отвечаем себе на простые вопросы:
Какое количество электричества потребно для запуска и восстановления заряда после простоя?
За какое время это количество можно восстановить?
К чему ведет перезаряд АКБ?
3) Это утверждение спорно
Опровержение?
fokinserg
23.10.2015, 23:58
Nemo,
1) машина создана не только завел поехал ,заглушил ,завел поехал.
также ток потребляет на незаведенную магнитола , другие потребители которые разряжают акум
3) Доказательства что низкое напряжение продлевает срок службы для начала покажите
А вобще все не по теме
Анатолий К
24.10.2015, 00:10
замените генератор, на прошлой 4 года откатал с родным аккумулятором, помимо магнитоллы усилок и саб стояли, а он даж не думает умирать
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ----------
Либо брак аккумулятора. Знакомый на мерсе аккумуляторы замучился менять, оказалось перезаряд давал генератор, аккумуляторы ходили по два три месяца
про регулировку генератора клипом тоже читал ,но у меня нету пока клипа
Понимаешь... Это - довольно простой способ.
Там написано: Регулировка.
Игорь (Кудрявый) говорит. что это - тест.
Пусть так. Но мне интересно. что эта процедура покажет.
Я несколько дней грохнул на установку программного обеспечения для Клип.
Нетбук у меня аховый. Но все сделал, теперь буду попрошайничать.
1) При 13,2 в генератор будет заряжать аккумулятор втрое дольше , а то более. Плюс будет постоянный недозаряд соответственно
Здесь - иное. Даже проще. Есть НОРМАТИВЫ, Я показывал ГОСТ. В паспортах на АКБ от производителя указано недопустимость эксплуатации АКБ в режиме недозаряда.
3) Это утверждение спорно
Про это утверждение (домысел) и говорить не следует.
Да, просто-напросто, у тебя, наверняка были моменты, когда АКБ была разряжена.
Ничего не менялось. Говорю потому. что знаю.
Все. Давай не будем принимать участия в КВН.
Тебе это надо? Я на это массу времени потратил. И все - впустую.
пустота - в болтовне. Помимо этого я много изучил. много просмотрел.
Так, что - все нормально.
Ни ОДИН из оппонентов не сказал, какое у него напряжение в БС.
Они мне тычут, что 13,5 В - норма.
Давай еще разок посмеемся.
Никто. ведь, не хочет махнуться БЗК.
Если появятся какие-то соображения, говори. Подумаем, обсудим.
Напомнить мне в ЛС можешь.
fokinserg
24.10.2015, 00:25
Vld,
я думаю тоже попробовать клип
может кто согласится в минске сделать эту регулировку( конечно без их ответственности )
еще какого года у вас машина ?
а то у меня 2010 может что в новых блоках эбу и поменяли.
Анатолий К
24.10.2015, 00:30
Vld,
я думаю тоже попробовать клип
может кто согласится в минске сделать эту регулировку( конечно без их ответственности )
еще какого года у вас машина ?
а то у меня 2010 может что в новых блоках эбу и поменяли.
не портите авто, ищите причину недозаряда, может элементарно щетки на генераторе стерлись
я думаю тоже попробовать клип
может кто согласится в минске сделать эту регулировку( конечно без их ответственности )
Без проблем. Есть здесь твой земляк - Олег (Str@sh)
Что-то его последнее время не видно.
Напиши ему ЛС, а я ему скажу. чтобы заглянул сюда.
Если договоришься, то он сможет, я думаю.
У меня машина 2010 года. Так, что... Не думаю. что что-то отличается.
Посмотри, по возможности маркировку генератора.
По нему можно определить РН.
Да, хотя и так будет видно, если РН с COM. Один провод к нему.
Какой у меня. я выше писал.
1) машина создана не только завел поехал ,заглушил ,завел поехал.
также ток потребляет на незаведенную магнитола , другие потребители которые разряжают акум
А это про что?
восстановления заряда после простоя
Сколько потребляет авто в заглушенном состоянии? С сигналкой? То же в режиме сна? То же в режиме глубокого сна?
А сколько допустимо?
3) Доказательства что низкое напряжение продлевает срок службы для начала покажите
От качественного сетевого ЗУ АКБ заряжал? Каково напряжение в режиме поддержания заряда после полной зарядки батареи?
А если постоянно пихать в АКБ 14 Вольт что будет? Кипение электролита. А оно надо?
Посмотри форму (и уровень) сигнала, который идет от БЗК к генератору и объясни почему такой сигнал и заодно характер его изменения.
А вобще все не по теме
А вообще - все по теме. По крайней мере близко к ней.
В паспортах на АКБ от производителя указано недопустимость эксплуатации АКБ в режиме недозаряда.
А с чего ты взял, что АКБ эксплуатируется в режиме недозаряда?
Я на это массу времени потратил. И все - впустую.
Для тебя - да. Потому что ты уперся в нормативы и выключил мозг. Полностью!
А так то, алгоритмы заряда АКБ Рено абсолютно не противоречат нормативам производителей АКБ.
Дело, собственно, твое личное, но ты ж других с панталыку сбиваешь.
Приедешь с дальняка (даже не с дальняка - минут 50 безостановочно работающего вполне достаточно) - промерь батарейку на заглушенном авто:
1) Сразу после глушения.
2) Минут через 5.
3) После этого включи фары секунд на 30. Выключи, еще секунд через 30 померь.
(должно быть не ниже 12,6 Вольт).
4) Часов через несколько.
Если паразитных утечек нет, то должно быть не ниже 12,5 Вольт. Если ниже, то:
1) проверяй утечки
2) греши на ген, РН и БЗК.
fokinserg
24.10.2015, 01:03
Nemo,
Я даже незнаю что вам ответить)))
машина потребляет не более 50 ма с закрытыми картой дверями.
Если пихать как вы говорите 14 в кипения не будет ,на заряженном акуме подай на него 14 в вобще почти никакой реакции
Вы сами то сигнал смотрели (осциллограф то есть ) ?
но обязательно посмотрю, по утверждению из интернета там импульсный сигнал это говорит что в рн есть микроконтроллер плюс думаю есть транзистор или чтото другое посредством чего регулируется ток в обмотке возбуждения( и это в одном корпусе)
данные регуляторы также записывают в память микроконтролера разную информацию
соответственно вы сами я уверен никогда не поймете что они передают . Это надо изучить Lin, com интерфейсы, и это вам ничего тоже недаст потому что внутренняя структура микроконтролера известна только производителю
Это надо изучить Lin, com интерфейсы, и это вам ничего тоже недаст потому что внутренняя структура микроконтролера известна только производителю
И описаний нигде нет. И параметров. Ничего не найдешь.
У Бош есть каталог, что-то сродни Диалоджис Рено. Забыл название. Если интересно, могу найти в письмах.
Так мне из их представительства писали. Там, говорят и ищи. Мне никакой информации не дали.
машина потребляет не более 50 ма с закрытыми картой дверями.
Если пихать как вы говорите 14 в кипения не будет ,на заряженном акуме подай на него 14 в вобще почти никакой реакции
Вы сами то сигнал смотрели (осциллограф то есть ) ?
но обязательно посмотрю, по утверждению из интернета там импульсный сигнал это говорит что в рн есть микроконтроллер плюс думаю есть транзистор или чтото другое посредством чего регулируется ток в обмотке возбуждения( и это в одном корпусе)
данные регуляторы также записывают в память микроконтролера разную информацию
соответственно вы сами я уверен никогда не поймете что они передают . Это надо изучить Lin, com интерфейсы, и это вам ничего тоже недаст потому что внутренняя структура микроконтролера известна только производителю
Судя по потреблению сигналка стоит?
Активного кипения не будет, но, скажем, 14 часов на трассе уровня электролита не добавит. А батарейки у нас так называемые "необслуживаемые". (Пробки пробовали отвернуть? Да и есть ли они?).
Сигнал смотрел. Импульсный. В зависимости он нагрузки слегка меняется скважность. Так что регулирование точно цифровое. Разряженную батарею ставить и смотреть характер изменения было лень. Мне важен был именно способ регулирования. Расшифровывать его не собирался.
Структура электросхем и алгоритмы работы у Рено однотипны. На заведенной машине в бортсети мерял от 14,7 В (сразу после старта, достаточно быстро понижается) до 13,2 Вольт (хорошо прогретый мотор). Моторы на обеих моих машинах дабл-стартами не страдают, простоев более 10 суток не было. Допускаю, что при дабл-стартах и/или очень длительном простое напряжение кратковременно может подняться и до 15 Вольт. Допускаю, что возможно повышенное напряжение и в сильные морозы.
О расходе энергии на пуск и о восстановлении степени заряженности писал тут: http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=529470&postcount=1833
Так что нужно ли постоянно поддерживать в бортсети 13,6 (или более) Вольт, как в пристнопамятных Жигулях, если потери энергии после старта и простоя восстанавливаются минут через 10-15-20? (При хороших морозах подольше, но это отдельный разговор). И за эти 10 - 20 минут батарейка приходит к своим обычным 85 - 95% заряженности? Может все-таки и 13,2 хватит? Батарея не заряжается (все равно напряжением ее больше не зарядить), а стоит в режиме легкого буфера? И лампочки прослужат подольше. И с учетом поверхностного заряда самое то.
fokinserg, вот тема, о которой я говорил
http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=4576
Вот ссылка на мое сообщение с цитатой из нот Рено
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=528800&postcount=66
Как раз идет упоминание про сеть BSS, как в твоей ссылке.
Вот мы и имеем. Протокол BSS (Bit Synchronized Signal). И интерфейс COM.
Но я говорил, что проверка РН не даст ничего.
Он работает и достаточно стабильно.
У меня 13,5 Вольт и не журчит.
P.S. Но ссылку, где aRC-011, ты хорошую привел. Честное слово.
Уже есть, хоть маленькая, но зацепка. Я малость (совсем мало) посмотрел другие форумы. Как раз по этому делу. есть, понимаешь, где истину искать.
Но стоит он... В одном месте глянул. 22 000 руб.
Вся беда в управлении РН.
---------- Сообщение добавлено в 03:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:15 ----------
Структура электросхем и алгоритмы работы у Рено однотипны. На заведенной машине в бортсети мерял от 14,7 В (сразу после старта, достаточно быстро понижается) до 13,2 Вольт (хорошо прогретый мотор)
Скажу. Ладно, уж.
При хорошо прогретом моторе заводи и останавливай сколько угодно.
Напряжение не поднимется.
Поднимется оно только первый раз, после длительного простоя.
Написанное тобой не отвечает нашим реалиям.
Так что нужно ли постоянно поддерживать в бортсети 13,6 (или более) Вольт
Надо. И оно поддерживается.
Здесь, на этом форуме, есть снимки Клип.
Там видно, что напряжение 14 или несколько больше.
Несколько раз я проводил измерения на работающих двигателя (другие машины).
Больше 14 Вольт.
АКБ разряжена. После запуска напряжение БС ведет себя стандартно, как я и написал в другой теме и выше. Если был простой - возрастает, потом падает. У меня - до 13,5 Вольт.
И никакими силами его не поднимешь.
Ставишь, хоть новый, полностью заряженный аккумулятор, хоть дохлый.
Никакой реакции.
Система машины, это - БЗК, РН и генератор. Аккумулятор - побоку.
Не на него рассчитана система, а он сконструирован под нее.
Андрей НМ
24.10.2015, 09:17
Vld, я в соседней ветке про пробки вопрос задал, откручиваются или нет, хотел уровень посмотреть, ясли что, водички дистилированной долить и дозарядить. У меня в машине стоит регистратор с кучей примочек, так он еще и напряжение сети пишет, зачем, фиг его знает. Так вот напруга колеблется от 13,2 (когда машина в работе, прогрета и т.д.) до 14,7 вольт после долгого простоя, но достаточно быстро падает до тех самых 13,2. И действительно, напряжение в сети очень неплохо стабилизируется, не то, что на отечественных машинках с их "таблетками" на генераторах.
Андрей НМ, я ответил. Не успеваю уследить за сообщениями.
Так вот напруга колеблется от 13,2 (когда машина в работе, прогрета и т.д.) до 14,7 вольт после долгого простоя, но достаточно быстро падает до тех самых 13,2
Что-то я не совсем понял.
Я знаю такие нормы. Что и отстаиваю.
Могут быть отклонения
- Заряжен и при простое. Ничего не подключено - 12,7 Вольт
- После запуска и поле длительного простоя. Сразу после запуска, у кого - как. Говорили даже, что до 15 Вольт. Думаю, что норма будет где-то 14,7 Вольт
- Минут через 15 после запуска (двигатель работает) напряжение снижается до того уровня, что я отстаиваю, до 14,0 +/- 0,2 В
Если у тебя после простоя и запуска - 14,7 Вольт, то так оно и есть у нас..
Если потом снижается до 13,2 В...
Извини, но я считаю это дефектом. Об этом и говорю.
У меня после запуска, где-то 14,2
Потом падает до 13,5 В, что мне совершенно не нравится.
Artem_ekb
24.10.2015, 09:45
Заряд от езды и оборотов не сильно зависит, по крайней мере у меня.
Машиной пользуюсь крайне редко, раз в месяц езжу км. по 10 чтобы АКБ не разрядить. Всегда на ура заводится.
Глазок лучше вообще не смотреть. Он плотность только одной банки показывает, а там их 6. Даже на зеленом глазке при остальных разряженных банках может быть недозаряд и наоборот. Еще он может залипать в нижнем положении от предыдущего разряда.
Если измерения после поездки показывают что все хорошо, а спустя 8 часов авто не заводится, то нужно ток утечки мерить и причину находить. Тут два варианта, либо АКБ, либо электрика.
Vld,Перечитал еще раз и честно зашел в ступор. Масло, которое можно доливать , доливать не будешь, поскольку можно испортить двигатель, а вот в необслуживаемый АКБ вдруг лезешь при чем авто не сигнализирует никакой неисправности! Зачем ?
АКБ стоит 5 к. руб и хватает его допустим на 3 года это меньше одного планового ТО , я рассматриваю АКБ как обычный расходник вроде колодок
gromozeka
24.10.2015, 13:08
Это называется- высасывание проблемы из пальца, ловля десятых долей в сети. Есть люди, которые любят создавать себе проблемы, что бы потом героически их преодолевать.
Скажу. Ладно, уж.
При хорошо прогретом моторе заводи и останавливай сколько угодно.
Напряжение не поднимется.
Поднимется оно только первый раз, после длительного простоя.
Написанное тобой не отвечает нашим реалиям.
Ты как глухарь на токовище.
Уж неоднократно и намякивал, и писал, что напряжение в бортсети поднимается после холодного пуска.
Ну наконец-то и ты это открытие совершил.
При пуске на горячую исправного мотора расход заряда составляет десятые доли Ампер-часа, которые на 70 Ач АКБ не заметны.
Что-то я не совсем понял.
Я знаю такие нормы. Что и отстаиваю.
Могут быть отклонения
- Заряжен и при простое. Ничего не подключено - 12,7 Вольт
- После запуска и поле длительного простоя. Сразу после запуска, у кого - как. Говорили даже, что до 15 Вольт. Думаю, что норма будет где-то 14,7 Вольт
- Минут через 15 после запуска (двигатель работает) напряжение снижается до того уровня, что я отстаиваю, до 14,0 +/- 0,2 В
Если у тебя после простоя и запуска - 14,7 Вольт, то так оно и есть у нас..
Если потом снижается до 13,2 В...
Извини, но я считаю это дефектом. Об этом и говорю.
Какой дефект?
ЗАЧЕМ поддерживать 14,0 +/- 0,2 Вольт через 15 минут, если за эти 15 минут повышенного напряжения заряд израсходованный за время стоянки и на пуск будет восстановлен? (Всего то 0,2 Ач, ну пусть даже 0,5).
Неужели 13,2 Вольт не достаточно, что бы предотвратить саморазряд батареи? Потребителей при работающем двигателе питает не АКБ, а генератор.
gromozeka
24.10.2015, 14:45
Nemo, это слишком сложно для "инженерного ума". :D
Честно говоря, я вообще не понимаю этой проблемы. Одно дело, если батареи дохнут раз в пол года, разряжаются напрочь, зарядный ток мал или заряд не идет. Но если этого нет, то зачем проводить какие то никому не нужные изыскания и плодить много страниц. У нас много многостраничных тем на форуме и в каждой из этих тем, наш доморощенный "инженер" отложил личинку своих "знаний":fool:.
Теперь вообще очень сложно стало что то нужное найти, одни только домыслы, нравоучения и требования доказательств чего либо...:diablo:
Зачем ?
Последний раз.
Не заряжался он. Глазок не становился зеленым.
Вскрытие пробок и показало, что уровень электролита упал.
И плотность была низкой.
Так трудно был самому сообразить?
АКБ стоит 5 к. руб и хватает его допустим на 3 года это меньше одного планового ТО , я рассматриваю АКБ как обычный расходник вроде колодок
Делай, что хочешь.
Вопрос в данном контексте (моем) идет не только о сохранении АКБ,
но и о его нормальной работе. Он должен быть заряжен и работоспособен.
При запуске двигателя напряжение в сети не должно значительно снижаться.
И я уже говорил.
В КВН больше участия не принимаю.
Мне есть с кем обсудить этот вопрос в том ключе, который меня интересует.
Так, что прошу относиться с вниманием. И не отвлекать меня.
Балдю!
Который раз вижу, что меня цитируют.
Вскрытие пробок и показало, что уровень электролита упал. И плотность была низкой. Я всегда думал, что уровень электролита падает из-за выкипания воды, т.е. перезаряда, а тут нонсенс, уровень упал из-за недозаряда ?
Опять уродство.
Я всегда думал, что уровень электролита падает из-за выкипания воды, т.е. перезаряда, а тут нонсенс, уровень упал из-за недозаряда ?
Я тебе ответил, что ты сам придумываешь ответы от моего имени и сам же на них отвечаешь.
Потому что я не озвучивал причин понижения уровня электролита в моей АКБ.
Потому что я не озвучивал причин понижения уровня электролита в моей АКБ.Ну так озвучь, чтобы не догадываться за тебя !
Вот эта фраза
Вскрытие пробок и показало, что уровень электролита упал.что означает ?
Опять уродство.
Личное мнение и советы частного характера - через личные сообщения.
что означает ?
Именно то. что я и сказал.
Vld,Тогда давай в теорию, электролит это раствор из кислоты и дистил.воды , уровень электролита может упасть в результате выкипания воды, вода выкипает только при перезаряде АКБ или я неправильно мысль развиваю ?
mikem65, сам и давай.
И я уже говорил.
В КВН больше участия не принимаю.
Мне есть с кем обсудить этот вопрос в том ключе, который меня интересует.
Так, что прошу относиться с вниманием. И не отвлекать меня.
gromozeka
25.10.2015, 00:15
mikem65, вероятно он где то сам на косячил, до того как, вот уровень и упал. К примеру, сам решил "подзарядить". Не думаю, что ты добьешься правды....
Эксплуатирую автомобиль два года (флюэнс 1.5 дизель). Появилось подозрение что АБ недозаряжается. Пару раз пришлось покрутить стартером подольше что бы двигатель завести. Хочу снять АБ и проверить а при необходимости подзарядить. Кто нибудь знает в какой последовательности снимается АБ, может где описан порядок и вообще можно это делать самому?
Andrey D
11.11.2015, 19:00
Vladyk, можно и делается. Сними "минус", потом "плюс". Открути крепеж и снимай на здоровье.
ivanovich
11.11.2015, 19:07
Не знаю как на дизеле,но на бензиновом 1,6 порядок такой: снимаем пластиковый кожух акб,ключом на 10 ослабляем зажимы клемм,там крепежа много,шины и т.д. откручиваем те,что бы снять зажимы сразу с клемм акб со всеми приблудами ,оосвобождаем клеммы и к ним присоединяем крокодилы зарядного устройства,не забываем вывернуть пробки и проверить уровень электролита,при необходимости доливаем дистилированной воды,заряжаем и все в обратном порядке.Это если не снимать с автомобиля.Если надо снять,откручиваем два винта на 8,снимаем металлическую скобу сверху,вынимаем аккумулятор.Вынимать неудобно,не просунешь руки,можно воспользоваться веревочной петлей,заведя ее за бобышки на корпусе.
Всем спасибо. Осмелюсь задать еще вопрос. После установки АБ есть особенности запуска (типа 40 с. обороты 2000 и т.д.) чтобы комп прописал все?
Я ничего такого не делал. Просто поставил и завел. Боялся за адаптации вариатора, но за сутки даже настройки радио не сбросились.
Всем спасибо. Осмелюсь задать еще вопрос. После установки АБ есть особенности запуска (типа 40 с. обороты 2000 и т.д.) чтобы комп прописал все?
Есть особенности:
- после включения зажигания (до запуска двигателя!) дождаться пока программа самодиагностики авто полностью отработает и на дисплее БК погаснут надписи про ESP, ABS и т.п.;
- после запуска дать поработать машине так как она хочет, без нажатия на газ и прочих "изысков" хоят бы 5 мин;
- на всякий случай провести "обучение" импусных стеклоподъёмников и климат-контроля, как это сделать описано в мурзилке по машине;
- иметь ввиду что все "приобретённые" адаптации ЭБУ двигателя вернулись к заводским настройкам (как это обычно бывает при отключении АКБ на время более 10 мин) и поведение машины (реакция на газ и т.п.) может несколько отличаться от того что было ранее, но со временем ЭБУ "приспособиться" заново
gruzdev_f
13.11.2015, 12:43
ничего из выше перечисленного делать не нужно
потому что ничего не сбрасывается и ничего "обучать" не нужно :)
ничего из выше перечисленного делать не нужно
потому что ничего не сбрасывается и ничего "обучать" не нужно :)
Согласен,кроме первого пункта.
Раньше начинал заводить двигатель сразу после включения зажигания,бывало,что загорались предупреждающие сигналы на приборке.Не помню,какие.Точно помню,что загорался красный восклицательный знак.
И было так,что включал зажигание,сразу заводил,а машина не заводилась,заводиться начинала через несколько раз.
Сегодня вспомнил - загорался "зигзаг"...
ничего из выше перечисленного делать не нужно
потому что ничего не сбрасывается и ничего "обучать" не нужно :)
Согласен с этим. Как-то,занимаясь ремонтом, нужно было отключать АКБ. Поначалу ждал пока авто само обесточится, потом снимал клеммы. Потом надоело ждать, и несколько раз снимал, надевал клеммы в любой момент, в течение 2 дней. Подключал и отключал подушки безопасности не снимая напряжения с АКБ. В итоге сбилось только время на дисплее. А вот обороты движка при холодном пуске стали чуть больше, и резвее стала машина ездить. Но продолжалось это только один день. Потом всё вернулось к обычной норме. И никаких танцев с бубном не надо.
Подключал и отключал подушки безопасности не снимая напряжения с АКБ.
В каком месте отключал-то их?
Разъемы выдергивал?
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:12 ----------
И никаких танцев с бубном не надо.
Танцы с бубном - в шапке про Не запуск с первого раза.
Дергаешь подряд за все веревочки. Авось и повезет.
Здесь разговоров о таком нет.
Ненужные действия, это - да. Но вполне осмысленные.
В каком месте отключал-то их?
Разъемы выдергивал?
На руле. Вначале боялся, действовал по инструкции. Потом плюнул, стал снимать и надевать разъёмы при подключенной АКБ. Надоело бегать, клеммы с батареи сдёргивать.
На руле. Вначале боялся, действовал по инструкции.
Я бы продолжал бояться.
Ну их - на фиг!
По идее, конечно, защита от дурака там должна быть.
А, если что-то не предусмотрели7 И стрельнёт?
Видел же, наверное видео, как мужик в потолок впечатался,
когда подушка разрядилась, а он сидел на ней?
Vld, Согласен, подушка- вещь малоизученная, непредсказуемая. Но сработать она должна только от датчика удара. А прерывание её питания..... так мы это и так делаем по несколько раз. Глуша движок, замыкая машину. И для подушки не важно когда и как перестало поступать питание. Хоть разьём выдерни, хоть авто обесточь. ИМХО. Ну у меня же не произошло ничего. Хотя отключал по несколько раз,пока ремонтом занимался.
Но сработать она должна только от датчика удара. А прерывание её питания..... так мы это и так делаем по несколько раз.
Да. От удара. Но взрыв-то происходит от липездричества.
А оно поступает откуда-то в подушку через разъем, который выдергиваем.
Все правильно, про обесточивание.
ОТКЛЮЧАЕМ. И ШТАТНО.
А мы говорим о выдергивании разъема. И обратном запихивании.
При выдергивании не все же контакты одновременно размыкаются.
Так же и при подключении. Да еще и сместить разъем можно.
Не... Я не настаиваю. А сам продолжаю бояться.
Да. От удара. Но взрыв-то происходит от липездричества.
А оно поступает откуда-то в подушку через разъем,
Почти правильно думаешь. Но принцип работы всех датчиков основан либо на уменьшении(увеличении) сопротивления, либо на замыкание(размыкание) контактов. В данном случае, мне кажется, работает принцип замыкания. При сильном ударе срабатывает инерционный замыкатель эл. цепи. Ну типа шарика, который от резкой остановки авто продолжает двигаться вперёд и именно замыкает эл. цепь. Происходит контакт, и- бух! То есть, выдергивая разъём, мы и так обесточиваем подушку. Но! Есть в этом разьёме один какой-то контакт без напряжения. Но вот если на него подать 12В, тогда точно взорвёмся.
YRA62, смысл своими словами передаешь верно.
замыкает эл. цепь. Происходит контакт, и- бух!
Это не так. Ниже верно же говоришь.
Есть в этом разьёме один какой-то контакт без напряжения. Но вот если на него подать 12В, тогда точно взорвёмся.
Вот... В упрощенном виде так и происходит.
Дальше можно долго гадать.
Вариант.
На подушке (на ее электрической схеме) есть постоянное напряжение. Скажеи силовой провод. На какие-то ее контакты подается импульс, положим.
В ней срабатывает цепь замыкания и она сама себе, своими внутренностями с силового провода подает напряжение на взрыватель.
Или напряжение на взрыватель поступает из вне? Скорее всего нет.
Рассуждения заканчиваем. Я остаюсь при своих. Боюсь.
Народ, АКБ два года. Зеленый глазок-индикатора почти не видно. Мутное пятнышко. Полагаю, что из-за коротких пробегов, по 17 км иногда по 3-5 км в магазин происходит недозаряд АКБ. Стартер крутит, но по утрам, хотя еще не холодно, как то вяловато на мой взгляд. Хотя двигатель схватывает на 1200.
Ну так вот менять или нет. Боюсь просто если будут морозы то не заведусь.
Полагаю, что из-за коротких пробегов Это точно. Нужно просто зарядить ваш акб зарядным устройством. Глазок позеленеет - два года не срок для современных акб.
Дурацкий вопрос, а необслуживаемые АКБ подзаряжаются )
Очень даже. В хорошо проветриваемом - не жилом, (желательно в тёплом) помещении.
К сожалению нет у меня возможности зарядить в НЕ ЖИЛОМ помещении. Нет гаража, только квартира где живем.
СПС за советы, бум думать :)
gaa, В ванной ,вполне себе.
В ванной ,вполне себе.Да и я в Ванной АКБ -заряжаю...Никто из домашних не в претензиях...разве что Крокодил-живущий в самой ванной:crazy:
Машине и аккуму родному 5 лет. Сегодня -1 еле-еле душа в теле... Думал буду по стоянке скакать - прикуривальщика искать... Но героически завёл на последнем издыхании!
Пора менять.
Какие производители сейчас более-менее что-то приличное выпускают?
Что брать?
Последний раз в магазе аккум покупал 6-7 лет назад... Был Mutlu, вроде бы неплохой...
Mutlu не плохой бренд. И я считаю, обратить внимание нужно кроме габаритных и полярных параметров - на время выпуска батареи - чем свежее - тем лучше. Очень часто продованы не говорят или не охотно дают такую инфу. Берите - как колбасу:) - лучше вчерашнюю! :)
А у нас вроде обратная полярность? Да? :)
А у нас вроде обратная полярность? Да? :)
Я где то здесь выкладывал все данные,включая размеры аккумулятора.Переместили куда-то,хрен найдёшь:crazy:
Я где то здесь
Не здесь.
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=438516&postcount=51
вчера купил и поставил VARTA Blue
74 Ah
тип E11
полярность - обратная
габариты 275х175х190
цена 6335р. в КЕМПЕ
нормально встал?
Дык, самый что ни на есть родной размер.
Ну так полярность обратная, мож там клемы не дотягиваются :) Поэтому и спросил.
Ну так полярность обратная
А у родного какая?
АКБ Мутлу скоро наверно исчезнут с витрин. Они же вроде Турецкие.
gaa, нормально встал?
Как родной :)
Точно по размеру корзины.
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
А у родного какая?
обратная
kiselev_ev1
06.12.2015, 00:51
Вот наконец наступила оттепель и решил оценить состояние своего аккумулятора. Эксплуатируется он уже 4 года.
Дата выпуска выбита на крышке 03.2011 г.
Исходные данные:
- при установке ключа в положение "1" (подано питание на розетки прикуривателя) индикатор напряжения (см. вложение) показывает 11,7 В;
- при включении дальнего света фар напряжение проседает до 11,4 В;
- двигатель запустился без замечаний, сразу после запуска установилось напряжение 15 В;
- цвет встроенного индикатора (глазка) аккумулятора черный;
- температура в гараже +1...+2 град С.
Это типовое состояние моего аккумулятора после недельного стояния авто в гараже. Измеренный ток покоя охранной системы не превышает (10...15) мА. Ток потребления штатной электроники в режиме "сна" не измерялся, так как клеммы аккумулятора ни разу не снимались . Адаптации ЭБУ за период эксплуатации авто не сбрасывались, даже во время установки охранной системы и ГУ Winca S60.
Применяемый индикатор напряжения был поверен на заводе аттестованным прибором (погрешность составила не более +0,05 В).
Далее решил сделать из нашего штатного необслуживаемого МUTLU обслуживаемый аккумулятор (надоела эта полная неопределенность с плотностью, уровнем электролита и непонятным поведением индикаторного глазка). Последние года два глазок загорался зеленым лишь изредка (после 700 км пробега по трассе М4 без длительных остановок с удивлением обнаружил, что глазок черный, напряжение в бортовой сети за поедку было неизменным 13,5 В).
Пробки вывернул с помощью приспособы (см. вложение). В процессе наклейки скотча 3М на приспособу использовался технический фен для лучшего контакта с пробкой.
К моему удивлению уровень электролита оказался в норме (сепараторы-пластины скрыты электролитом и уровень находится по контрольным "лапкам")
Плотность измерялась ареометром АЭТ-1 http://1000-instrumentov.ru/instructions/areometr-elektrolita.html.
Результаты замеров в банках: 1150...1160 кг/м3. Для приведения к 20 град С необходимо вычесть температурную поправку для 0 град, а это 7 кг/м3 (можно пренебречь). Если верить ареометру, то батарея была заряжена, менее, чем на 50 % емкости, если считать что плотность электролита полностью заряженной батареи составляет 1200 кг/м3 (см. таблицу во вложении). Остается удивляться, как в таких условиях запускался движок.
Далее аккумулятор был установлен на зарядку в течение дня (не отключался от электроники авто). Через прибл. 2 мин после закрытия центрального замка авто уходит в режим энергосбережения (сон), обеспечивая тем самым оптимальные условия для зарядки.
Использовалось микропроцессорное зарядное устройство Кулон 415 (ограничивает ток зарядки по мере набора емкости аккумулятором по спец. алгоритму) - см. вложение и ссылку http://www.balsat.ru/zaryadki_akb.php.
Выставлен был максимальный ток 5 А и конечное напряжение зарядки 15,5 В.
Через 8 ч зарядки ток снизился до 0,8 А при напряжении 15,4 В.
По заложенному алгоритму Кулон 415 считает батарею готовой к использованию (мигает зеленый светодиод) - заряжать дальше не имеет особого смысла.
Результаты замеров плотности в банках после подзарядки: 1180...1200 кг/м3.
Плотность выросла незначительно (на 40...50 кг/м3). Температура электролита +5 град С. Встроенный индикатор аккумулятора приобрел зеленое свечение (как мало ему надо для включения при нуле).
Вывод: Если верить ареометру, то аккумулятор практически не принимает заряд.
Нормальной плотностью заряженного на 100 % аккумулятора для средней полосы считается плотность 1270 кг/м3 (1,27 г/см3).
Учитывая ненормальное (повышенное) сопротивление данного аккумулятора электроника авто будет преждевременно снимать с него 15...15,5 В (понижая напряжение зарядки до 13,5 В), дополнительно способствуя его недозаряду.
Зиму с таким аккумулятором наверно не пережить.
Если предположить, что изначально был залит электролит с плотностью 1220 кг/м3 (1,22 г/см3) (для южных районов - "субтропиков"), то даже для этого случая всё плохо - плотность не достигла отметки 1,22 г/см3.
Да и вообще можно ожидать, что замерзнет этот электролит уже при температуре -30 град С. (см. таблицу во вложении).
Никаких справочных данных о температурном диапазоне эксплуатации на корпусе АКБ не найдено (авто сборки Турции).
Завтра приобретаю другой ареометр и продолжаю подзарядку с установкой конечного напряжения уже до 16 В (выше опасно для электроники авто, да и прибор не позволяет). Может быть это даст еще небольшой прирост плотности на 10...50 кг/м3, но ситуацию видимо не спасет.
Максимум, что удалось получить от данного аккумулятора после ещё одного дня зарядки в течение 8-ми часов - это плотность 1.20...1,21 г/см3. Заряд завершен при значении тока 1 А и напряжении 15,8 В . После запуска двигателя ЭБУ сразу выставил напряжение 13,3 В. Цвет индикаторного глазка на аккумуляторе теперь стал черным - в топку его.
Естественно напрашивается вопрос: есть ли смысл корректировать плотность электролита в разумных пределах, добавляя в него концентрированную кислоту или сразу искать замену аккумулятору, учитывая его почтенный возраст.
Как известно, дольше 5-ти лет АКБ не живут в условиях нашего климата (76 регион -Ярославская).
Так что прежде, чем чистить дроссельные заслонки и перопрошивать ЭБУ при дабл-стартах или пусках не с первой попытки, необходимо сначала оценить состояние своего аккумулятора.
kiselev_ev1, напряжение (без нагрузки) на "отдохнувшей" АКБ после зарядки?
kiselev_ev1
06.12.2015, 02:30
kiselev_ev1, напряжение (без нагрузки) на "отдохнувшей" АКБ после зарядки?
Когда уходил из гаража (через 10 минут после отключения зарядного устройства) было 12,5 В.
Если прийти завтра в гараж и повернуть ключ в положение "1" (топливный насос включается в положении "2"), то будет не ниже 12 В (как правило 12...12,3 В - проверенная статистика). Летом естественно будет повыше.
При включении дальнего света фар напряжение просядет до 11,9 В (ключ в положении "1")
Это не может считаться признаком КЗ одной из банок или нештатной её работы. Я бы понял это при измерении плотности электролита (у меня разница в банках не более 10 кг/м3 - это одно деление или погрешность измерения ареометра).
Хотелось бы понять, какой плотности должен быть электролит на нашей новой штатной и полностью заряженной батарее 70 А/ч для двигателя К4М-838.
Чтобы сделать предположение о сульфатации пластин необходимо для начала ответить на данный вопрос.
Похоже у меня изначально на новом авто была плотность 1,22 г/см3, либо это результат сульфатации пластин ?
Когда уходил из гаража (через 10 минут после отключения зарядного устройства) было 12,5 В.
Маловато будет, маловато!
Это не КЗ. Больше похоже на сульфатацию...
Попробовать повысить плотность?
И морально готовится к замене...
gruzdev_f
06.12.2015, 15:04
Остается удивляться, как в таких условиях так резво запускается движок.
чему тут удивляться?
если аккумулятор не испортился то пусковой ток он выдаст в любом случае.
просто на севшем аккумуляторе у тебя будет не 10 попыток завестись, а 2-3.
...
Хотелось бы понять, какой плотности должен быть электролит на нашей новой штатной и полностью заряженной батарее ...
Вообще насколько я знаю по старой работе в автомобильном цехе, плотность электролита обычно должна быть не меньше 1.27
В южных регионах немного меньше.
Сегодня для интереса вскрыл свою батарею.
Дата выпуска 11.10.10.
Проверил плотность электролита.Во всех банках примерно 1.20:crazy:
С автозапуска заводил вчера в -29С.
второй, и напряжение примерно 12,25 - 12,3?
Заряжай, а то не дай Бог заморозишь...
Nemo, Заранее извиняюсь что половина вопроса не по этой теме ...но)...Завтра хочу снять АКБ ...на зарядку домой поставить ...Ну так перед Зимой -для профилактики от Гриппа...А теперь Внимание Вопрос как мне со снятым АКБ -Авто Закрыть???(делал это как то давно но Алгоритма закрытия не помню ) у меня Свободные руки и Чип карта (ну и Мехключ на ней )
Открыть капот, отойти от машины(она закроется), снять аккум, закрыть капот. Машина останется закрытой. Открывать придется с мех ключа.
Митюха, в открытой машине отпираешь капот, запираешь машину кнопкой, снимаешь батарейку, захлопываешь капот. Проверяешь.
Потом отпираешь водительскую дверь механическим ключом.
Leliik, имеет ли смысл отходить с картой?
Митюха, почти то же самое, но чуть по-другому - выбор за тобой.
Nemo, я делал так, а там хз. ,кому как удобно.
Leliik, у меня 2 Рено с чип-картой, но оба без СР, видимо поэтому описываем привычный алгоритм действий.
Leliik, у меня 2 Рено с чип-картой, но оба без СР, видимо поэтому описываем привычный алгоритм действий.
У меня с функцией СР. Поэтому оба варианта правильные :drinks:
Nemo,
Leliik, Спасибо !!! Напомнили...:good:
kiselev_ev1
06.01.2016, 02:13
Сегодня для интереса вскрыл свою батарею.
Дата выпуска 11.10.10.
Проверил плотность электролита.Во всех банках примерно 1.20:crazy:
Об аналогичной проблеме со своим аккумулятором недавно писал в этом сообщении http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=539602&postcount=1611
Второй, здесь важно понять, что будет при зарядке батареи в "домашних" условиях (при температуре 20...25 град С).
Если электролит наберет плотность (1,25...1,29) г/см3, то можно спокойно ставить батарею обратно.
У меня сложилась совсем иная ситуация после снятия батареи: плотность не повышалась выше (1,22...1,23) г/см3 при зарядке в "домашних" условиях (итоговое напряжение заряда 15,5 В (16 В было задано) при токе 1,2 А).
Причин данной проблемы (не растет плотность, не принимает заряд) может быть две:
1) Изначально на заводе был залит электролит плотности 1,22 г/см3 для субтропиков (оптимистический, но маловероятный прогноз для машин турецкой сборки);
2) За 4...5 лет эксплуатации процесс сульфатации пластин сделал свое дело (батарея по теории восстановлению не подлежит, хотя отдельные "товарищи" применяют различные чудо-методы для восстановления...).
Учитывая отсутствие черной взвеси в электролите (на вид прозрачный белый), было принято решение скорректировать плотность электролита до требуемой для нашего климата (1,27...1,28) г/см3 для полностью заряженной батареи. Для этого применялся корректирующий электролит плотности 1,34 г/см3 (есть в продаже) и "конский" шприц на 160 кубиков.
22263
В процессе эксперимента удалось выяснить, что более (170...180) кубиков (мл) электролита из нашего штатного Mutlu шприцем с насадкой из трубки не забрать. Именно этот объем и был замещен корректирующим электролитом.При коррекции пользовался формулой:
22264
Эта же формула в Excel 22265.
Вся теория взята вот с этого сайта http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/korr
На указанном сайте есть очень полезные статьи (ссылки) по аккумуляторной теме:
22266
Если кто-нибудь захочет повторить этот "безумный" эксперимент, то не забываем о технике безопасности: резиновые перчатки на руки, халат, защита лица и глаз, вытяжка, содовый раствор для удаления следов электролита, пластиковый поддон для аккумулятора и очень аккуратно вытягиваем на себя шток поршня (не дай бог выпрыгнет из шприца на верхней отметке).
В итоге двигатель заводится с полоборота после ночной стоянки при -20 град С. Напряжение без нагрузки после недельной стоянки в гараже 12,2 В (ранее было 11,7 В). Все опасения по поводу замерзания электролита теперь не актуальны.
Что касается возможности дальнейшей эксплуатации этого аккумулятора, время покажет (вопрос спорный). Хочется надеятся, что год он еще протянет.
Р. S. Отрицательная клемма аккумулятора (при его демонтаже) снималась после перехода электроники авто в режим сна. Центральный замок перед демонтажем аккумулятора намеренно был открыт c брелка (авто без "свободных рук" и чип-карты находилось в гараже, багажник был открыт). Примечательно, что после закрытия багажника, его замок заблокировался механически (т. е. все необходимые инструменты необходимо заранее вынимать из багажника).
второй, и напряжение примерно 12,25 - 12,3?
Заряжай, а то не дай Бог заморозишь...
Брелок сигналки постоянно показывает 11.7-11.8
После поездки чуть больше 12.
Поставил на зарядку,через час зарядник отключаться начал,показывает,что заряжено.
---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ----------
kiselev_ev1,
Это получается, слил 170мл из батареи и залил корректирующего в батарею тоже 170 мл?
Потом батарею опять на зарядку ставил?
kiselev_ev1
06.01.2016, 13:29
kiselev_ev1, Это получается, слил 170мл из батареи и залил корректирующего в батарею тоже 170 мл?
Потом батарею опять на зарядку ставил?
Да, примерно так (170 мл заместил корректирующим электролитом).
Перед коррекцией батарея была полностью заряжена в тепле (насколько это было возможно для ее текущего состояния).
После коррекции батарея была повторно установлена на зарядку. Выставленный режим заряда 16 В, 5 А. В течение 3-х часов параметры зарядки не изменялись (15,5 В, 0,8 А). Плотность электролита по банкам (1,27...1,28) г/cм3, более не повышалась. Таким образом, подзаряжать не имело смысла.
На следующий день (день без зарядки, когда все устаканилось и перемешалось) повторно была измерена плотность - результат не изменился.
В самый раз было испытать нагрузочной вилкой для оценки емкости, но не было ее у меня. Возможно, что после испытаний нагрузочной вилкой пришлось бы раз и навсегда забраковать этот аккумулятор.
Измерять напряжение надо непосредственно на клеммах аккумулятора проверенным вольтметром и не доверять никаким брелкам и сообщениям от хранной системы или ГМУ (они либо врут сами по себе, либо показывают с учетом падения напряжения в отдельной цепи).
Аккумуляторы у нас почтенного возраста, поэтому надо морально готовиться к их замене. На своем экземпляре недавно заметил дополнительную гравировку на верхней панели "21.03.15" наряду с гравировкой о дате производства "21.03.11". Может быть это и есть рекомендуемая дата его утилизации по европейским нормам ?
Не зря я ожидал продолжения "изысканий" от "страждущих", вот и продолжение... Товарисчи, изучайте темы внимательнее, в начале этой темы, где-то в зимний период, есть доказательство, что в наши батареи залит электролит для теплого климата, с плотностью ниже, чем рекомендовано для наших условий, и похоже эта тенденция так и продолжается. И дело не в банальном недозаряде АКБ, а в раздолбайстве поставщиком и производителей. Проверяйте плотность электролита после покупки или заставляйте делать это ОД, хотя они скажут что методы проверки АКБ у них другие при помощи приборов, но не по плотности электролита. Кто не хочет проблем, сделайте это сами, плюнув на гарантию на АКБ (тут пусть каждый решает для себя, что более важно) и на заверения многих, что АКБ необслуживаемая. Все обслуживается нормально, как это сделать, подробно рассказано на форуме.
elec10, Дружище,все тобой выше перечисленное это для задротов(сорри),вот мне больше делать нех как заниматься выше перечисленным,ну его.
зажал в потной ладошке 5-6 круб и реши проблему.
А ковыряться в говне это для любителей.
Дка и вообще,мудохаться с аккумом есть смысл если продовать авто,сэкономишь наверно,если ездить лет 5-6(( в связи с кризисом и прочем,то полюбому акум менять придется,так не проще ли поменять его сразу.
Ну типа 2 аккума-лет 10 эксплуатации авто.
andr62,Поддержу, в последнее время считаю, что АКБ это просто расходник, хотя и не очень дешевый и если прослужил 3-4 года, то можно смело выбрасывать, а все эти опыты не в обиду, это со времен СССР, когда стирали полиэтиленовые пакетики. Для всех этим экспериментов нужен теплый гараж, поскольку все проблемы наступают зимой, а летом как правило никто и не почешется. ИМХО.
andr62, Кому как Все мы разные...и Финансово...и по характеру...Вот Ты говоришь -5000 руб АКБ(я незнаю может и дешевле есть -не суть!!!) Пять лет Эксплуатации 5000 руб (АКБ) т.е. 1000 в год!!! А там ОСАГО 3-5 тыр в год ...КАСКО (у кого есть) 25-50 Тыр в год...Бензин Х/З Тыр в год...ДО ФИГИЩЩИ Иногда на АВТО в ГОД набегает и Исходя из этого Если чел продлит Срок службы АКБ на Год То съэкономит ТЫЩЩЮ руб ...Там Штука тут Штука =Экономия Брат!!! Авто и так Жрёт нехило только мы это не замечаем...(Ногами не бить Сказал что думал!!!)
elec10, Дружище,все тобой выше перечисленное это для задротов(сорри),вот мне больше делать нех как заниматься выше перечисленным,ну его.
зажал в потной ладошке 5-6 круб и реши проблему.
А ковыряться в говне это для любителей.
Дка и вообще,мудохаться с аккумом есть смысл если продовать авто,сэкономишь наверно,если ездить лет 5-6(( в связи с кризисом и прочем,то полюбому акум менять придется,так не проще ли поменять его сразу.
Ну типа 2 аккума-лет 10 эксплуатации авто.
Моему аккумулятору шестой год пошёл.Возраст его уже старческий.Можно поменять,можно поддерживать в полумёртвом состоянии.
Пока заводит,не буду менять.Смертельной нужды в машине не испытываю.
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ----------
Зарядник у меня автоматический.После постановки акб на зарядку ,через час показывает чуть выше 2.
Глазок зелёный.
Глазок зелёный.я щяз с Авто снимал -Тоже Глазок *Зелёный*... стоит дома согревается...часа через Два на заряд поставлю...для профилактики...
andr62, Кому как Все мы разные...и Финансово...и по характеру...Вот Ты говоришь -5000 руб АКБ(я незнаю может и дешевле есть -не суть!!!) Пять лет Эксплуатации 5000 руб (АКБ) т.е. 1000 в год!!! А там ОСАГО 3-5 тыр в год ...КАСКО (у кого есть) 25-50 Тыр в год...Бензин Х/З Тыр в год...ДО ФИГИЩЩИ Иногда на АВТО в ГОД набегает и Исходя из этого Если чел продлит Срок службы АКБ на Год То съэкономит ТЫЩЩЮ руб ...Там Штука тут Штука =Экономия Брат!!! Авто и так Жрёт нехило только мы это не замечаем...(Ногами не бить Сказал что думал!!!)
Ну так жить то вообще оно того дорого как то,не?
Я к тому что если не менять авто как я раньше к примеру раз в 3-4 года,то получается все равно попадаешь на замену аккума,и смысл тогда ковыряться?
andr62, Проехали.......................................... ..................
А если б сразу,с покупки машины,акб вскрыть и откорректировать,то акб и 10 лет отработал бы.Раз на неправильном 5 лет без проблем работает.
второй, Не факт, может быть из-за большей плотности он бы раньше осыпался ? Есть такое понятие как ресурс и производителю невыгодно делать вечные вещи.
смысл тогда ковыряться?Если Я с Ковырялками и Шаманскими Танцами Доведу ЖИЗНЬ АКБ до 10 лет!!! Это и Будет(мой) Смысл!!! У тебя же с Пятитысячной купюрой в потной ручке (свой Смысл)!!! Так понятнее !???(обидеть не хотел ни в коей мере)
А че 10 то?Давайте сразу 20.
Епт,будьте реалистами)).
andr62, Чё за Хрень??? С тобой прям и ***Поворчать*** низзя...:crazy:Хорошо !!! Буду Шаманить Чтобы АКБ 30 лет Служил!!! А может сразу Ядерный реактор поставить...:crazy:
Roman12310
06.01.2016, 16:13
моему акб 2 года, сегодня был у дилера, приговорили к замене, гарантия на АКБ кончилась две недели назад:diablo:
gromozeka
06.01.2016, 16:20
Вот и я поменял сегодня батарейку... Не завелся. Прикурили меня и я ломанулся в магазин, а там... Хоть шаром покати. Высокий сезон для автовладельцев.:) Пришлось взять что было, из подходящих...
gromozeka, Че купил(почем) и в каком магазине?Вот хожу 2 раза в день грею авто((,морозы у нас сам чувствуешь какие.
kiselev_ev1
06.01.2016, 17:03
elec10, Дружище,...вот мне больше делать нех как заниматься выше перечисленным, ну его.
зажал в потной ладошке 5-6 круб и реши проблему.
А ковыряться в говне это для любителей...
Аndr62, Смотрим название темы и видим "Недозаряд аккумулятора".
Вот здесь и была попытка разобраться в причинах этого недозаряда, ни о какой экономии здесь речь не шла. Еlec10 засветил, так сказать, суть проблемы - отдельное спасибо ему за это. Делалось это для того, что бы отдельные сервисмены не вешали нам лапшу на уши по-поводу режимов зарядки и эксплуатации нашего штатного аккумулятора. Очень жаль, что это не дано понять.
gromozeka
06.01.2016, 17:06
Какую то Варту 74А. за 7400 примерно... Брал в Юлмарте на Ленинском, в два магазина по пути заехал (Колесо и пще какой то) и обломался, только мелочь для наших марок...
Какую то Варту 74А. за 7400 примерно..
Эту: https://www.ulmart.ru/goods/521073 ?
Встала нормально?
gromozeka
06.01.2016, 17:29
она, встала нормально, но оказалась чуть ниже, пришлось подложить картонку.
Roman12310
06.01.2016, 17:39
Какую то Варту 74А. за 7400 примерно...
мне дилер предложил родной за 5000, пока думаю
мне дилер предложил родной за 5000, пока думаю
Выгодное дельце!
Loganovod
06.01.2016, 18:20
Я тоже свой аккумулятор привёз домой на подзарядку. Из гаража на саночках, пока снежок выпал.
Ему 2 года и 3 месяца. Но у меня пробеги за день небольшие. Очень вероятен был недозаряд.
Напряжение после суточной стоянки стало опускаться до 12,1 В. А на праздниках на 4-е сутки 11,6 получилось. Сейчас глазок чёрный. После поездки в тепле показывает 12,7 В. Пробки выкрутились совсем просто длинногубцами. Плотность по банкам 1,22. Но электролита по-моему маловато. Наверно, потребуется воду долить. Пока стоит, греется. Буду заряжать и смотреть, удастся ли его в норму привести.
Если он у меня хотя бы 3 года отслужил, можно было бы думать о замене. Но до 3-х лет покупать новый совсем неразумно, шаманство оправдано.
Товарисчи, изучайте темы внимательнее, в начале этой темы, где-то в зимний период, есть доказательство, что в наши батареи залит электролит для теплого климата, с плотностью ниже, чем рекомендовано для наших условий
Доказательства? Какие-такие доказательства? Было твое предположение об электролите с малой плотностью: http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=209388&postcount=154 вяло поддержанное отдельными участниками дискуссии.
Изучайте матчасть. ЭДС АКБ напрямую завязано с плотностью электролита. У батареи для теплых краев ЭДС изначально ниже.
Название у темы правильное, только речь в ней пошла о якобы слабых параметрах зарядной цепи. Ан нет, с исправными зарядными цепями проблем нет - нормальная современная логика работы.
А недозаряд таки да, имеет место быть. Только причина не в авто, а в том, кто его эксплуатирует. Регулярный недозаряд - одна из главных причин ускоренной сульфатации. Хотите продлить жизнь батарейке - старайтесь исключить (минимизировать) кратковременные запуски мотора. Хотите еще продлить - периодически проводите профилактический заряд АКБ качественным ЗУ с режимом десульфатации.
она, встала нормально, но оказалась чуть ниже, пришлось подложить картонку.
https://www.ulmart.ru/catalog/akb?sort=1&viewType=1&rec=false&filters=&applied=true&brands=253%2C402%2C6317&jdSuppliers=&warranties=&shops=&labels=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&showCrossboardGoods=false&showUlmartGoods=false&specOffers=false&availableCounts=&numericFilters=16768%3A190-195%3B16769%3A270-280
Доказательства? Какие-такие доказательства? Было твое предположение об электролите с малой плотностью: http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=209388&postcount=154 вяло поддержанное отдельными участниками дискуссии.
Изучайте матчасть. ЭДС АКБ напрямую завязано с плотностью электролита. У батареи для теплых краев ЭДС изначально ниже.
Название у темы правильное, только речь в ней пошла о якобы слабых параметрах зарядной цепи. Ан нет, с исправными зарядными цепями проблем нет - нормальная современная логика работы.
А недозаряд таки да, имеет место быть. Только причина не в авто, а в том, кто его эксплуатирует. Регулярный недозаряд - одна из главных причин ускоренной сульфатации. Хотите продлить жизнь батарейке - старайтесь исключить (минимизировать) кратковременные запуски мотора. Хотите еще продлить - периодически проводите профилактический заряд АКБ качественным ЗУ с режимом десульфатации.
Ну да, тебе нужно доказательств как в теме про ДС на 1500 страниц и более. Народ просто понял с некоторыми "умниками" в части зарядки бодаться бесполезно, поэтому тема по поводу плотности электролита и съехала на 0. Убеждать никого не собираюсь, думаю люди и сами поймут что к чему.
Могу ещё добавить следующее: на форуме было системных случаев доказывающих "комплектацию" наших машин смазками, запчастями и т.п. для теплых краев, одна тема про замерзавший блок отключения АКБ чего стоит, да и замерзающая смазка в ШРУСах не редкость, которую ОД менял причем даже по гарантии. АКБ ничем от вышеперечисленного не отличается. Но это так к слову пришлось.....
elec10, Думаю ты ошибаешься,нет повального отказа акумов,хотя насчет плотности и прочего я не спорю,но отказа то нет.
Дайте кто нибудь Ареометр...Щя у себя проверил бы...плотность Электролита...Ну да я же хотел АКБ Тридцать лет эксплуатировать чтобы доказать Экономию Андрюхе... ...пойду завтра Ареометр искать...
Митюха, спиртометр есть;)
Jendos, Спасибо Женёк но этот прибор и у меня есть))) мне бы Ареометр...
Дайте кто нибудь Ареометр...Щя у себя проверил бы...плотность Электролита...Ну да я же хотел АКБ Тридцать лет эксплуатировать чтобы доказать Экономию Андрюхе... ...пойду завтра Ареометр искать...
Купишь ареометр, потом зарядник , затем будешь заряжать тратить Лектричество , а еще забыл кислоту , дист.воду и вот они съЕкономленные тыща рублев.:good:Правда часть из этого разовые вложения и останутся на лечение следующего необслуживаемого АКБ.
Купишь ареометр, потом зарядник , затем будешь заряжать тратить Лектричество , а еще забыл кислоту , дист.воду и вот они съЕкономленные тыща рублев.:good:Правда часть из этого разовые вложения и останутся на лечение следующего необслуживаемого АКБ.
Вот вам делать то нех)).
mikem65, Вот Поэтому я И начинаю Попрошайничать а не Покупать...чтобы Съекономить...Щяз Ареометр-выклянчу у кого нить...Потом Кислоту и Воду...хорошо что Зарядников у меня ТРИ!!! :crazy:
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ----------
andr62, :acute:Не забывай Андрей с Твоей подачи Был запущен Проэкт о Безостановочном Марафоне АКБ сроком на Тридцать лет!!! ***Дом -2 Отдыхает***:crazy:
Митюха,Тогда уж лучше сразу АКБ клянчить ;)
mikem65, А вдруг проэкт Проканает...Денег подниму...попутно...Шнобелевскую премию получу...Сразу сдаваться это не вариант...Вот когда дома Чё нить сломаеться ...чё в Гарантийку несёшь??? не...сам поковыряюсь если сделаю - повезло...а нет ...вот тогда в Мастерскую)))
Купишь ареометр, потом зарядник , затем будешь заряжать тратить Лектричество , а еще забыл кислоту , дист.воду и вот они съЕкономленные тыща рублев.:good:Правда часть из этого разовые вложения и останутся на лечение следующего необслуживаемого АКБ.
Он необслуживаемый пока не разрядится, а потом "перевоплощается" в обслуживаемый, тут варианты: либо самостоятельно, либо за денежку у тех кто не пожалел "разовых вложений" на зарядное, если по богатому - то зарядка АКБ у ОД за большие деньги.
Но это каждый выбирает сам...
elec10,А вариант попрошайничества не прокатывает ? Я последний раз заряжал АКБ эдак примерно в 2000 г. , затем пошел другим путем , если спустя примерно 4 года не завелся, то на замену. Правильно написал Nemo зависит от стиля поездок.
Roman12310
06.01.2016, 20:23
если спустя примерно 4 года не завелся, то на замену
я бы тоже так сделал, но спустя два года бежать в магазин не охото
Roman12310, Короткими поездками ***Посадил*** АКБ???
Roman12310,Ну у тебя другой вариант, видимо скрытый брак, моему тоже уже два года , но авто куплено в марте, еще есть время.
Roman12310
06.01.2016, 20:32
Короткими поездками ***Посадил*** АКБ???
Сложно сказать, есть и короткие поезди, есть и поездки длительностью пару часов.
Roman12310, Но ЧАЩЩЕ -Короткие поездки...
Roman12310
06.01.2016, 21:02
Но ЧАЩЩЕ -Короткие поездки...
я думаю что да, как и у 90% автовладельцев
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:59 ----------
меня смущает что при "севшем" акб стартер даже не пытается крутиться, как будто стоит электронная блокировка запуска по напряжению или току, стоит накинуть провода для прикуривания, заводится с пол оборота.
Купишь ареометр, потом зарядник , затем будешь заряжать тратить Лектричество , а еще забыл кислоту , дист.воду и вот они съЕкономленные тыща рублев.:good:Правда часть из этого разовые вложения и останутся на лечение следующего необслуживаемого АКБ.
:lol:Я купил ареометр+зарядник больше 10 лет назад.Заряжал жигули,приору,москвич,приору,пятнашку,сейчас рено.
А если б я на каждую машину покупал акб,во сколько рублей бы это вылилось?
gromozeka
06.01.2016, 22:01
https://www.ulmart.ru/catalog/akb?sort=1&viewType=1&rec=false&filters=&applied=true&brands=253%2C402%2C6317&jdSuppliers=&warranties=&shops=&labels=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&showCrossboardGoods=false&showUlmartGoods=false&specOffers=false&availableCounts=&numericFilters=16768%3A190-195%3B16769%3A270-280
Мне нужно было "в наличии" на Ленинском. Везде голяк, то нет, то "в резерве"...
Я купил ареометр+зарядник больше 10 лет назад.Заряжал жигули,приору,москвич,приору,пятнашку,сейчас рено.
А если б я на каждую машину покупал акб,во сколько рублей бы это вылилось?
Вот!!! Вот вам наглядный пример Рачительного и Экономного Хозяина...А то тоже мне ...Где мой Лопатник??? я В Магазин за АКБ...и так каждые 3-4 года...НЕЭКОНОМНО...
чё-то с утреца показалось, что аккум после двухдневного простоя как-то слабовато прокручивает. не дожидаясь финала сгонял и купил новую АКБ MUTLU на 75а-ч 5400рублёв..
старая пока в багажнике.
gromozeka
06.01.2016, 22:30
чё-то с утреца показалось, что аккум после двухдневного простоя как-то слабовато прокручивает.
У меня это было уже при -15. А сегодня -25 и нажав на кнопку старта я услышал только вялое "ВЖ", "вжиквжик" уже не было... :crazy: По бегал туда-сюда, увидел соседа и он меня прикурил. За то, теперь с новым аккумом, как летом, весело заводится.
Ну да, тебе нужно доказательств
А то!
Перед тем, как говорить об изначально залитом электролите с низкой плотностью, хорошо бы для начала зарядить батарейку и хотя бы оценить ее заряд. Дык нет самое основное не проверяли, но пробки повыкручивали, плотность померили и объяснение нашли - южное исполнение! А то, что в засульфатированной батарейке плотность падает забыли (или не знали)... В домашних условиях алгоритм проверки заряда простейший (но затратный по времени). Остаточная емкость снижена - на десульфатизацию, мала - на утилизацию.
Добавление кислоты - резкое приближение кончины АКБ. Ну разве что в качестве аварийной меры... Хотя ей и так немного осталось...
У меня это было уже при -15. А сегодня -25 и нажав на кнопку старта я услышал только вялое "ВЖ", "вжиквжик" уже не было... По бегал туда-сюда, увидел соседа и он меня прикурил. За то, теперь с новым аккумом, как летом, весело заводится.
ага, я подумал, что 5 с половиной лет для аккума - это хороший срок и пора его превентивно на пенсию :crazy:
А то!
Перед тем, как говорить об изначально залитом электролите с низкой плотностью, хорошо бы для начала зарядить батарейку и хотя бы оценить ее заряд. Дык нет самое основное не проверяли, но пробки повыкручивали, плотность померили и объяснение нашли - южное исполнение! А то, что в засульфатированной батарейке плотность падает забыли (или не знали)... В домашних условиях алгоритм проверки заряда простейший (но затратный по времени). Остаточная емкость снижена - на десульфатизацию, мала - на утилизацию.
Добавление кислоты - резкое приближение кончины АКБ. Ну разве что в качестве аварийной меры... Хотя ей и так немного осталось...
Я вообще-то про добавление кислоты слова не сказал (это так на всякий случай). И вообще-то рекомендуют добавлять электролит с более высокой плотностью, а не кислоту, это если плотность электролита снижена.....
ага, я подумал, что 5 с половиной лет для аккума - это хороший срок и пора его превентивно на пенсию :crazy:
У дедка на прадо 150 акб 8 лет прослужила.Купил новую только потому,что эта -"старая стала,можно бы поменять"
gromozeka
06.01.2016, 23:11
ага, я подумал, что 5 с половиной лет для аккума - это хороший срок и пора его превентивно на пенсию :crazy:
Я думаю, что так и есть. По крайней мере, я старый аккумулятор видел всего три раза. Два раза, когда провода для музыки тащил и третий раз, когда он кончился... :) Ни каких танцев с бубном (таскать на зарядку и т.п.) не делал.
Ни каких танцев с бубном (таскать на зарядку и т.п.) не делал.
Раз В году..перед морозами...Снимаю и На зарядку...Этот Съём Был ПЯТЫЙ!!! Проэкт По Долгожительству АКБ Одобреный Андреем Питерским -сегодня Стартовал...Ждём когда Загнётся ...делаем Ставки...работает Тотализатор...:crazy:
Я вообще-то про добавление кислоты слова не сказал (это так на всякий случай). И вообще-то рекомендуют добавлять электролит с более высокой плотностью, а не кислоту, это если плотность электролита снижена.....
Ну, извини, лениво было писать корректирующий электролит. (Так-то можно и кислоту добавлять, но считается, что опасней. Тут кто что найдет. Если с кислотой работать страшно, то, разбавив ее в пополаме, получим плотность около 1,4).
Собственно вопрос не в том, а в причинах снижения плотности электролита. И прежде чем повышать неплохо бы выяснить почему плотность низкая. Я считаю, что по причине сульфатизации.
Если помнишь, то где-то уже выяснили, что батарейки Mutlu относятся к специальному типу (заказные автопроизводителем). Между прочим на Флю для Турции ставят батарейку в 44 Ач. Так что под какой рынок заказ должно быть очевидно.
Полюбопытствуй сам: http://www.mutlu.ge/en/c_118_auto.html - табличка 5, батарея называется LS3-70А. (Звездочка перед маркировкой обозначает специальную серию).
Ну с чего бы одному из мировых аккумуляторных лидеров химичить с плотностью?
Дождался Пока АКБ придёт в Чувство...сровняется с комнатной Температурой..Повыкручивал Пробки Клипсосъёмником(на разжатие)можно и утконосами...но чё под рукой быстрее оказалось...Уровень Электролита в норме...Глазок **Зелёный*...Да и ещё какие то Цыфры нашёл на нём... 19.10.11....Вообщем устройство Пускозарядное Автоматическое как Будет готово Само отключиться...Поставил недавно пока не кипит...Вообщем на ночь на МИНИМАЛЬНОМ токе заряда пусть пашет...
http://s017.radikal.ru/i405/1601/9b/5783d4045f7e.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1601/75/e33e377834d3.jpg
kiselev_ev1
07.01.2016, 03:01
Дождался Пока АКБ придёт в Чувство...сровняется с комнатной Температурой..Повыкручивал Пробки ...
Митюха, Плотность электролита после завершения зарядки при комнатной температуре, а лучше, немного опосля (часа через два), когда все устаканится ? Аккумулятор, надо полагать, 10.2011 г. выпуска, примерно, как у меня. Выкрутить пробки и не посмотеть плотность - просто потерять время.
Митюха, надеюсь, в коридоре, хотя бы, по дальше от "мест" обитания стоит. Испарения... Не есть гуд. С Рождеством Христова!
автоVLADелец
07.01.2016, 11:18
Из своего опыта; на зиму, если уровень электролита в акб позволяет не доливаю дистиллированную воду, занимаюсь этим весной, а если акб более 3-4 лет вместо воды начинаю потихоньку доливать готовый электролит с догоном плотности до 1.29-1.30.
Средний срок службы всех акб 5-6 лет, сейчас в запасе на всякий случай стоит акб 2005 года
(емкость упала, но живой). На флюенсе 12 года весной долил воды полная зарядка, а плотность 1.25(турки не доливают, были у меня ранее 2 МУТЛУ акб там такая же хрень)
Два часа назад был мороз -29, завелась нормально, только выжимной верещит сильно.
Так прежде чем доливать, при снижении уровня электролита, нужно определить ЧТО доливать. Возможно просто произошло выпаривание дистиллированной воды из электролита (хоть нам и рассказывают что это невозможно), в этом случае при полной зарядке АКБ плотность будет выше нормированной и доливать нужно дистиллированную воду. Если при полной зарядке АКБ плотность ниже нужной,доливать нужно электролит с повышенной плотностью. Но при любом раскладе НУЖНО замерять плотность.
через полтора года выкрутил пробки долить воды, а уровень норм, плотность 1,27. Закрыл все до следующей осени, всегда осенью заряжаю и доливаю водички превентивно.
автоVLADелец
07.01.2016, 12:36
elec10, я и говорю, что на зиму не доливаю воду (для повышения плотности). А электролит только в старые акб.
raul07, в наш акб года три не понадобится доливать. Давно заметил, что в новых
акб которые продаются как не обслуживаемые просто сделали уровень электролита над пластинами больше, вот его лет на 5 и хватает, если с электроникой все в порядке.
Кто помнит старые залитые батареи, там уровень гораздо ниже.
Выкрутить пробки и не посмотеть плотность - просто потерять время.Ты не поверишь ...Вчера Клянчил тут -Ареометр...Никто не Предложил...А языком на вкус я плотность боюсь проверять - не сомелье же :crazy:
надеюсь, в коридоре, хотя бы, по дальше от "мест" обитания стоит. Испарения... Не есть гуд
У нас Трёшка живём Вдвоём с женой место для зарядки АКБ найти не проблемма...(бабушка жены ушла *дорогой теней*...Дочь наша к Мужу Съехала...ходим иной раз по квартире как по Эрмитажу...аааа У нас ещщё Живность есть -дочь подкинула нам чтобы не скучали)
http://s003.radikal.ru/i204/1601/fe/c143ec756053.jpg
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:01 ----------
С Рождеством Христова!
Взаимно...Всех с Праздником Рождества!!!:friends:
автоVLADелец, В логане три года не лез, вскрыл, вода еле пластины накрывает. Долил почти литр, плотность вот выше 1,25 не поднялась. Отъездил пять лет в итоге, АКБ просто заряжал раз в год, так и продал.
Куча мелких поездок, иногда неделями зимой рабочей температуры не видел
Сегодня померил плотность.1.24,больше не поднялась.Зарядник-автомат,отключился.
Надо было на новой машине вскрыть,посмотреть.
Чо вы мучаетесь? Плотность должна быть в идеале- 1.28. для нашего климата. Но как показывает практика, и 1,25 тоже нормально. И не лейте кислоту в АКБ!!! Она и без вас нормально работает. Если вы не опрокидывались. Если АКБ переворачивали, лучше купите новую.
Возвращаясь к проэкту ***с АКБ по жизни Тридцать лет***...АКБ заряжалось 10 часов ...Ну глазок как Был *зелёным* так им и Остался...Нагрузочной Вилки или Тестера у меня нет....Напряжение промерить не смогу...Вообщем АКБ Отключил...Часа Два он стоял Приходил в чувство после Заряда...Вынес я его -поставил на Авто...завёлся прогрелся...И поехал за АРЕОМЕТРОМ...4.5 км до магаза*Автозапчасти* 10 минут стоянка...4.5 км Обратно во двор... Температура за бортом -10 градусов....Глушу двигатель выкручиваю пробки АКБ(пять...шестую планка прижимная крепления АКБ перекрывает-забил я на неё)Собираю Ареометр измеряю плотность.....и.......она равна.....1270 кг\м3...
Нехочу раздувать*** Зависший*** здесь Спор...но У меня Вопрос...Если бы у меня Был бы Изначально залит Электролит предназначенный для ТУРЧАНДИИ = 1250 кг\м3...то смог бы я поднять плотность электролита до 1270 кг\м3 только лишь Одной Зарядкой в течении 10 часов????( без ругани -я просил...:friends:)
Возвращаясь к проэкту ***с АКБ по жизни Тридцать лет***...АКБ заряжалось 10 часов ...Ну глазок как Был *зелёным* так им и Остался...Нагрузочной Вилки или Тестера у меня нет....Напряжение промерить не смогу...Вообщем АКБ Отключил...Часа Два он стоял Приходил в чувство после Заряда...Вынес я его -поставил на Авто...завёлся прогрелся...И поехал за АРЕОМЕТРОМ...4.5 км до магаза*Автозапчасти* 10 минут стоянка...4.5 км Обратно во двор... Температура за бортом -10 градусов....Глушу двигатель выкручиваю пробки АКБ(пять...шестую планка прижимная крепления АКБ перекрывает-забил я на неё)Собираю Ареометр измеряю плотность.....и.......она равна.....1270 кг\м3...
Нехочу раздувать*** Зависший*** здесь Спор...но У меня Вопрос...Если бы у меня Был бы Изначально залит Электролит предназначенный для ТУРЧАНДИИ = 1250 кг\м3...то смог бы я поднять плотность электролита до 1270 кг\м3 только лишь Одной Зарядкой в течении 10 часов????( без ругани -я просил...:friends:)
Думаю что навряд ли, даже долгой зарядкой можно поднять плотность электролита на 100% заряженной и исправной батарее. Если конечно за счет кипения не выпарить дистиллированную воду. Это по моему.....
Возвращаясь к проэкту ***с АКБ по жизни Тридцать лет***...АКБ заряжалось 10 часов ...Ну глазок как Был *зелёным* так им и Остался...Нагрузочной Вилки или Тестера у меня нет....Напряжение промерить не смогу...Вообщем АКБ Отключил...Часа Два он стоял Приходил в чувство после Заряда...Вынес я его -поставил на Авто...завёлся прогрелся...И поехал за АРЕОМЕТРОМ...4.5 км до магаза*Автозапчасти* 10 минут стоянка...4.5 км Обратно во двор... Температура за бортом -10 градусов....Глушу двигатель выкручиваю пробки АКБ(пять...шестую планка прижимная крепления АКБ перекрывает-забил я на неё)Собираю Ареометр измеряю плотность.....и.......она равна.....1270 кг\м3...
Нехочу раздувать*** Зависший*** здесь Спор...но У меня Вопрос...Если бы у меня Был бы Изначально залит Электролит предназначенный для ТУРЧАНДИИ = 1250 кг\м3...то смог бы я поднять плотность электролита до 1270 кг\м3 только лишь Одной Зарядкой в течении 10 часов????( без ругани -я просил...:friends:)
Значит,был изначально залит 1.27
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:52 ----------
Чо вы мучаетесь? Плотность должна быть в идеале- 1.28. для нашего климата. Но как показывает практика, и 1,25 тоже нормально. И не лейте кислоту в АКБ!!! Она и без вас нормально работает. Если вы не опрокидывались. Если АКБ переворачивали, лучше купите новую.
Пока машина свежая,открой одну банку,померяй плотность.
Значит,был изначально залит 1.27
Выходит мне Повезло...Хотя Могли бы и Пошутить -турки...с них станется...;)
Думаю что навряд ли, даже долгой зарядкой можно поднять плотность электролита на 100% заряженной и исправной батарее. Если конечно за счет кипения не выпарить дистиллированную воду. Это по моему.....
...если выпарить всю воду из электролита, то останется... одна кислота..:good:
Только останется её мало и придётся опять доливать воду на уже сульфатированные в процессе выпаривания пластины. :mosking:
Думаю если взять количество задротов регулярно мучающих акум и людей(типа меня) забивших на это дело болт,то нас явно больше.
Да и фигня это,прошли ьте времена когда с клизьмой в одной руке и бутылем с кислотой бегали.
А то вон дед у Второго нихрена не делал и 8 лет акум проработал,ну надо же.
думаю у меня так же будет,если нынешние морозы переживет((.
Причем не страшны сами морозы ,некуда ездить млин((,вон уже жену сегодня к дочке возил(что обычно никогда не делаю,маршрутки есть для этого).
Думаю если взять количество задротов регулярно мучающих акум и людей(типа меня) забивших на это дело болт,то нас явно больше.
Да и фигня это,прошли ьте времена когда с клизьмой в одной руке и бутылем с кислотой бегали.
А то вон дед у Второго нихрена не делал и 8 лет акум проработал,ну надо же.
думаю у меня так же будет,если нынешние морозы переживет((.
Причем не страшны сами морозы ,некуда ездить млин((,вон уже жену сегодня к дочке возил(что обычно никогда не делаю,маршрутки есть для этого).
Да с чего это дедок ничего не делал.
У него магазин автозапчастей.Там и ареометры и зарядники и жидкости всякие есть.
Всё он делал,чтоб акб долго жила.
Совсем забыл.Свой джип он не собирается менять.
Вот что значит-купил машину,которая устраивает на 100%.
Я тоже хочу одну машину,чтоб не бегать и не париться,то не устраивает,это.
Только у меня столько денег нет,вот и приходится тыкаться,вдруг чего попадётся нормального.
Да и фигня это,прошли те временаПрошли те времена когда в багажнике ты возил Две монтировки и Отрез металлического уголка 4.5*4.5...Пару Камер про запас...(надеюсь не надо напоминать для чего??;)) Хотя по нонешним кризисным времена Может И придётся вспомнить Для чего это было нужно...А вот Иметь Дома Зарядное устройство...ареометр...и Полторалитровую бутыль Дистиллировки...НЕ ЛИШНЕ...На антрисолях не видно и в глаза не бросаеться...Да Вот Такой я SOVOK...Думаю что таких тоже немало..у кого дома на Антресоли че то похожее лежит;)
второй, Ты знаешь ,Меган у меня не первая машина с которой я кроме ТО ,ничего не делаю(первая Лачетти 70т км была), 12шка была ,ну на ней клапана как то загнуло из за ремня паленого походу,а так тоже норм была (96ткм на 12ой).
Митюха, Ну в свое время на ипа..ся )),никогда не забуду бедный тот диск,с которого я содрал покрышку,я его просто угробил)).
Млин у меня на антерсолях самогонный аппарат лежит,новье)).А ты гришь бутылочка воды,фууу.
Митюха,Каждый считает себя правым, еще было то недалекое время, когда одноразовые зажигалки заправляли, но ей богу не могу понять, зачем лезть туда, куда даже не рекомендует производитель , думаю, что скоро пробки начнут запаивать, но найдутся умельцы, которые их будут высверливать и нарезать резьбу, Советский менталитет непобедим ;)
А вспомнил, еще можно батарейки от пульта подзаряжать :)
А вспомнил, еще можно батарейки от пульта подзаряжать :)
Их надо кипятить.
Нормальная жизнь АКБ 6-7 лет. При условии штатной эксплуатации. Без Сабов на пикнике, без автопрогрева по ночам, и ещё куча "без чего-то"..без прибамбасов.
Из своего опыта; на зиму, если уровень электролита в акб позволяет не доливаю дистиллированную воду, занимаюсь этим весной, а если акб более 3-4 лет вместо воды начинаю потихоньку доливать готовый электролит с догоном плотности до 1.29-1.30.
Средний срок службы всех акб 5-6 лет
Наверное странно, но если в умеренном климате если с АКБ ничего не делать, но стараться не допускать полуразряженного состояния батареи (минимизировать кратковременные запуски, дикотЭки на природе, долгие простои и т.п.), то батарейка и без танцев с бубнами примерно столько же отходит. Ну, может на полгода-год меньше. Регулярно делаем десульфатацию (перед холодами обязательно, желательно и весной) - добавляем год-полтора-два...
PS: качественное автоматическое ЗУ с режимом десулфатации стоит от 5 тыр и выше, цену батарейки смотрим сами. Стоит ли овчинка выделки - каждый решает сам.
Давно заметил, что в новых
акб которые продаются как не обслуживаемые просто сделали уровень электролита над пластинами больше, вот его лет на 5 и хватает, если с электроникой все в порядке.
Кто помнит старые залитые батареи, там уровень гораздо ниже
В новых АКБ, которые продаются как необслуживаемые, заменили активную массу с малосурьмянистой на кальцинированную, что привело к очень существенному понижению газообразования во время заряда и уменьшению испарения воды из электролита. Кроме того в банках батарейки встроили устройства, улавливающие и конденсирующие пары испаряющейся воды. Собственно поэтому они и необслуживаемые (правильней наверное было бы назвать их малообслуживаемыми). Ну и повышение уровня электролита так же способствует малообслуживаемости.
Уровень электролита понижается ускоренными темпами - разбираемся с цепями заряда авто. Не хватает заряда - анализируем как эксплуатируем авто.
Ну и еще пару слов: сульфатируются батарейки у нас большей частью летом, а проблемы сульфатации расхлебываем зимой...
думаю, что скоро пробки начнут запаивать, но найдутся умельцы, которые их будут высверливать и нарезать резьбу
Зачем? Просверлил дырочку, слил/залил чего надо, дырочку заткнул пробочкой (Да хоть жвачкой залепил ...).
дырочку заткнул пробочкой (Да хоть жвачкой залепил ...)Владимир...Жвачкой...фу это не эстетично...У меня Термопистолет есть(тоже на антресолях):acute:...
http://s020.radikal.ru/i708/1601/8e/f38c0fddb69c.jpg
Жвачкой...фу это не эстетично...
Не эстетично жвачку на пол, под стул или под стол. А за на горячую батарею отопления - поубЫвал бы...
Но в некоторых местах жвачка - дешевое и сердитое решение!
автоVLADелец
07.01.2016, 22:35
Nemo, современные батареи сделанные по кальциевой технологии после сульфатации не восстанавливаются, у них вообще нельзя допускать оголения пластин и глубокого разряда. А на пожилых акб повышать плотность в армии научили, проверил не раз.
автоVLADелец, это что ж надо сделать что бы пластины оголить?
А так-то и кальциевые батареи десульфатируются, ежели, конечно, не запущены. С глубоким разрядом - ты прав абсолютно, но есть еще и батарейки, сделанные по технологии Ca+ (с добавлением серебра), которые не та критичны к глубокому разряду...
А на пожилых акб повышать плотность в армии научили, проверил не раз.
С черными сурьмянистыми батарейками плотно тоже в СА пришлось познакомится... И с плотностью колдовали, и корпуса варил, и даже в нескольких батарейках электролит с промывкой менял. Было даже, что АКБ перебирали (но тут я больше мешал), зато их промывку сам делал. Но до тех пор, пока зарядник ассимитричным током не сгородил, успехи были минимальны. Так что, хоть и технологии слегка поменялись (но принципы работы АКБ остались практически прежними), но уверен, что реанимацию батареи нужно начинать с десульфатации...
автоVLADелец
07.01.2016, 23:29
Nemo, чуть выше raul07 писал, 3 года не вскрывал пластины чуть не оголились, а ведь это очень опасно, повышается угроза взрыва батареи(зрелище не из приятных). Два раза в году заглянуть в акб не составляет труда. У меня на других машинах акб из белого полупрозрачного пластика так я при внешнем осмотре уровней подкапотных жидкостей просвечиваю батарею фонариком и вижу уровень электролита на данный момент.
чуть выше raul07 писал, 3 года не вскрывал пластины чуть не оголились, а ведь это очень опасно, повышается угроза взрыва батареи
В цепи заряда на Логане не вникал. Но явно с ними какие-то неполадки.
Ну оголились, ну плотность упала - перезаряд и сульфатация. А с чего бы снижение уровня и повышение угрозы взрыва? К взрыву может привести повышенное газовыделение при заряде (чай не что-нибудь, а водород выделяется).
Для контроля АКБ мне в большинстве случаев достаточно вольтметра. ЭДС напрямую зависит от уровня заряда и плотности электролита.
автоVLADелец
08.01.2016, 03:13
Nemo, обычно акб взрываются или на зарядке или при работе стартера, проскакивает искра и...... .
Nemo, че, какие неполадки? что аккум отходил пять лет, заводился в любой мороз, автозапуска не было, до работы 3км езды....
до работы 3км езды....
Вот она - ключевая фраза.
А с акумом тебе повезло.
обычно акб взрываются или на зарядке или при работе стартера, проскакивает искра и....
Как и от чего понятно. Поясни связь между уровнем и повышением взрывоопасности.
kiselev_ev1
08.01.2016, 14:18
...Но до тех пор, пока зарядник ассимитричным током не сгородил, успехи были минимальны. Так что, хоть и технологии слегка поменялись (но принципы работы АКБ остались практически прежними), но уверен, что реанимацию батареи нужно начинать с десульфатации...
Nemo, Зарядник с ассимметричным током. Поделись пожалуйста опытом (ссыль на схемку). В инете достаточно подобных решений (с выбором проблема). Промышленного изготовления (с режимом "честной" десульфатации) за приемлемые деньги не найти. Некоторые товарисчи предлагают разряжать до 10,6 В с последующим зарядом, но вот как не проворонить этот момент (надо городить блочок автоматики с отключением разряда http://irls.narod.ru/bp/zar/zar182.htm). Кто-то вешает лампочку на зарядник с управлением от реле времени и отбором тока 1/10 емкости, но это уже не ассиметричный ток. Все эти хлопоты потребуются для эксплуатации нового аккумулятора, а старый, как ты сам понимаешь...(пока заводит на морозах -20...-25 и ЭДС более 12 В, снимать не буду - но это временный эффект)
автоVLADелец
08.01.2016, 15:18
Поясни связь между уровнем и повышением взрывоопасности.
Чем меньше уровень электролита в банках, тем больше объема остается для взрывоопасных газов.
Поделись пожалуйста опытом (ссыль на схемку).
Ну ты спросил... Я этим в СОВЕТСКОЙ армии занимался... Схему брал наверное из журнала Радио, брошюрок "В помощь радиолюбителю", а может и из болгарских радиожурналов... Дорабатывал слегка (батарейки в основном для грузовиков были - 90-е, немножко 75-ых, были и для генераторов 45-е и 60-е).
Разрядник тоже городил. Реле с нормально разомкнутыми контактами, стабилитрон, транзистор потенциометр и несколько резюков. В качестве нагрузки несколько соединенных параллельно двухнитевых лампочек (греются меньше и есть возможность подобрать подходяший разрядный ток). Для контроля времени разряда на свободные контакты цеплял электромеханический будильник.
Промышленного изготовления эталоном считается ctek (минимально разумное на мой взгляд - MXS 5.0 (около 8 т.р.)). Вроде неплохие отзывы о Bosch C7. Чуть побюджетней может быть Hyundai HY 800.
автоVLADелец
08.01.2016, 15:24
http://www.1ak-m.ru/art/o-prichinax-vzruva-akb/
Из интернета например.
Из интернета например.
Забавно. Только что сам эту статью открывал...
Чистота АКБ - это правильно. За чистотой нужно следить обязательно.
Таки и получается, что алгоритм работы бортсети Рено правильный. Повышенное напряжение сразу после старта для быстрого возобновления потраченной энергии и дальнейшее плавное понижение напряжения бортсети до уровня поддержания батареи в буферном режиме (заряда почти нет,соответственно нет и кипения электролита). И сульфатация минимальна!
А вот ежели плотность падает, то будет падать и уровень. (Напряжение батареи зависит от плотности). Ну и куда по вашему мнению девается кислота?
Думаю если взять количество задротов регулярно мучающих акум и людей(типа меня) забивших на это дело болт,то нас явно больше.
Да и фигня это,прошли ьте времена когда с клизьмой в одной руке и бутылем с кислотой бегали.
А то вон дед у Второго нихрена не делал и 8 лет акум проработал,ну надо же.
думаю у меня так же будет,если нынешние морозы переживет((.
Причем не страшны сами морозы ,некуда ездить млин((,вон уже жену сегодня к дочке возил(что обычно никогда не делаю,маршрутки есть для этого).
А за словами следить не пробовал?
Тебя кажется никто не оскорблял, если не дано тебе что-то с техникой делать или просто тупо тебе лениво, это не вина тех кто "регулярно мучает акум" И оскорбления здесь совсем не к месту, "одаренный" ты наш.
elec10, Эк тя пробило то.
Если что, то прошу прощения.,длинные праздники.делать нечего(ну не бегать же с клизьмой и бутылкой дистилированной воды),вот пописываю на форуме,скучно.
На самом деле мне пофиг кто чем занимается.Но выразить свое мнение я могу или как?
Повторяю,при сроке эксплуатации машины более 5 лет танцы с бубном вокруг акум не стоят и выеденного яйца,ну за исключением удовольствия кое сие действия достовляют желающим.
Один черт купите новый.
elec10,
andr62, Вы каждый прав по своему. Начни колбасить мой АКБ, вначале я конечно попробую его реанимировать, не получиться-пойду куплю новый. Вот только реанимация может сорвать важную поездку, в нужное время выезда.
YRA62, Воо,для этого надо иметь кубышку(что не всегда получается).
Мне вот в конце января страховать((,ппц кубышке,а в ней(кубышке) и так на донышке.Ну я про КАСКО.ОСАГО то фигня.
gromozeka
08.01.2016, 23:04
Вот только реанимация может сорвать важную поездку, в нужное время выезда.
Вот в этом и есть суть проблемы :good:
В большинстве случаев бывает примерно вот так:
Батарейка издыхает, на до бы что то с ней сделать...
Ой, сегодня не получается сделать, времени нет и устал...
Да и все равно, на улице еще тепло и машина заводится...
Сегодня утром нужно срочно ехать по делам...
Ой, на улице -25 градусов:crazy:, по бегу машину греть...
Народ ПОМОГИТЕ ПРИКУРИТЬ!!!:sorry:
Черт с ней, с этой поездкой, поеду за новой батарейкой. :D
Итог у всех один, рано или поздно- в магазин... :)
Итог у вСех один, рано или поздно- в магазин..
ПОЭТ!!! красивые стихи я ж даже заслушался.)))
http://s019.radikal.ru/i637/1601/fc/22eede319e82.jpg
gromozeka
09.01.2016, 00:06
Покупаем вот такую приблуду и спим спокойно. :)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628870.0.0.4Z2Ete&id=41192885239&_u=
https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/56030751/TB2XbRzipXXXXaoXXXXXXXXXXXX_!!56030751.jpg
gromozeka,это Типа Зимой в Жуткие Морозы АВТО прикуривать ???
gromozeka
09.01.2016, 09:37
gromozeka,это Типа Зимой в Жуткие Морозы АВТО прикуривать ???
Да. Универсальный вариант, есть еще парачка таких, которых я еще у нас не видел в продаже.
gromozeka, В Летну сходи,там из этой серии вчера куакую то хрень видел.
Смотрел в иннете,вывод подчерпнутый оттуда(иннета) -для оленей.
)).
gromozeka
09.01.2016, 12:11
gromozeka, В Летну сходи,там из этой серии вчера куакую то хрень видел.
Смотрел в иннете,вывод подчерпнутый оттуда(иннета) -для оленей.
)).
Согласен, от части. Я вчера искал пусковые устройства, до 4000 рублей, почти все - лажа. Они сделаны на литиевых батарейках и умещаются в карман. А вот с обычными аккумуляторами очень мало или ценник конский, как и размеры( стоит больше, чем весит)... Этот же, довольно большой, но не единственный из такого рода пускачей.
Надо будет по искать, вдруг кто то именно такой уже покупал. А то китайские закарючки переводу не очень хорошо поддаются.
P.S.
Вот на литиевых https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246703.6.LQqest&id=520917586744&taskid=37817261
Батареек https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7628870.0.0.4Z2Ete&id=41192885239&_u= продано около 1000 экземпляров. Все отзывы положительные. Откуда пиковые 700А берется- не очень понятно...
А отзывов то и нет, как и похожих батареек, я у нас не нашел...
kiselev_ev1
09.01.2016, 14:45
Nеmo, сегодня ночью было -27 град С. Исходный электролит пониженной плотности (прибл. 1 л), который недавно слил из своего аккумулятора в результатате коррекции, замерз :crazy: Пластиковая бутыль с электролитом находилась на улице.
Глазок на аккумуляторе пока зеленый, ЭДС батареи 12,3 В. Двигатель запускается.
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ----------
.
Промышленного изготовления эталоном считается ctek (минимально разумное на мой взгляд - MXS 5.0 (около 8 т.р.)). Вроде неплохие отзывы о Bosch C7. Чуть побюджетней может быть Hyundai HY 800.
Почитал отзывы и инструкции на данные зарядники, якобы с режимом десульфатации, и был сильно разочарован. Речь идет о псевдо режимах десульфатации (связаны они с повышением зарядного напряжения до 15 В)- "честного" режима десульфатации в них нет. Они ни чем не лучше моего зарядника-автомата за 1600 р http://balsat-msk.ru/?productID=156, на котором можно проделать тоже самое. Bosch C7 и Hyundai HY "содраны" похоже со Стека или наооборот (на них на всех нарисована одна и таже циклограмма зарядки).
Пример зарядника с режимом десульфатации, который заслуживает внимания http://radioskot.ru/publ/zu/skhema_avtomaticheskogo_zarjadnogo_ustrojstva/8-1-0-668 - реализован циклический заряд - разряд.
Вся эта тема десульфатации в инете "сильно запутана". Найти руководство к действию (с приемлемым процентом доверия) очень сложно. А искал то собственно, как сгородить блочок для десульфатации к своему второму зарядному устройству Кулон 715d http://balsat-msk.ru/?productID=120. Его принцип работы позволяет подвесить к нему релюшку времени с разрядной лампочкой 1 А. Но как правильно подобрать характеристики режима заряд-разряд ? (у каждого автора в инете свой "чудо-алгоритм"). А хочется скопировать алгоритм от зарядника промышленного изготовления.
У меня Кедр 4а.Что-то походу накрылся он.Ставишь на зарядку на автомате,через пару часов показывает,что зарядил и стрелка начинает падать в ноль,через несколько секунд поднимается до двойки.
Интересно,как можно продиагностировать его?
kiselev_ev1
09.01.2016, 15:44
У меня Кедр 4а.Что-то походу накрылся он.Ставишь на зарядку на автомате,через пару часов показывает,что зарядил и стрелка начинает падать в ноль,через несколько секунд поднимается до двойки.
Интересно,как можно продиагностировать его?
Второй, кажется писал ранее, что плотность у тебя не поднимается выше 1,24 г/см3 в процессе зарядки - есть о чем задуматься. Возможно, с этим связано быстрое завершение заряда (по "мнению" зарядного-автомата).
Если описанное тобой колебание стрелки происходит циклически, то возможно включается режим "Цикл-тренировка" из-за какой-нибудь неисправности. Принцип работы и схемки на Кедр есть в инете, чтобы продиагностировать придется вникнуть в принцип ее работы.
Loganovod
10.01.2016, 14:39
Подведу итог своих приключений. Аккумулятор Ista, с завода, дата выпуска выбита 09.2013.
Заряжал два дня, в общей сложности часов 20 набежало. Ток слабый ставил, не более 4А. В процессе пришлось немного долить воды.
Плотность в итоге удалось поднять всего до 1,25 в центральных банках (было 1,22) и до 1,23-1,24 в боковых (было 1,21-1,22), где положительный и отрицательный выводы.
Напряжение без нагрузки показал 13,1 В (после долгого отстоя).
После установки на авто и спустя сутки стоянки показывает 12,4 В.
Шут его знает, переживёт ли зиму. Морозов ещё не было. Будем посмотреть.
...
Напряжение без нагрузки показал 13,1 В (после долгого отстоя).
После установки на авто и спустя сутки стоянки показывает 12,4 В.
Шут его знает, переживёт ли зиму. Морозов ещё не было. Будем посмотреть.
У меня два года так показывает.До сих пор работает.Причём акк. уже в прошлом году показывал 11.7-11.8 после нескольких дней простоя.
Loganovod
10.01.2016, 15:09
У меня два года так показывает.До сих пор работает.Причём акк. уже в прошлом году показывал 11.7-11.8 после нескольких дней простоя.Вот и да. Та же история. Ну, буду пользовать, пусть себе работает.
kiselev_ev1
15.01.2016, 22:35
У меня Кедр 4а.Что-то походу накрылся он.Ставишь на зарядку на автомате,через пару часов показывает,что зарядил и стрелка начинает падать в ноль,через несколько секунд поднимается до двойки.
Интересно,как можно продиагностировать его?
Он и должен так работать в режиме "Автомат". Пороговое напряжение отключения зарядки выставлено на нём низкое (около 14 В), поэтому Кедр не дозаряжает батарею в режиме "Автомат". Об этом пишут на всех профильных форумах (режим "Автомат" далек от совершенства). Стрелка колеблется, так как после прерывания зарядного тока снижается напряжение на батарее (медленно стремиться к ЭДС) и автомат снова ставит на зарядку (процесс циклический). Чтобы продолжить процесс зарядки после отключения режима "Автомат" (циклическое "прыгание" стрелки), необходимо установить режим "Цикл" (пусть даже без разрядной лампочки на 1 А) и будет счастье.
В Кедре меня заинтересовала очень простая циклограмма десульфатации:
22307
Для имитации этого режима достаточно взять микросхемный таймер NE555, ключ на транзисторе и силовое реле на 12 В и все это "подвесить" к промышленному зарядному устройству. Автомобильное реле поворотов от Вазов не дает такой простор для настройки, как легендарный таймер NE555.
Другой метод десульфатации "не совсем убитой батареи" основан на проведении длительных циклов полного разряда до минимально разрешенного значения 10,5 В током 1/10 (7,5 А) или 1/20 (3,75 А) от ёмкости с последующим зарядом батареи (ссыль на методу: http://irls.narod.ru/bp/zar/zar182.htm)
Я сделал проще, открыл Кедр, а там есть регулируемый резистор. И отвёрточкой вшлице резистора выставил ток 5А.
Roman12310
16.01.2016, 20:22
зарядил свой акб( которому 2 года), проверил плотность после зарядки 1,26, отвез к дилеру: результат замера 602 А, что есть нормально, машина простояла 1,5 дня, напряжение на акб 12,4,т.е. не упало ни на одну десятую. Новый АКБ отменяется))))))
kiselev_ev1
04.03.2016, 23:01
Недавно провел замер тока покоя АКБ в спящем режиме на своем авто.
Цифра оказалась далеко не в пользу АКБ, а именно 55 мА.
На модули охранной системы уходит слишком много - 45 мА (только по инструкциям на модули), остальное, около 10 мА, получается "кушает" штатная электроника авто.
Где есть норма потребления штатной электроники в спящем режиме ? (в наших нотах на АКБ я такой нормы не нашел, а в книге по ремонту с форума такая норма также отсутствует).
Получается, что если не ездить в течение недели, то на всякие там охранные примочки "утекает" около 10 А*ч емкости АКБ: 0,055 А *7 дней*24 часа=9,24 А*ч, а это уже серьезная информация для размышления:crazy:
Выход один, либо чаще ездить, либо качественно заряжать АКБ, хотя бы раз в две недели (но зимой это не всегда возможно).
Оценка состояния моего АКБ (штатная Mutlu 75 А*ч):
- год выпуска 2011;
- остаточная емкость 49,7 А/ч (разрядка полностью заряженного АКБ стабилизированным током 1/20 ном. емкости = 3,75 А в домашних условиях до напряжения 10,5 В с помощью спец. приспособы);
- плотность в банках полностью заряженного АКБ (1,26...1,27) г/cм3;
- напряжение полностью заряженного АКБ 12,6 В (ЭДС).
Проблем с запуском не имею, только благодаря своевременной подзарядке.
По теории состояние АКБ хреновое (батарея подлежит замене) - остаточная емкость составляет 65% от номинальной.
Остаётся только удивляться диапазону работоспособности системы запуска при вышеописанных условиях эксплуатации (респект конструкторам).
Об интересных моментах со своей АКБ ранее писал здесь http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=542797&postcount=1626.
Вопрос о том, какой плотности электролит был залит в эту АКБ изначально, для меня остаётся открытым (это результат сульфатации или батарея была с назначением для южных районов с номинальной плотностью 1,22 г/см3).
Что можно сказать по этому поводу, точно зная остаточную емкость АКБ после пяти лет эксплуатации, и проведения существенной коррекции плотности электролита (см. ссылку http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=542797&postcount=1626) ?
В каких пределах может изменяться плотность электролита из-за сульфатации пластин ? (разве может она измениться с 1,27 до 1,22 г/см3 при достижении состояния остаточной емкости 65% через 5 лет эксплуатации).
Где тут истина ?
В сообщении выше (1745) Roman12310 написал об оценке пускового тока АКБ нагрузочным пробником по методике DIN или EN у дилера.
Предполагаю, что моя "полуживая" АКБ показала бы пусковой ток не менее 450 А в течение нормированного времени, поэтому только один этот параметр (без определения остаточной емкости, например, током С20, С10 и т. п.) не даст полной картины о состоянии АКБ.
Выход один, либо чаще ездить, либо качественно заряжать АКБ, хотя бы раз в две недели (но зимой это не всегда возможно).
Не сколько чаще, сколько больше. И исключить (хотя бы минимизировать) короткие пробеги. Скажем так: к концу любой поездки движок должен быть прогрет и в полностью прогретом режиме отработать хотя бы несколько минут.
Заряжать по ситуации.
Про 55 мА в спящем режиме - с сигналкой вполне нормально, но об этом нужно помнить и стараться не допускать длительных простоев...
kiselev_ev1
04.03.2016, 23:56
Nemo ! Золотые слова, но хотелось бы точно знать норму потребления штатной электроники в спящем режиме (не более ... мА) для конкретной модификации Флюши.
kiselev_ev1, ХЗ. Обычно считается, что 30 - 50 мА в пределах нормы. (Без сигналки, естественно, которая потребляет примерно столько же).
Но учитывая, что Флю впадает в спящий режим, то потребление еще меньше. А по некоторым данным через несколько суток простоя Флю впадает в режим глубокого сна и потребление еще уменьшается....
Нормативную документацию по этому поводу не встречал.
olegus74
05.03.2016, 08:38
50mA - это отличный результат
Но учитывая, что Флю впадает в спящий режим, то потребление еще меньше. А по некоторым данным через несколько суток простоя Флю впадает в режим глубокого сна и потребление еще уменьшается....
этот режим сна в две фазы, я так понимаю только если нет сигналки и т.п. сторонних потребителей, т.е. электрика без вмешательств?
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot