Просмотр полной версии : Не заводится с первого раза
Два поста, а такие противоречия в них. Определитесь уже.
Два поста, а такие противоречия в них. Определитесь уже.
:good:, это уже не впервой за этим человечком наблюдается. Подождём, что сейчас придумает....
Два поста, а такие противоречия в них. Определитесь уже.
Не надо путать зависимиость вязкости масла при запуске и работу системы впрыска в зависимости от вязкости, где работает формула, чем меньше сопротивление вращению КШМ, тем меньше нужно топлива, что бы его вращать.
Все борятся за экологию, Евро, уменьшение расхода топлива, чего тогда проще, перевести все ДВС на 0W20 и вот вам и решение вопроса.
Вот только в КБ Рено и многих других КБ сидят дураки и об этом не знают.
Давайте напишим им об этом. Ноу Хау с форума от его некоторых участников.:yahoo:
Сколько читаю эту тему - все больше убеждаюсь "в вешании лапши на уши". Толку 0, не решили проблему, только бла бла бла.
Сколько читаю эту тему - все больше убеждаюсь "в вешании лапши на уши".
Да давно уже этот решили все кто более или менее "рубит фишку" в автомобилях.
gruzdev_f
21.01.2013, 11:24
Толку 0, не решили проблему, только бла бла бла.
Парни, слышали?
прекращаем бла бла, к вечеру надо выдать 100% решение проблемы унверсальное для всех!
Сколько читаю эту тему - все больше убеждаюсь "в вешании лапши на уши". Толку 0, не решили проблему, только бла бла бла.
Да нет похоже универсального решения данного косяка, каждому своё помогает. "Рецепты" где-то уже собирали в общую кучку, да теперь хрен найдёшь в этом болоте. А то, что воды налили согласен, скоро утонем нафиг.
Алексей С
21.01.2013, 12:51
Да нет похоже универсального решения данного косяка, каждому своё помогает. "Рецепты" где-то уже собирали в общую кучку, да теперь хрен найдёшь в этом болоте. А то, что воды налили согласен, скоро утонем нафиг.
А болото оно и по логике должно было образоваться. Одно за другое цепляется в этой проблеме ДС. К примеру я вот сейчас понял, что нет функции у авто в части разряда АКБ и это в конечном итоге могло сказаться на ДС. Я полагался на то функция есть, что электроника мне подскажет проблему, а она мне показывает болт. Ведь зная, что у меня АКБ подсевший сколько вопросов бы отпало.
Мы как слепые котята с этой проблемой и ни ОД ни Рено помочь не хочет.
Сколько читаю эту тему - все больше убеждаюсь "в вешании лапши на уши". Толку 0, не решили проблему, только бла бла бла.
Вообще-то проблему должны решать дилеры, а нам лишь остаётся предпологать о истинной причине случившегося.
Так ОД еще те товарищи лапшу вешать.
Вообще-то проблему должны решать дилеры, а нам лишь остаётся предпологать о истинной причине случившегося.И много ОД чё то делают? Где благодарные отклики Форумчан типа: Мне ОД помог избавиться от Дабл Старта!!!Ребята ---Это Фантастика!!! ОД Решил мою проблемму с недозарядом АКБ!!!!Прошлый год были не запуски АВТО ,после визита к ОД проблемма Завестись в Любую погоду --меня больше не беспокоит!!!
ПАЛЫЧ!!!! САМИМ...Самим ...и только сами... Это напоминает Мне шуточное Высказывание Одного Знакомого Милиционера (в то время) (сейчас это уже-полиция-хотя одна -Хрень)Милиция следит за Порядком!!! Беспорядки Милицию не интерисуют.....Несложно эту же фразу перефразировать применительно к РАБОТЕ ОД!!
И много ОД чё то делают?
Дмитрий позитивнее! Облезлые рули меняют,торцы дверей-красят,компрессоры к-ра-меняют.:drinks:
Дмитрий позитивнее! Облезлые рули меняют,торцы дверей-красят,компрессоры к-ра-меняютПривет Евгений!!! Всё что ты перичислил Относиться к Осязаемым Косякам !!! Попробуй пощупать на ощупь Дабл Старт,как ты щупал облезлый руль???Не всё так просто.....А вот проблемы которые я назвал---НЕ РЕШАЮТСЯ ОД до сих пор,а твои перечисленные Лечаться.......
Алексей С
21.01.2013, 13:37
И много ОД чё то делают? Где благодарные отклики Форумчан типа: Мне ОД помог избавиться от Дабл Старта!!!Ребята ---Это Фантастика!!! ОД Решил мою проблемму с недозарядом АКБ!!!!Прошлый год были не запуски АВТО ,после визита к ОД проблемма Завестись в Любую погоду --меня больше не беспокоит!!!
ПАЛЫЧ!!!! САМИМ...Самим ...и только сами... Это напоминает Мне шуточное Высказывание Одного Знакомого Милиционера (в то время) (сейчас это уже-полиция-хотя одна -Хрень)Милиция следит за Порядком!!! Беспорядки Милицию не интерисуют.....Несложно эту же фразу перефразировать применительно к РАБОТЕ ОД!!
Учитывая изобилие косяков в конструкции авто я прекрасно понимаю ОД и их реальное мнение о авто, которое не будет высказано официально. Что Рено им говорит и спрашивает с них они то и делают, а зачем им изобретать велосипед? Конструкцию уеююю..ную разработали не они! Расчетами и проектированием занимались не они! Да они взялись продавать и проводить обслуживание согласно рекомендациям производителя, но не думать и тем более не исправлять косяки. А головному офису вообще до лампы что тут творится - продажи/прибыль есть и ладно.
.....А вот проблемы которые я назвал---НЕ РЕШАЮТСЯ ОД до сих пор
Так это фантомные проблемы,как и про щёлкание поворотника моего(писал как-то) хоть уссысь,но у них всё работает.Знать бы как и что доломал бы уже,тогда они исправили:dash1:
САМИМ...Самим ...и только сами..
Я давно предлагал всем, у кого ДС, сразу после незапуска выкрутить свечи и посмотреть, мокрые или нет, чтобы было от чего оттолкнуться. Но некоторые не умеют выкручивать свечи, кто-то не хочет, а кто-то тащит машину в тёплый гараж.
Некоторые, наблюдающие за происходящим, доказывают, что при ДС бензин переливает, основываясь на каких-то расчётах, но без видимых доказательств(свечи мокрые покажите).
Некоторые доказывают, что прблема в давлении топлива, но это самое давление не измеряют.
Некоторые считают, что проблема в разряженном АКБ, но проверить его состояние и ток утечки не могут.
Вот и получается, что мы только бла, бла, без практической реализации наших предположений.
P.S. У меня проблем с запуском нет, даже при -31, мне остаётся только предпологать. На исправной машине смотреть нечего.
Я давно предлагал всем, у кого ДС, сразу после незапуска выкрутить свечи и посмотреть, мокрые или нет, чтобы было от чего оттолкнутьсяУ меня не завелась только Один раз(20.01.12)Свечки я не выкручивал(купил её только 19.01.12)т.е.день назад ,но и без выкручиваний свечек ЖИВЫМ бензином из выхлопной воняло( хотя согласен визуальное обследование свечек было бы лучше....
olegus74
21.01.2013, 18:19
Учитывая изобилие косяков в конструкции авто
не больше чем у конкурентов, у мегана/флюенса большИх ляпов по агрегатам нет.
________
По дабл старту, к примеру фф:
http://ffclub.ru/tag/дабл_старт/
А по спискам косяков конкурентов можно столько примеров наприводить...
Два года я не знал про ДС,но этой зимой после наступивших морозов ОН появился:diablo:,но приходит изредка,не постоянно.92 пинзин,свечи ****155 меняю через 30000.Не считаю это за проблему и не переживаю по этому поводу,машиной доволен.
А про качество Кастрол я знаю не по наслышке. Видел много разобранных двигателей с пробегом за 300т.км. в хорошем техническом состоянии.
Я много двигателей изнутри не видел, и пробег пока поскромнее чем 300 тысяч, но к работе движки на кастроле претензий нет. Поскольку к проведению ТО отношусь педантично, что цифра 300 тысяч - не проблема в том числе и благодаря качеству масла.
Ну ты понял,что написал?? А из-за чего увеличивается вязкость масла?? Из-за кристализации парафинов!!
Увеличение вязкости большинства жидкостей при снижении температуры - их естественное свойство. Кристаллизация здесь не причем. Хотя ты это можешь и не знать, дитя образования по фурсенко...
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
Ну я согласен,но нужно тогда учитывать летнюю температуру. Если температура 28-35,а в пробке и того выше, то W30 не канает! Тут же человек именно W30 советует! Вот в наш регион нужно именно 0W-40. 30 маловато будет.
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:39 ----------
Это что за словосочетание такое? Как-то не правильно придумал. Сравнительную вязкость в сравнении с чем?:lol:[COLOR="Silver"]
Для средней полосы достаточно 5W40 для круглогодичной эксплуатации, если есть жирок в бюджете можно и 0W40. Для зимы лучше 0W30(кто меняет масло два раза в год)
Сравнительная вязкость - вязкость в ряду однотипных по качеству, но разных по группе вязкости масел. Например масла 0W40, 5W40, 10W40, 15W40 при рабочей температуре двигателя 80-100 град С имеют одинаковую вязкость, но при температуре -30 наименьшая вязкость у масла 0W40. Наибольшая - можешь догадаться сам...
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
Очередной раз убеждаюсь, что ты невнимательно читаешь чужие сообщения. Я же писал, что масло 0W30 расчитано до +40, как и масло 5W40.
Ранее я писал, что позапрошлым летом ездил на турбодизельном VW на юг, в движке было масло Кастрол 0W30. На юге температура в тени была +38. С давлением было всё в норме.[COLOR="Silver"]
.
Масла ...W30 отличаются от масел ...W40 вязкостью при 100 град С. У первых она в среднем 12,5-13 у вторых 13,5-14 сст. Так, что не изношенный двигатель, если его не перегружать разницы не заметит...
Всем привет..
У меня такая проблема.. Пару месяцев назад машина перестала заводиться с первого раза, когда двигатель холодный... заправлялся 95 бензином, как образовалась проблема, то поехал к диллеру и там сказали, что лучше заливать 92-й.. После этого проблема не прошла.. Если заводить с выжатой педалью газа, то заводится сразу, а если не выжимать, то с первого раза редко заводится.. У диллера был 2 раза (1 раз второе ТО и один раз специально машину оставлял на ночь, чтобы утром на сервисе смогли посмотреть в чем проблема), но оба раза мне сказали, что с машиной все в порядке...
У кого-нибудь была подобная проблема? Подскажите, что это может быть и как эту проблему решить?
В свете приближающихся холодов, очень не хочется остаться с машиной, которая в одно прекрасное утро просто не заведется ни с первого, ни с пятьдесят первого раза..
промывка дросельной заслонки решила все проблемы.цена вопроса 200рублей и десять минут
gruzdev_f
22.01.2013, 09:22
промывка дросельной заслонки решила все проблемы.цена вопроса 200рублей и десять минут
какой пробег авто?
автолюбитель
22.01.2013, 10:51
Увеличение вязкости большинства жидкостей при снижении температуры - их естественное свойство. Кристаллизация здесь не причем. Хотя ты это можешь и не знать, дитя образования по фурсенко...
Скорость падения кинематической вязкости с ростом температуры характеризуется ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ масла. Проще говоря, индекс вязкости показывает «степень разжижения» масла. Это безразмерная величина, она не измеряется в каких-либо единицах (метрах, километрах, килограммах и т.д.) - это просто цифра! Чем ниже индекс вязкости моторного масла, тем сильнее оно разжижается, т.е. толщина масляной пленки становится очень маленькой (а за этим следует повышенный износ . Чем выше индекс вязкости моторного масла, тем меньше масло разжижается, т.е. обеспечивается необходимая для защиты трущихся поверхностей толщина масляной пленки.
Ряд производителей моторных масел, зная о такой ситуации, тем не менее продвигают масла с низкими температурами застывания (-55°С...-60°С), заявляя об их очень хороших пусковых свойствах. На самом деле температура застывания никакого отношения к возможности запуска двигателя не имеет, а показывает возможность перелива масла из одной емкости в другую, поэтому при выборе масла на этот параметр нужно обращать внимание в последнюю очередь. В реальных арктических условиях (например, Якутия) эксплуатации техники, где температуры могут опускаться ниже -50°С, используют несколько способов:
Наличие отапливаемого помещения или предпусковой подогрев двигателя (есть несколько схем таких предпусковых подогревов).
Если по каким-то причинам первый вариант невозможен (например, техника эксплуатируется в зимний период вдали от автопарка), то в таких условиях транспорт просто не глушат.
При низких температурах окружающей среды летнее масло SAE 30 довольно сильно густеет, и запуск двигателя будет затруднен, если вообще возможен. При высоких температурах, напротив, масло остается достаточно густым, чтобы предотвратить контакт «металл-металл».
В противоположность ему, зимнее масло SAE 5 W при низких температурах остается достаточно жидким, чтобы было возможно запустить двигатель, а при высоких (рабочих) температурах довольно значительно разжижается, что способствует повышению его износа.
И Фурсенко тебе говорит,что если летом температура у ВАС сударь будет ВЫШЕ 30 градусов,то масло W30 будет способствовать повышенному износу!!!! :diablo:
Схема работы вязкостно-загущающей присадки В зависимости от количества добавленной вязкостно-загущающей присадки можно получить масла с разными вязкостями. Например, возьмем зимнее масло SAE 0 W. В зависимости от количества присадки мы сможем получить масла с вязкостями соответственно 0 W -30, 0 W -40, OW -50, 0 W -60...
Важно помнить, что чем выше изначальный индекс вязкости базового масла, тем меньше вязкостно-загущающей присадки необходимо добавлять. Например, индекс вязкости синтетического базового масла Shell XHVI может достигать 140, поэтому возможно получить моторное масло, не содержащее загустителей.
Современные тенденции в области разработки моторных масел направлены на создание моторных масел с невысокими диапазонами вязкостей: SAE OW -20, 5 W -20, OW -30, 5 W -30.
Причина заключается в том, что такие масла, как правило, обеспечивают энергосберегающие свойства (т.е. позволяют экономить топливо), содержат невысокое количество загустителя или вообще его не содержат. Чем большое количество загустителя в моторном масле опасно для двигателя Сложность заключается в том, что в двигателе множество пар трения, где масло подвергается высоким сдвиговым нагрузкам, в результате которых происходит разрушение (деструкция) загустителя.
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:36 ----------
Для зимы лучше 0W30(кто меняет масло два раза в год)
Согласен. Просто не все это делают. Многие вообще не задумываются,считая,что масло есть масло. Смазывает и ладно.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:38 ----------
но при температуре -30 наименьшая вязкость у масла 0W40.
Как ты уже понял,наименьшая вязкость конечно способствует лучшему пуску,но в то же время способствует вредоносному утоньшению масленой пленки в трущующихся парах,что не есть гуд.
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:43 ----------
Налей масло 0W-60 и твоему двигателю быстро придет трындец короче.
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:44 ----------
Так, что не изношенный двигатель, если его не перегружать разницы не заметит...
Может заметит,а может и нет. Как мы уже выяснили,у нас машины эксплуатируются в тяжелых условиях,или вы пропустили лекцию??
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:47 ----------
(это остаток статьи про )
Чем большое количество загустителя в моторном масле опасно для двигателя Сложность заключается в том, что в двигателе множество пар трения, где масло подвергается высоким сдвиговым нагрузкам, в результате которых происходит разрушение (деструкция) загустителя.
Это приводит к потере вязкости моторного масла, ухудшению функций смазывания (уменьшению толщины смазывающей пленки), а продукты деструкции загустителя являются потенциальным источником нагаров и лаковых отложений в двигателе. По этой причине лидеры в области производства моторных масел избегают производства моторных масел с вязкостями 0 W -50/0 W -60. Часто встречающиеся масла с вязкостями 5 W -50/10 W -60 ориентированы исключительно на спортивное применение и, как правило, не рассчитаны на удлиненные интервалы замены. Они предназначены только для экстремальных условий эксплуатации, в которых наиболее важны высокие вязкостные свойства, а не их стабильность с течением времени.
Славутич
22.01.2013, 11:11
Автолюбитель, здорово ты его учишь... Но есть здесь одно "но"! Поинтересуйся у "JGM" кто он:lol: Думаю вопросы у тебя после этого отпадут:shok:
ZagSer168
22.01.2013, 12:36
если летом температура у ВАС сударь будет ВЫШЕ 30 градусов,то масло W30 будет способствовать повышенному износу!!!!
Бред. При исправной системе охлаждения температура масла будет одинакова и при 25 и при 40 гр летом. Да и зимой после полного прогрева движка. Кто вообще придумал зависимость максимальной летней температуры от вязкости?
Думаю, что W30 - недостаточно вязкое масло для нас. Лучше W40.
Господа, может хватит уже тему загаживать обсуждением масел? Ведь есть профильные темы про масло, вот там и бодайтесь, к тому же в них уже всё вышеизложенное давно по косточкам разложено. Что зря захламлять форум одним и тем же.
Уважаемая администрация! Почистите пожалуйста тему, а то"маслёнщики" уже всё тут изгваздали.
Провода к стартеру снизу откручиваются? После снятия защиты картера?
Сверху к ним не подлезешь?
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:26 ----------
И что такое: электромагнитный клапан стартера?
Провода к стартеру снизу откручиваются? После снятия защиты картера?
Сверху к ним не подлезешь?
Снизу. Сверху никак, стартер стоит на двигателе снизу-сзади. На М-2 защиту не снимал. Под Флю заглядывал - защита очень похожа.
электромагнитный клапан стартера
А это откуда выкопал? Может втягивающее имелось ввиду?
А это откуда выкопал? Может втягивающее имелось ввиду?
Так в документации. За что купил.
MR-448-FLUENCE-1
Несколько раз было. Первый раз крутит фигово (еле-еле) и не пускается.
У меня кнопка, не ключ.
Со второго - как надо. Шустро и пускается.
Так в документации. За что купил.
MR-448-FLUENCE-1
Несколько раз было. Первый раз крутит фигово (еле-еле) и не пускается.
У меня кнопка, не ключ.
Со второго - как надо. Шустро и пускается.
Раздел 16А стр 6. рис 135407. Так это и есть втягивающее (там куда стрелочка от цифры 3 показывает на стр. во вложении), просто дюже грамотный перевод. Хотя тип двигателя приведённый вверху страницы не наш, там стоит К9К.
Nick1979
22.01.2013, 14:07
Доброго всем дня.
Вставлю свои пять копеек - после того как температура упала ниже нуля, начала не заводиться с первого раза после ночной стоянки, у меня кнопка, со второго раза - с полтыка. Потом заводилась с первого раза, но стартер долго крутил, секунды на 3 больше обычного. При замене тросиков КПП, попросил проверить затяжку проводов на стартере(было все нормально затянуто) и пообщался с мастером- говорит может система каким то образом завоздушивается и бензоносос не создает необходимого давления, поэтому при запуске попробовал следующий алгоритм запуска:
1. открываю дверь, сажусь, жму кнопку Старт, включается зажигание, бензонасос накачал и остановился,
2. закрываю дверь и соответственно зажигание вырубается,
3. Жму кнопку и опять включается зажигание, бензонасос накачал и остановился , выжимаю сцепление и жму кнопку - машина заводится с первого раза , и так происходит последнее время при таком запуске.
Не знаю дело в бензонасосе или нет, но вот такая история.
Nick1979, алгоритм действий у тебя бессмысленный. Вместо этого можно просто два раза кнопку нажать.
Относительно того, что провод стартера ни при чем - хорошая информация. Значит и лезть не нужно.
У меня тоже какие-то непонятные мысли относительно настройки были (и есть).
Но вызывает сомнение медленное вращение стартера первый раз.
Было и так, что дольше, чем обычно крутит.
Если провод к стартеру нормально прикручен, нечего и голову ломать.
Природа. Против нее не попрешь.
ZagSer168
22.01.2013, 14:28
Nick1979, да, есть такая гипотеза про воздух в топливном шланге, но пока не подтверждённая. Сам бензонасос не причём.
Сегодня я спрашивал у мастера ОД, может ли быть воздушная пробка в топливной магистрали. Он сказал, что такое невозможно (из-за высокого давления в системе). И процедур прокачки топливного шланга не существует.
Nick1979
22.01.2013, 14:28
Vld, ты не совсем прав, вопрос не в том сколько раз кнопку тыкать, а в том что бензонасос два раза подряд качает топливо, первый раз я вообще четыре раза включал выключал зажигание, потом решил машинку не мучать, и в результате заводится с первого раза и при двух таких манипуляциях.
А то что алгоритм бессмысленный - время покажет, почти весь декабрь и начало января заводилась со второго раза, а при данном алгоритме уже дней 10 с первого и при разных температурах.
Если провод к стартеру нормально прикручен, нечего и голову ломать.
Это у автора предыдущего поста было нормально закручено.
При случае все же глянь повнимательней.
Кстати, стартеры от Валео? У них бывает со смазкой проблема - то недостача, то перебор. В случае, если ее с избытком, то вялый первый прокрут на морозе может быть и поэтому.
Это у автора предыдущего поста было нормально закручено.
При случае все же глянь повнимательней.
Запишусь в сервис по тросам КПП и попрошу, чтобы проверили.
Смазка... Может быть. Как вариант. Первый раз же медленно.
Но тут ничего не сделаешь. Да и нет особой проблемы.
Вот, если бы вообще не запускался.
Nick1979
22.01.2013, 14:44
По тросам можно и самому посмотреть, капот открыл и левее АКБ все хорошо видно, по данному ремонту оставил комментарий в соответствующей теме.
есть такая гипотеза про воздух в топливном шланге, но пока не подтверждённая. Сам бензонасос не причём.
Зимой единственная более-менее объяснимая причина завоздушивания топливной магистрали (и, думается, не всей, а только рампы) - подтекающие форсунки.
ZagSer168
22.01.2013, 15:29
Зимой единственная более-менее объяснимая причина завоздушивания топливной магистрали (и, думается, не всей, а только рампы) - подтекающие форсунки.
Может и форсунки, но много бензина не должно вытекать. Как я понимаю, идея в том, что воздух попадает по какой-либо причине в шланг (например, кончился безнин в баке или др. причина, не важно). А потом полностью не выходит и мешает запуску. Т.е. выпустив воздух проблема долна решаться на некоторое время.
А, ежели, первый раз крутит медленно?
Мне кажется, что так было у кого-то.
Завоздушенность - ерунда. Подольше покрутит - и все.
gruzdev_f
22.01.2013, 15:56
были у меня подтекающие форсунки на другом авто и бонусом обратный клапан в бензонасосе подтравливал
магистраль за ночь опустошалась.
вот там как раз помогало дёргать зажигание чтобы бензонасос за несколько приёмов накачивал бензин в магистраль.
когда надоело, подключил бензонасос напрямую на 2 положение ключа, правда на время стоянки надо было выключать зажигание чтоб бензонасос не сажал аккумулятор.
но вобще с такими сильно текущими форсунками бензожор должен быть и ошибка на приборке и лечилось бы это элементарной заменой по гарантии.
были у меня подтекающие форсунки на другом авто и бонусом обратный клапан в бензонасосе подтравливал
магистраль за ночь опустошалась.
вот там как раз помогало дёргать зажигание чтобы бензонасос за несколько приёмов накачивал бензин в магистраль.
когда надоело, подключил бензонасос напрямую на 2 положение ключа, правда на время стоянки надо было выключать зажигание чтоб бензонасос не сажал аккумулятор.
но вобще с такими сильно текущими форсунками бензожор должен быть и ошибка на приборке и лечилось бы это элементарной заменой по гарантии.
Ага, по гарантии, щас. Форумчане уже обращались к ОД с проблемами форсунок: у одних грязные были (почему и текли) у других просто неплотные. Кто-то умудрился заменить по гарантии, а кто-то за свои деньги причём с любимым вердиктом ОД "Плохой бензин, сами виноваты".
Темы форсунок здесь уже затёрта, кому-то лень читать и снова понеслась душа в рай. Давайте её ещё (очередной) раз обсудим.
Сами подумайте: в рампе остаточное давление прибл. 2 кг/см2 (это как минимум), форсунка травит. Ночная стоянка около 8-ми часов. В зависимости от степени пропускания форсунки (одной) в цилиндр натечёт какое-то кол-во бензина, на улице холодно и он весь не испарится, но какая-то часть точно. Утром при запуске форсунки добавят ещё приличную порцию топлива и получи деревня трактор: залитая свеча как минимум в одном цилиндре (троение), если текут несколько, тогда вообще беда. Если тект не сильно, то получим просто переобогащённую смесь: при первой попытке запуска сбой, при второй попытке запуск (т.к. цилиндры слегка успели проветриться и ЭБУ при второй попытке уменьшает время впрыска). Вот так я вижу проблему влияния текущих форсунок на запуск.
gruzdev_f
22.01.2013, 17:30
нужен эксперимент!!
на холодном моторе включаем зажигание, ждём пока накачается давление в рампе, выключаем зажигание.
открываем капот, отсоединяем клемму форсунки, подключаем туда питание и стравливаем под остаточным давлением бензин в коллектор, гуляем полчасика и пробуем запуститься )
автолюбитель
22.01.2013, 18:30
Бред. При исправной системе охлаждения температура масла будет одинакова и при 25 и при 40 гр летом. Да и зимой после полного прогрева движка. Кто вообще придумал зависимость максимальной летней температуры от вязкости?
Думаю, что W30 - недостаточно вязкое масло для нас. Лучше W40
Чем больше цифра, стоящая после дефиса, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:20 ----------
здорово ты его учишь... Но есть здесь одно "но"! Поинтересуйся у "JGM" кто он Думаю вопросы у тебя после этого отпаду
Да пусть он будет круче всех Брюс ли! Я знаю то,что знаю. Я сегодня с приятелем ходил смотреть Опель Астра GTC,так менеджер не ответил ни на один мой вопрос. Что такое фазорегулятор,трекшн контроль,короткие/длинные передачи он не знает. Ниче не знает и работает продавцом автомобилей.:crazy:
Ниче не знает и работает продавцом автомобилейТы устроил Экзамен -продавцу авто???Чё он тебе плохого сделал ??? :crazy:А если по чесноку ни хера им Этого не надо знать чё ТЫ их спрашивал Нассут тебе в уши всяку хрень рассчитанную на чела средненько знающего АВТО и вся РАБОТА....Персонал в Автосалоне меняется как Калейдоскоп-долго не задерживаються...Чё тогда и морочиться ...Не конечно у них там тоже семинары проводяться о том как Пыль в глаза пустить ,лапшу грамотно развесить и не более...Знания авто у них поверхностные а у некоторых его и вообще нет...
автолюбитель
22.01.2013, 19:05
Бред. При исправной системе охлаждения температура масла будет одинакова и при 25 и при 40 гр летом.
Ага.Еще скажи,что на трассе и в пробке температура будет одинаковой.
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:46 ----------
Думаю, что W30 - недостаточно вязкое масло для нас. Лучше W40.
Да. 5W-40 И нормальный АКБ. Тогда все заведется.
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ----------
поэтому при запуске попробовал следующий алгоритм запуска:
1. открываю дверь, сажусь, жму кнопку Старт, включается зажигание, бензонасос накачал и остановился,
2. закрываю дверь и соответственно зажигание вырубается,
3. Жму кнопку и опять включается зажигание, бензонасос накачал и остановился , выжимаю сцепление и жму кнопку - машина заводится с первого раза , и так происходит последнее время при таком запуске.
Не знаю дело в бензонасосе или нет, но вот такая история.
Эту тему давно прожевали и выплюнули. Давление в рампе всегда одно и тоже. Хоть 1 раз назми,хоть 10. Проблема не в этом. Мне вот помогла чистка заслонки. Уже скоро год будет,как не беспокоит дабл старт. Даже после 12ти дневной стоянки на улице.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:54 ----------
Ночная стоянка около 8-ми часов. В зависимости от степени пропускания форсунки (одной) в цилиндр натечёт какое-то кол-во бензина, на улице холодно и он весь не испарится, но какая-то часть точно. Утром при запуске форсунки добавят ещё приличную порцию топлива и получи деревня трактор: залитая свеча как минимум в одном цилиндре (троение), если текут несколько, тогда вообще беда. Если тект не сильно, то получим просто переобогащённую смесь: при первой попытке запуска сбой, при второй попытке запуск (т.к. цилиндры слегка успели проветриться и ЭБУ при второй попытке уменьшает время впрыска). Вот так я вижу проблему влияния текущих форсунок на запуск.
Ну значит я заправляюсь правильным бензином и у меня прошли ДСы. Значит экто лукойл рулит.
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ----------
.Знания авто у них поверхностные а у некоторых его и вообще нет...
Ну а кто,если не продавайка,мне расскажет про автомобиль???
Славутич
22.01.2013, 19:34
Я знаю то,что знаю.
Это хорошее качество - уметь отстаивать свою точку зрения. Главное только - что бы она была верной!
Да пусть он будет круче всех Брюс ли!
Всё равно поинтересуйся (хоть в личке). Поверь он знает, о чём говорит.
Мне вот помогла чистка заслонки.
На каком пробеге чистил дроссель?
При низких температурах окружающей среды летнее масло SAE 30 довольно сильно густеет, и запуск двигателя будет затруднен, если вообще возможен. При высоких температурах, напротив, масло остается достаточно густым, чтобы предотвратить контакт «металл-металл».
В противоположность ему, зимнее масло SAE 5 W при низких температурах остается достаточно жидким, чтобы было возможно запустить двигатель, а при высоких (рабочих) температурах довольно значительно разжижается, что способствует повышению его износа.
...
Например, индекс вязкости синтетического базового масла Shell XHVI может достигать 140, поэтому возможно получить моторное масло, не содержащее загустителей.
...
Причина заключается в том, что такие масла, как правило, обеспечивают энергосберегающие свойства (т.е. позволяют экономить топливо), содержат невысокое количество загустителя или вообще его не содержат.
[/COLOR]...
Может заметит,а может и нет. Как мы уже выяснили,у нас машины эксплуатируются в тяжелых условиях,или вы пропустили лекцию??[COLOR="Silver"]
Впервые встречаю юзеров, которые сами себя цитируют:crazy:
А теперь по порядку.
1. Все современные моторные масла (для авто) загущенные, иначе просто нельзя получить необходимых низкотемпературных свойств, даже из базы с индексом вязкости 140.
2. Не загущенное масло типа SAE30 (например отечественное М10ДМ) при рабочих температурах двигателя имеет одинаковую вязкость с загущенными SAE (0, 5, 10, 15)W30, думаю не надо объяснять почему.
3. Вязкость масла при рабочих условиях выбирает производитель двигателя исходя из конструктивных особенностей узлов трения и быстроходности двигателя. Как правило, высокооборотистые двигатели работают на менее вязких маслах. Естественно у любого двигателя есть допустимый диапазон по вязкости масла.
4. "С точки зрения" узлов трения двигателя тяжелые условия - это работа на предельных нагрузках при малых оборотах. Дело в том, что несущая или удерживающая способность масляного "клина" зависит от линейной скорости в узле трения (обычно это подшипник скольжения). Чем больше скорость тем большую нагрузку может держать "клин" при одинаковой вязкости масла. Это как лыжник на воде, сбрось скорость и он утонет...
автолюбитель
22.01.2013, 21:39
На каком пробеге чистил дроссель?
Где-то примерно 45 тыщ думаю. Прошлой весной. Всю прошлую зиму почти все разы заводилась со 2го раза. После чистки,как рукой сняло,тьфу-тьфу и пока больше не было. При чистке дроссель не снимал(прокладки не было). Посадил жену за руль и приказал держать газульку,чтоб не заглохла и раз 20 прыснул в дупло. :good::good:
Ну а кто,если не продавайка,мне расскажет про автомобиль???Слушай у Тебя повышенные запросы...Забыл в какой стране Живёшь ...спустись с небес..это не Цивилизованная Европа...Если бы это было так то и комплектации в салонах были с Европакетом...Так что довольствуйся комплектациями и ОБСЛУЖИВАНИЕМ как для стран Третьего мира...
автолюбитель
22.01.2013, 22:07
1. Все современные моторные масла (для авто) загущенные, иначе просто нельзя получить необходимых низкотемпературных свойств, даже из базы с индексом вязкости 140.
Согласен.
2. Не загущенное масло типа SAE30 (например отечественное М10ДМ)
Это сезонное летнее.
при рабочих температурах двигателя имеет одинаковую вязкость с загущенными SAE (0, 5, 10, 15)W30, думаю не надо объяснять почему.
Не надо.
Все верно товарисч.
3. Вязкость масла при рабочих условиях выбирает производитель двигателя исходя из конструктивных особенностей узлов трения и быстроходности двигателя.
Естественно у любого двигателя есть допустимый диапазон по вязкости масла.
Ебстественно.:ok:
4. "С точки зрения" узлов трения двигателя тяжелые условия - это работа на предельных нагрузках при малых оборотах.
Ну я дам несколько иное определение "тяжелым условиям эксплуатации",если позволите.
Я уже это писал.
К тяжелым условиям,кроме написанного вами,относится наши с вами ежедневные покатушки утром на работу со всеми светофорами,магазинами,разгонами и торможениями. Др.словами ежедневное использование автомобиля это и есть тяжелые условия эксплуатации,при которых рекомендуют замену масла дважды в год. А нормальные условия,или оптимальные условия - это завел,выехал на трассу,проехал 50 км,остановился,заглушил.
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Если я буду ездить только по трассе,то думаю и на м10дм мотор будет в превосходном состоянии.
...К тяжелым условиям,кроме написанного вами,относится наши с вами ежедневные покатушки утром на работу со всеми светофорами,магазинами,разгонами и торможениями. Др.словами ежедневное использование автомобиля это и есть тяжелые условия эксплуатации,при которых рекомендуют замену масла дважды в год. А нормальные условия,или оптимальные условия - это завел,выехал на трассу,проехал 50 км,остановился,заглушил.
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Если я буду ездить только по трассе,то думаю и на м10дм мотор будет в превосходном состоянии.
Не совсем так. ДВС расчитан на работу с переменной нагрузкой (разгоны-торможения). Если не будешь трогаться на второй - третьей, а на четвертой- пятой карабкаться в гору - это не тяжелые условия эксплуатации. Песка и болот в городе, вроде нет...
автолюбитель
22.01.2013, 22:52
ДВС расчитан на работу с переменной нагрузкой (разгоны-торможения). Если не будешь трогаться на второй - третьей, а на четвертой- пятой карабкаться в гору - это не тяжелые условия эксплуатации. Песка и болот в городе, вроде нет...
Я знаю,что он расщитан на это. Я просто написал,что езда в городе это и есть тяжелая эксплуатация для масла!
езда в городе это и есть тяжелая эксплуатация для масла!
Для масла - возможно, для механизмов - вряд ли.
как говорится боюсь сглазить, но уже месяц езжу без дабл стартов. вечером когда глушу поднимаю обороты до 5 тысяч и выключаю зажигание, двигатель плавно останавливается, вероятно в горшках все проветривается. на утро имею бодрый старт с подбросом оборотов почти к 2000. хотя до этого тоже имел двойной и порой тройной, старт в мороз уже -10 в декабре, без подкидывания оборотов, бензин всегда 95, свечи нжк иридий
нужен эксперимент!!
на холодном моторе включаем зажигание, ждём пока накачается давление в рампе, выключаем зажигание.
открываем капот, отсоединяем клемму форсунки, подключаем туда питание и стравливаем под остаточным давлением бензин в коллектор, гуляем полчасика и пробуем запуститься )
............. и идём за деньгами, для покупки новой форсунки, т. к эта наверняка уже сгорела.
При чистки форсунок, категорически запрещено подавать напряжение на обмотку форсунки более чем 1 сек.
---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:22 ----------
Прошлой весной. Всю прошлую зиму почти все разы заводилась со 2го раза. После чистки,как рукой сняло,тьфу-тьфу и пока больше не было. При чистке дроссель не снимал(прокладки не было). Посадил жену за руль и приказал держать газульку,чтоб не заглохла и раз 20 прыснул в дупло.
Палыч, это тебе информация к размышлению, по поводу чистки ДЗ без снятия и результат на лицо и деньги целы и результат есть, а главное не надо запариваться по поводу прокладок.
И свечи у него иридивые. 2 действия решили проблему ДЗ в данном случае.
это тебе информация к размышлению, по поводу чистки ДЗ без снятия
Думаю это еденичные случаи, т.к. на форуме у большинства руки из нужного места растут, осилят снятие ДЗ. Да и прокладка не так дорого стоит. Один раз заправься не 98-м, а 92-м, денег останется на 2 прокладки.
Алексей С
23.01.2013, 11:28
Думаю это еденичные случаи, т.к. на форуме у большинства руки из нужного места растут, осилят снятие ДЗ. Да и прокладка не так дорого стоит. Один раз заправься не 98-м, а 92-м, денег останется на 2 прокладки.
Снятие по сути ни чего сложного, но это только так кажется))). Открутить и закрутить болты крепящие ДЗ, которые ближе с салону, не такто просто особенно нижний, да и ключики надо хорошие и руки длинные)). Мне знакомый слесарь делал за бутылку пива))):drinks:, я командовал и ЦУ давал он делал:dirol:. Жидкость Very lube для очистителя карбюратора и инжектора очистила все до блеска. Мне чистка в итоге не помогла, да грязи там особо не было.
Один раз заправься не 98-м, а 92-м, денег останется на 2 прокладки.
А где купить и сколько ждать если заказать?
Мастера! А где там прокладка? )
Прокладка дроссельной заслонки 8200236731
тихоход, Алексей! У тебя был незапуск с первого раза в прошлом году.
Напомни. У тебя ключ, а не кнопка? И как все происходило?
у меня, я выше писал, первый раз медленно крутит и не пускается. Второй раз все нормально
У меня кнопка.
А где купить и сколько ждать если заказать?
Купить в Экзисте, цена вопроса 89,90 руб. Можно забрать прямо в этот день. А Вам зачем у Вас же всё Ок?;) Не машина, а самолёт. Тоже ДС появился, только признаться боитесь?
тихоход, Алексей! У тебя был незапуск с первого раза в прошлом году.
Напомни. У тебя ключ, а не кнопка? И как все происходило?
у меня, я выше писал, первый раз медленно крутит и не пускается. Второй раз все нормально
У меня кнопка.
Привет! У меня ключ. Так, как у тебя, у меня было один раз в этом году при -26С.
Остальные ДС у меня по-весне были, от -5С до +5С. )
тихоход, я тут подумал про провод к стартеру. Хреновый контакт, сопротивление большое в первый момент. Во второй раз, после искрения, контакт получше. Почему так? Крутит первый раз медленно.
Vld, может быть и так. Я тоже думал об этом.
тихоход, хочу в сервисе попросить, чтобы проверили. Потом расскажу.
Алексей С
23.01.2013, 19:17
тихоход, Алексей! У тебя был незапуск с первого раза в прошлом году.
Напомни. У тебя ключ, а не кнопка? И как все происходило?
у меня, я выше писал, первый раз медленно крутит и не пускается. Второй раз все нормально
У меня кнопка.
Я тоже Алексей и конечно понял, что вопрос не ко мне, но отвечу по ДС....
ДС да были при 0 - -10 градусов. Делал все, что пишут тут. Помогло......затяжка гайки клеммы стартера - ДС даже при -30 нет. Клемма вообще была "от руки". Остальная проводка жестко закреплена.
Алексей С, без ямы\подъёмника подлезть возможно?
Алексей С
23.01.2013, 19:38
Алексей С, без ямы\подъёмника подлезть возможно?
Ой ой. Не советую я Вам так делать. Даже на подъемнике есть проблемы как подлезть через защиту и ключ подобрать, а также нормально почистить, протянуть. Сам руководил этим процессом. 2 слесаря с разнообразным инструментом мыкались очень долго. Мое мнение на подъемник однозначно. В принципе попытка не пытка попробуйте.
Алексей С, тогда еще мне подскажи. Снизу снимал защиту картера?
Больше ничего не откручивал?
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:41 ----------
У меня яма смотровая в гараже. Так что вопрос подъемника не стоит.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
тихоход, завязываем рассуждать и лезем крутить гайки.
Сам посуди. Я первый раз кнопку жму, крутит медленно. Как АКБ разряжен.
Но что-то мне подсказывает, что АКБ разрядить до такого состояния, чтобы медленно крутил стартер, система не даст. Он же вообще должен быть полудохлый.
После второго нажатия крутит совершенно нормально.
Все, все... Завтра полезли.
И не уговаривай меня чистить заслонки, форсунки и свечи менять.
Алексей С
23.01.2013, 20:36
Алексей С, тогда еще мне подскажи. Снизу снимал защиту картера?
Больше ничего не откручивал?
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:41 ----------
У меня яма смотровая в гараже. Так что вопрос подъемника не стоит.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
тихоход, завязываем рассуждать и лезем крутить гайки.
Сам посуди. Я первый раз кнопку жму, крутит медленно. Как АКБ разряжен.
Но что-то мне подсказывает, что АКБ разрядить до такого состояния, чтобы медленно крутил стартер, система не даст. Он же вообще должен быть полудохлый.
После второго нажатия крутит совершенно нормально.
Все, все... Завтра полезли.
И не уговаривай меня чистить заслонки, форсунки и свечи менять.
НЕТ, защиту не снимал, хотя если желание снять то надо снять, и двигаться там будет легче. Там есть как раз проем в защите для того чтоб рука пролезла именно к клемме стартера и клемму видно снизу идеально. На подъемник однозначно надо, ну или если яма есть, то на яму. Все встанет на свои места, мне лично ТОЛЬКО ЭТО помогло. Сделали вот что......слесари руками пощупали как затянута гайка, сказали мне, я сам лично проверил своими руками затяжку гайки - она вообще не была закреплена!!! Болталась! Дальше дал им команду гайку открутить, затем все там вычистить, выдуть, протереть, затем затянуть гайку до жопы. Верю что все сделали как я сказал, сам уж не стал мараться и проверять, но ДС ПРОПАЛИ! нет их сейчас. Уже более месяца, при - 30 минимум заводился без ДС.
Тут все в комплексе.........еще одна мУть меня бесит... - разряд АКБ. Ни с того ни с сего (причин для разряда НЕТ, их НЕТ, их НЕТ) глазок АКБ посмотрел, а там черень..........и стартер вяло уже крутит, НО ДС нет. Зарядил АКБ. Сейчас как из пулемета в -30 завожусь, как на Логане. Не знаю что дальше будет, но как Логан при заводке сейчас тачка.....0,05сек кручу стартер и пуск двигателя без проблем, даже не понимаю как он крутит бодро или нет....бжик и завелся. И завсегдатых тут могу послать......... которые отрицают что у машины нет проблем. Ни граммА лжи во всех моих постах нет! Все косяки есть на моем экземпляре, многое могу подтвердить документально.
Ой ой. Не советую я Вам так делать. Даже на подъемнике есть проблемы как подлезть через защиту и ключ подобрать, а также нормально почистить, протянуть. Сам руководил этим процессом. 2 слесаря с разнообразным инструментом мыкались очень долго. Мое мнение на подъемник однозначно. В принципе попытка не пытка попробуйте.
Подъёмник есть в соседнем гараже, ключей навалом... только вот со временем напряг.)))
---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ----------
тихоход, завязываем рассуждать и лезем крутить гайки.
Сам посуди. Я первый раз кнопку жму, крутит медленно. Как АКБ разряжен.
Но что-то мне подсказывает, что АКБ разрядить до такого состояния, чтобы медленно крутил стартер, система не даст. Он же вообще должен быть полудохлый.
После второго нажатия крутит совершенно нормально.
Все, все... Завтра полезли.
И не уговаривай меня чистить заслонки, форсунки и свечи менять.
:drinks:
п.с. не забудь клемму скинуть перед работой.
которые отрицают что у машины нет проблем. Ни граммА лжи во всех моих постах нет! Все косяки есть на моем экземпляре, многое могу подтвердить документально.
Зря кипятишься-то. Проблем в самом аппарате не столь много. Так... Некоторые неудобства. Так это можно оценить. Проблема в сборке. А что ты хочешь? Там тоже люди. С этим надо мириться. Никуда не денешься.
Только ВАЗ такой, а за "бугром" все - тики-так? Все едино.
не забудь клемму скинуть перед работой.
Думаешь обязательно? Что-то не соображу. "+" на ней постоянно, что-ли?
Ну, с меня причитается.
Завтра полезли.
Приготовь высокие головки. Вроде нужны на 8 и 10. Но на всякий случай еще на 7 и 12.
Клемму с АКБ скинуть ОБЯЗАТЕЛЬНО! На силовом проводе стартера постоянный плюс.
Контактные болты (шпильки) на стартере - медные!
Думаешь обязательно? Что-то не соображу. "+" на ней постоянно, что-ли?
Ну, с меня причитается.
Может и нет - но, подстраховаться, думаю - стоит. Вдруг на массу коротнешь?
тихоход, это уже неважно.
Достаточно того, что надоумил.
Я, конечно же проверю и, в случае необходимости отключу АКБ.
Алексей С
23.01.2013, 23:01
Зря кипятишься-то. Проблем в самом аппарате не столь много. Так... Некоторые неудобства. Так это можно оценить. Проблема в сборке. А что ты хочешь? Там тоже люди. С этим надо мириться. Никуда не денешься.
Только ВАЗ такой, а за "бугром" все - тики-так? Все едино.
Думаешь обязательно? Что-то не соображу. "+" на ней постоянно, что-ли?
Ну, с меня причитается.
Уважаемый, понимаешь накипело. Некоторые уважаемые пользователи ресурса оскорбляют, считают нытиком, и НЕ верят правде - не хорошо это. Подстава. Но я честно ПРАВДУ говорю, мне врать тут смысла нет. В позорную флудилко)) посты отправили. Главное, что нет ДС у меня......далее музыка...
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:50 ----------
Зря кипятишься-то. Проблем в самом аппарате не столь много. Так... Некоторые неудобства. Так это можно оценить. Проблема в сборке. А что ты хочешь? Там тоже люди. С этим надо мириться. Никуда не денешься.
Только ВАЗ такой, а за "бугром" все - тики-так? Все едино.
Думаешь обязательно? Что-то не соображу. "+" на ней постоянно, что-ли?
Ну, с меня причитается.
Кстати ЧЕСТНО, сам ЛИЧНО являюсь в настоящий момент представителем потребителя для предприятий автопрома, а также главным специалистам по разработке новой продукции для потребителей автопрома. Стандарт ISO 16949 знаком не по наслышке, и самому пришлось участвовать во внедрении стандарта на одном из предприятий Урала. Это так к слову, не берите во внимание.
Алексей С, все нормально. Есть проблемы с ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ. Есть. Я тебя поддерживаю. Не знаю, кто и что тебе говорил. Но могу сказать вот что. Есть у тебя проблема? Решил ее? Поделись своей метОдой, опытом. В чем? В устранении, если своими руками. Или по взаимодействию с представителями Рено в России (Автофрамос, ОД).
А на остальное - наплюй. Я так уже давным-давно делаю.
Не кипятись.
Сделали вот что......слесари руками пощупали как затянута гайка, сказали мне, я сам лично проверил своими руками затяжку гайки - она вообще не была закреплена!!! Болталась! Дальше дал им команду гайку открутить, затем все там вычистить, выдуть, протереть, затем затянуть гайку до жопы. Верю что все сделали как я сказал, сам уж не стал мараться и проверять, но ДС ПРОПАЛИ! нет их сейчас. Уже более месяца, при - 30 минимум заводился без ДС.
Тут все в комплексе.........еще одна мУть меня бесит... - разряд АКБ. Ни с того ни с сего (причин для разряда НЕТ, их НЕТ, их НЕТ) глазок АКБ посмотрел, а там черень..........и стартер вяло уже крутит, НО ДС нет. Зарядил АКБ. Сейчас как из пулемета в -30 завожусь, как на Логане. Не знаю что дальше будет, но как Логан при заводке сейчас тачка.....0,05сек кручу стартер и пуск двигателя без проблем, даже не понимаю как он крутит бодро или нет....бжик и завелся. И завсегдатых тут могу послать......... которые отрицают что у машины нет проблем. Ни граммА лжи во всех моих постах нет! Все косяки есть на моем экземпляре, многое могу подтвердить документально.
Станиславский: "Верю". Ну попалась вам машина с незакрученной гайкой на стартере, возможно от сюда и пришлось стартеру крутить больше для запуска, АКБ и подсел до чёрного глазка.
Но ведь нашли притчину, устранили и теперь даже не успеваете услышать стартет, отдельный недочёт был. А теперь как часы. Значит сама конструкция была спроэктирована хорошо, а то что слесарь - сборщик накосячил, ну везде их хватает.
Алексей С
24.01.2013, 06:07
И самое подлое в этом еще то, что всю проводку в подкапотном проверял - все надежно закреплено, туда к стартеру с полной уверенностью лез думая, что там тоже закреплено. Самая "сложная" гайка к которой хрен подлезешь как раз и не была закреплена.
Самая "сложная" гайка к которой хрен подлезешь как раз и не была закреплена.
Значит и для них она оказалась сложной.
Эта "самая сложная гайка" как-то фиксируется? Гровером, герметиком, звездочкой? А то ведь снова открутится.
Гайки эти болезнь еще Меганов достаточно известная :) Но только при чем тут дабл-старт? Обычно при незатянутой гайке стартер крутит вяло и мотор вообще не запускается с первого раза.
Fan-na-Megan
24.01.2013, 15:23
При автоподзаводе тоже начала заводится со второго раза. С кнопки же стартер крутит, бывают вспышки, секунд чз 7-8 заводится. Если в это время надавить на газульку сразу схватывает. Ощущение будто бензуса не хватает при заводке.
skorpion82
24.01.2013, 15:26
народ а может за ночь в топливной магистрале уходит давление и по этому дс .
Нет, по алгоритму пуска бензонасос перед запуском двигателя доводит давление в магистрали до рабочего, на это требуется менее секунды. Да и при таком раскладе нажатие на педаль газа не давало бы эффекта - топлива было бы все так же мало и смесь еще более переобеднялась.
Нет, по алгоритму пуска бензонасос перед запуском двигателя доводит давление в магистрали до рабочего, на это требуется менее секунды. Да и при таком раскладе нажатие на педаль газа не давало бы эффекта - топлива было бы все так же мало и смесь еще более переобеднялась.
Господа, опять снова здорово. Вопросы и ответы типа: чего не хватает мотору или чего его до хрена занимают большую часть этой темы. Но толком никто не знает. Выяснили следующее: дроссельная заслонка (ДЗ) становится при запуске в определённое положение согласно алгоритму запуска и команде ЭБУ. Время открытия форсунок при первом запуске максимальное, при последующих попытках начинает уменьшаться (если "колдовской приборчик" neo349 не брешет. Пусковой зазор у ДЗ очень маленький и является величиной постоянной и от чего не зависящий при любой температуре и он может еще уменьшаться вследствии загрязнения всякой хренью, летящей из вентиляции картера. Чистка ДЗ помогает избавиться от ДС (но не всегда). Также исчезновению ДС способствует применения 98-го бензина и иридиевых свечей при постоянной эксплуатации авто (но существуют "бесовские" :shok: машины, которые не имеют ДС на 92-м бензине и заводских/нормальных свечах на всём протяжении эксплуатации и сей факт не вписывается в "гладкую" теорию возникновения ДС выстроенную одним из форумчан, и это его крайне раздражает. ). Вот такое краткое резюме предыдущих "дохрена" страниц данной темы.
P.S. При нажатии педали газа не только топливо добавляется, но и ДЗ открывается больше, может в этом успех запуска?;)
ИМХО именно в приоткрытии заслонки и есть секрет успеха. И скорее всего потому и нет решения в виде прошивки от рено - если стартовое положение заслонки фиксированное и зазор тоже, соответственно, то уменьшение количества топлива одновременно с ухудшением его испаряемости при низких температурах превратят дабл-старт в незапуск полный. А менять зазор в заслонке - это уже лезть в конструктив ее со всеми вытекающими, для компании недешево.
ИМХО именно в приоткрытии заслонки и есть секрет успеха. И скорее всего потому и нет решения в виде прошивки от рено - если стартовое положение заслонки фиксированное и зазор тоже, соответственно, то уменьшение количества топлива одновременно с ухудшением его испаряемости при низких температурах превратят дабл-старт в незапуск полный. А менять зазор в заслонке - это уже лезть в конструктив ее со всеми вытекающими, для компании недешево.
Так наверняка ДЗ при запуске выставляется на угол заданный в программе ЭБУ, поменять эту уставку в программе ничего сложного, вопрос в том как это повлияет на запуск летом. Проще изменить время впрыска, уменьшить его. Либо детальнее прописать в программе угол открытия ДЗ в зависимости от температуры наружнего воздуха (может там взяты слишком большие промежутки по температуре). В общем нужно изменить что-то одно, не трогая другое.
gruzdev_f
24.01.2013, 16:59
поменять эту уставку в программе ничего сложного
простите за чайниковый вопрос, а как?
простите за чайниковый вопрос, а как?
И не говори.
Я чуть со стула не упал от такой многозначительности.
Это, как понимаешь, не к твоей реплике, а к той, на которую ты пишешь.
Так при пуске я шевеления заслонки не наблюдал. А после пуска уже да - она начинает отслеживать положение педали газа. Даже старт с нажатой педалью любой может проделать - сначала вялый старт, спустя секунду или меньше обороты рывком начинают расти - это как раз заслонка перешла в режим управления педалью. Так что ИМХО конструктора жизнь упростили себе и сделали управление при пуске только по топливу.
Vld, проверял провод на стартере?
тихоход, ну, извини. А?
Дал себе слово сегодня сделать. Но хандра...
Но, как посмотрю, скажу обязательно.
автолюбитель
24.01.2013, 18:41
Палыч, это тебе информация к размышлению, по поводу чистки ДЗ без снятия и результат на лицо и деньги целы и результат есть, а главное не надо запариваться по поводу прокладок.
И свечи у него иридивые. 2 действия решили проблему ДЗ в данном случае.
Здарова. А какова вероятность,что не в этом дело?? Может быть такое совпадение??;)
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:26 ----------
Думаю это еденичные случаи, т.к. на форуме у большинства руки из нужного места растут, осилят снятие ДЗ. Да и прокладка не так дорого стоит.
То есть у меня не оттуда растут??? :diablo::diablo: Я за городом был. Раз. Баллончик с чистящей жидкостью у меня всегда в машине лежит. От нечего делать взял и почистил может быть,а прокладки у меня действительно не было!!! Я лублю в машине копаться(а так же в мотоцикле,газонокосилке,бензопиле,короче там,где ДВС есть).:beee::beee:
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:31 ----------
Мне чистка в итоге не помогла, да грязи там особо не было.
Чистить в основном нужно ребро заслонки и то место,с которым оно соприкасается в закрытом положении.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ----------
При нажатии педали газа не только топливо добавляется, но и ДЗ открывается больше, может в этом успех запуска
Уже при отсутствии ДС в сильный мороз решил завести с газком. Не завелась. Вообще в итоге не завелась. Потом АКБ сел. Было ни много ни мало -28. Потом прикурил от пусковой установки и завелась сразу же.
Чистить в основном нужно ребро заслонки
Вот как раз ребро заслонки без снятия дросселя не почистить.
Без проблем, преодолевая усилие пружины.
Без проблем, преодолевая усилие пружины.
На запущенном двигателе, как делают это Автолюбитель и Neo349?
Даже на заглушенном ребро второй половины заслонки проблематично почистить.
Зачем колхоз городить. Снял дроссель, почистил как следует, поставил обратно.
автоVLADелец
24.01.2013, 22:29
oreh, я поддерживаю ваши выводы, плюс ко всему после запуска заслонка слишком быстро прикрывается, обороты падают, а количество топлива уменьшается медленнее. Поэтому у кого свечи, у кого заслонка сильно влияют на первые обороты двигателя на переобогащенной топливной смеси. Убедиться можно если сразу после запуска подойти к выхлопной трубе, чувствуется очень сильный запах несгоревшего бензина.
автолюбитель
24.01.2013, 23:14
Вот как раз ребро заслонки без снятия дросселя не почистить.
Ну у кого пальцы-сардельки,то да. Им сложно. ;) А я почистил. :good:
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:59 ----------
На запущенном двигателе, как делают это Автолюбитель и Neo349?
Если чистить жидкостью ХАЙ-ГИЕР,то на запущенном можно. Если растворителем,то на заглушенном. Открываешь заслонку и безворсяной тряпочкой чистишь. Но лучше спреем. Ниче тереть не надо. Само растворяется без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
Даже на заглушенном ребро второй половины заслонки проблематично почистить.
Ну,товарищ! У меня результату уже скоро год исполнится!! Я вас не обманываю. Честное пионерское.
Первый раз я чистил растворителем. Тут я фото выкладывал даже. Потом через какое-то время чистил еще 2 раза спреем.
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
Зачем колхоз городить. Снял дроссель, почистил как следует, поставил обратно.
Ну снимай,раз тебе так проще. У меня без снятия все получилось. Но я ее все равно сниму ближе к лету. Я хочу весь верх снять и посмотреть,есть ли там масло,а то кто-то говорил,что из-под крышки стакан масла вылилось. Или это нормально???
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
Убедиться можно если сразу после запуска подойти к выхлопной трубе, чувствуется очень сильный запах несгоревшего бензина.
Это при холодном пуске,или ты про после чистки говоришь??
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------
если сразу после запуска подойти к выхлопной трубе, чувствуется очень сильный запах несгоревшего бензина.
Это потому что катализатор холодный,поэтому и пахнет. Если кат выдрать,то постоянно будет пахнуть. ;)
Так что ИМХО конструктора жизнь упростили себе и сделали управление при пуске только по топливу.
Умница.:drinks:
---------- Сообщение добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:16 ----------
На запущенном двигателе, как делают это Автолюбитель и Neo349?
Даже на заглушенном ребро второй половины заслонки проблематично почистить.
Зачем колхоз городить. Снял дроссель, почистил как следует, поставил обратно.
Палыч, хорош людей в блуд вводить. Чистится элементарно. Вкл. зажигание, преодолевая усилие пружины, поднимашь ДЗ под 90 градусов и чистишь ребро с помощью очистителя, побрызгал, подождал, опять поднял, протёр чистой тряпочкой и вуаля. 10 мин работы.
простите за чайниковый вопрос, а как?
Данная фраза (как многое в том сообщении) относилась к людям которые пишут программы/прошивки для ЭБУ и имеют для этого соответствующее оборудование и образование, говоря проще к производителю машин. В гараже, а тем более некрепко сидя на стуле (как некоторые) такого не сделать. Если бы производитель захотел, то давно нашёл бы выход избавления от ДС (как это сделали в своё время в Ситроене: подправили программу запуска при околонулевых температурах и температурах ниже 0 и всё проблема исчезла, хотя там владельцы тоже поначалу мучались с ДС). Но нам видно такого не дождаться.
---------- Сообщение добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:33 ----------
oreh, я поддерживаю ваши выводы, плюс ко всему после запуска заслонка слишком быстро прикрывается, обороты падают, а количество топлива уменьшается медленнее. Поэтому у кого свечи, у кого заслонка сильно влияют на первые обороты двигателя на переобогащенной топливной смеси. Убедиться можно если сразу после запуска подойти к выхлопной трубе, чувствуется очень сильный запах несгоревшего бензина.
Сколько можно повторять: катализатор не прогрелся вот и воняет из трубы. Так у всех современных авто сразу после запуска. После прогрева катализатора запах пропадает.
Уже при отсутствии ДС в сильный мороз решил завести с газком. Не завелась. Вообще в итоге не завелась.
Если так - скорее всего дело не в программном дабл-старте, либо аккум сел, либо провод на стартере болтается.
Чистится заслонка лучше всего аэрозольным очистителем карбюраторов, он махом сдувает грязь, благо клапана ЕГР нет у нас и отложения там непрочные. В свое время на Мегане 2 столкнулся с одной дурацкой проблемой - может кто подскажет, не смог снять трубку продувки адсорбера с дроссельной заслонки. Там какой то странный разъем такой. Чистил прям в моторном отсеке, снял все кроме этой трубки и на тряпке карбклинером продул.
автоVLADелец
25.01.2013, 11:29
Сколько можно повторять: катализатор не прогрелся вот и воняет из трубы. Так у всех современных авто сразу после запуска. После прогрева катализатора запах пропадает.
При плюсовых темпиратурах нет такого запаха, проверенно вчера при старте в теплом гараже. НЕТ явного запаха бензина.
При плюсовых темпиратурах нет такого запаха, проверенно вчера при старте в теплом гараже. НЕТ явного запаха бензина.
Дык, все так и будет - чем холоднее, тем более обогащенная смесь.
Кнопочку "подсос" не забыл?
Думаю, что задрочили вы свои аппараты.
Флюэнс-то, чай, не женского рода, молока не дает.
Я тапку жму и нет проблем. :) Все заводится и ездит :)
автоVLADелец
25.01.2013, 17:26
Я тапку жму и нет проблем. Все заводится и ездит
Я и говорю, что после старта сильно прикрывается ДЗ, а вы это компенсируете нажатием на педаль. На многих машинах в том числе и на наших тазах после пуска двигатель во время прогрева несколько минут работает на оборотах в районе 2000, а у нас рывок под 2000 и резкий сброс и как итог получаем ДС. Где-то встречал информацию, что это делается в угоду норм ЕВРО 4, но у нас ведь совсем другой климат и бензин, что подтверждают форумчане только что вернувшиеся из Европы.
Кнопочку "подсос" не забыл?
Нет не забыл. На машинах с "подсосом" воздушная и дросельная заслонки имеют связь через тягу которая как раз и приоткрывала ДЗ при пуске с "подсосом".
Здесь уже писали, что после посещения дилера с ДС им что-то колдовали с ДЗ типо перепрошивали, может програмно и меняют угол при старте на холодную.
автолюбитель
25.01.2013, 17:38
либо аккум сел, либо провод на стартере болтается.
Акум 80% был. На счет проводов на стартере не знаю. ДС у меня давно нет.
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:33 ----------
Я и говорю, что после старта сильно прикрывается ДЗ, а вы это компенсируете нажатием на педаль
Это в угоду экологии сделано,но компенсировать это прикрытие возможно только после того,как двигатель запустится. Во время самого запуска заслонка будет стоять так,как ей ЭБУ прикажет.
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
Здесь уже писали, что после посещения дилера с ДС им что-то колдовали с ДЗ типо перепрошивали, может програмно и меняют угол при старте на холодную.
Нет. Они увеличивают время кручения стартера во время запуска.
Они увеличивают время кручения стартера во время запуска.
А что, оно ограничено??
Было пару раз, не хотела заводиться, так он крутит и крутит, пока еще раз кнопку не нажмешь.
skorpion82
25.01.2013, 20:03
не в той степи копаем.не бенз не свечи и не стартер причина дс
skorpion82, А ну колись!!! Мальчиш -кибальчиш в чём Ваша Военная тайна У у у???
skorpion82
25.01.2013, 20:22
мне не в чем колоться у меня его нет . но я езжу на родных свечах и на 92 бензе как затянут контакт на стартере не смотрел.я лично думаю проблема дтож или давление топлива
проблема дтож или давление топливаНу эксперементально Никто перечисленное не проверял,поэтому вопрос относительно этого остаётся открытым....
skorpion82
25.01.2013, 20:28
митюха у тебя чип тюнинг если не ошибаюсь..просто на лансеры х чип делают под конкретный регион то есть под топлимво .как делали тебе
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ----------
Ну эксперементально Никто перечисленное не проверял,поэтому вопрос относительно этого остаётся открытым....
в том то и дело что не кто не проверял а избавиться от дс хотят
skorpion82,
.как делали тебеВ шапке соотв.темы тел.Александра Созвон. приехал подкл. аппаратуру через диагн.разьём и процесс пошёл......
skorpion82
25.01.2013, 20:52
skorpion82,
В шапке соотв.темы тел.Александра Созвон. приехал подкл. аппаратуру через диагн.разьём и процесс пошёл......
если интересно могу телефон узнать чел. который в чипе не первый день и знает свое дело.и шьет он под регион и едит к нему вся россия
skorpion82, Давай будем практичными,Чип-Не панацея--- Турбине ,Максимум чего можно добиться Чипом это Прибавка 5-10% мощности ,БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ЭТО :Убрать катализатор-сделать хороший Грамотно просчитанный в спец конторе- Прямоток. Даже после этого Ferrari из Флюэнса не получится...Поэтому смысл мне менять Чип на Чип....Но всё равно Спасибо За Участие...А сам Чё не прошьёшся???
skorpion82
25.01.2013, 21:10
skorpion82, Давай будем практичными,Чип-Не панацея--- Турбине ,Максимум чего можно добиться Чипом это Прибавка 5-10% мощности ,БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ЭТО :Убрать катализатор-сделать хороший Грамотно просчитанный в спец конторе- Прямоток. Даже после этого Ferrari из Флюэнса не получится...Поэтому смысл мне менять Чип на Чип....Но всё равно Спасибо За Участие...А сам Чё не прошьёшся???
зачем если и так все устраивает.а по хорошеву 5-10л.с ты не почуешь
зачем если и так все устраивает.а по хорошеву 5-10л.с ты не почуешьПовторюсь в который раз:чиповал 2112-понравилось! Чипанул Флю-Основной + это ушла ТУПИЗНА педали газа -Только за Это, не стоит Жалеть потраченных средств!!!(можно было и Бустер поставить и как тут Некоторые пишут ПРОДАВИТЬ педаль религия не позволяет?)У меня был откат на СТОК (не вопрос Я могу и щяз Откатиться -Я думаю Александр не Сатрап и если ему объяснить -ПОЙМЁТ)Но я на Сток не уйду мне по прошествии времени данная Фишка Устраивает....
автолюбитель
25.01.2013, 23:38
А что, оно ограничено??
Да. Стартер перестает крутить,как только двигатель заводится,а они делают так,что у тебя дольше крутит.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:14 ----------
Было пару раз, не хотела заводиться, так он крутит и крутит, пока еще раз кнопку не нажмешь.
Потому что эта ихняя лабуда не срабатывает.
Я вот не пойму,почему в автофрамосе не читают наш форум????? У нас тут столько идей по поводу ДС,а они не впитывают ничего. Может это специально так???
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ----------
не в той степи копаем.не бенз не свечи и не стартер причина дс
мне не в чем колоться у меня его нет . но я езжу на родных свечах и на 92 бензе как затянут контакт на стартере не смотрел.
А у меня его уже тоже нет. Как провода затянуты тоже не смотрел,а всего лишь почистил ДЗ и все прошло. Уже скоро год,как прошло. А появилось после ТО-1,когда мне свечи поменяли. Наверно у них вирус был и они его всем залили через свой ноутбук. :crazy:
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ----------
я лично думаю проблема дтож или давление топлива
Давление там нормальное. Я тоже склоняюсь к ДТОЖ и последние 2 диагноста (один у ОД,другой в хорошем сервисе) тоже склонялись к ДТОЖ. Может он забивается,или контакт там плохой,а??
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ----------
в том то и дело что не кто не проверял а избавиться от дс хотят
Ну так холодно же!! В мороз никто не хочет возиться!:dirol:
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
а по хорошеву 5-10л.с ты не почуешь
Ну а замена на иридиевые свечи дает еще меньше, разница при разгоне и при трогании а места чувствуется. 10 лошадей еще как почувствуешь.
skorpion82
26.01.2013, 20:54
а я не почувствовал и я не один такой.а если хорошо изучить прибавку в 10 л.с то не профессионал их не почует.и хватит уже про эти свечи кроме ресурса они ни чего не дают
Cobratti
26.01.2013, 22:57
На соседних форумах http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=35360 и http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11342 полно тем с подобными проблемами.
В основном везде пишут про бензонасос. Кое где про плохие контакты на стартере.
До этого писал, что если выжать педаль газа, то заводиться сразу, однако опять же не всегда.
Сейчас третий день заводиться без проблем по следующей схеме - перед нажатием кнопки "старт" включаю фары на 2 сек. и тогда заводиться с пол оборота. Возможно совпадение. Буду наблюдать дальше.
Напомнило мне время когда у нас бала шестерка и в холод заводилась только после включения фар на пару минут)))
включение фар просто прогревает аккумулятор и он лучше ток отдает. лучше отдает ток быстрее крутит. (замерял обороты компом который затем график строит) быстрее крутит лучше заводит. если ежедневно носить аккум домой то заведется сразу и всегда. только нафик надо проще все отрегулировать и следить
oleg45120
26.01.2013, 23:56
Напомнило мне время когда у нас бала шестерка и в холод заводилась только после включения фар на пару минут)))
Эх, ностальгия! У меня Флюенс неделю стоял без движения. Завелся безо всяких фар. А морозы то приличные
oleg45120, у меня всю зиму так. Езжу раз в неделю и заводится без проблем. Иногда и по 2 недели на морозе стоит и всё отлично.
Доброго времени суток! Давно не посещал форум, интересующая ветка сильно разрослась и не выявить уже нужных ответов.
Рено Флюенсе 1.6 Ркпп, плохо заводится с первых дней зимы , и ничего не изменилось.
Появился ли рецепт ? Прошивка у дилера? Найдена ли причина?
заранее спасибо!
Vld, проверял провод на стартере?
Докладываю, как обещал.
Сегодня залез, посмотрел.
Сделал снимки. Они в моих альбомах (Стартер. Питание) по ссылке:
http://fluence-club.ru/forum/album.php?u=1745
Снимать защиту картера не нужно. Сзади нее есть пространство, через которое можно до него дотянуться. Что я и сделал.
Но и только.
Не представляю, как крутить, откручивать, закручивать.
Но, на первый взгляд, все - нрм. Подергал малость.
Сам стартер слева. Снимать его, чтобы проверить, как Nemo говорил.
Он говорил, что может быть или мало или много смазки.
Сложновато. На первый взгляд.
Сложновато. На первый взгляд.
И на второй, и на третий... А так же и на практике.
Стартер откручивается из под капота. Что бы добраться до болтов (вроде три штуки с болтами под ключ на 13) снимал АКБ и его полку.
Все те же дурные гайки крепления клемм. На вид может клемма и держится, а вот по факту? Откручивал высокими (длинными) головками (как бы даже не вдвоем, вывесив машину на погрузчике, сняв правое переднее колесо и крутя шуруповертом с кучей удлинителей из под колесной арки. Один крутит, второй головку придерживает).
Удалил нафиг, подложил корончатые шайбы (звездочки), плоские шайбы и закрутил по 2 стандартные гайки.
Стартер откручивается из под капота.
Мне показалось (мельком глянул), что головки болтов со стороны маховика.
На вид может клемма и держится, а вот по факту?
На вид. Видно же, что она запыленная, щели нет. Провод малость подергал.
Вроде не шевелится.
Может в сервисе есть какой-нибудь кривозаточенный специальный инструмент?
Спрошу завтра.
Факт все равно есть. Первая прокрутка медленно. Вторая - нормально.
Замерзает рычаг МКПП. Мороз сегодня, но в гараже -5. С самого начала малость туго из нейтрального положения.
тихоход, я думаю можно пока наплевать на такую фигню. Заводится же.
Может и впрямь масло застывает в стартере?
Буду пробовать завтра эту проблему озвучить.
На вид. Видно же, что она запыленная, щели нет.
Писал уже. Повторю. Высокие гайки ты сам видел. С того края, где клемма, в гайке проточка. В эту проточку и завальцована клемма. Контакт там в принципе ненадежный. Может на работе гайка где и завалялась, если найду - сфотографирую и покажу.
Высокие гайки ты сам видел.
Не представляю толком, о чем говоришь.
Так, приблизительно.
Вот еще снимок. Гайку и клемму видно.
http://fluence-club.ru/forum/picture.php?albumid=352&pictureid=2201
А на этом видно с самого низа из-за края защиты. Далеко она, зараза. И для трещотки размаха нет.
http://fluence-club.ru/forum/picture.php?albumid=352&pictureid=2202
Не представляю толком, о чем говоришь.
Гайку видишь. Слева на ней видишь поясок (буртик). Под буртиком (левее) проточка. В проточку вставлена клемма. И все это хозяйство развальцовано остатками гайки, которые были еще левее клеммы. Клемма в развальцовке прокручивается. Видимо, думали, что клемма будет поджиматься буртиком. Может и поджимается, но похоже, что не у всех.
Кабели короткие. Открученную гайку с клеммой сдергивал с трудом. Размеры гаек силового кабеля и кабеля втягивающего разные, но конструкция одинакова.
Nemo, Просто поджать гайку можно? Или откручивать и зажимать клемму?
Vld, попробуй по ситуации. но в надежность заводского решения не верю. Именно поэтому гайки и менял.
Попробуй покрутить длинными головками и трещеткой на 1/4 дюйма, с карданчиком и удлинителями.
Nemo, верно я понял?
Гайку открутить. Клемму из проточки вытащить. Надеть клемму и зажать ее другой гайкой?
автолюбитель
28.01.2013, 02:50
А я вот,что думаю.
Мне когда меняли по гарантии радиатор,они наверно выкручивали ДТОЖ. Может как-то связано?
(бред вслух)
(бред вслух)
Точно бред, где радиатор, а где ДТОЖ. Да и зачем ОД снимать узел термостата?
тихоход, я вот что думаю.
Плохо прикрученая клемма стартера - возможно.
Но тогда это дело должно проявляться чаще.
К тому же она вообще окислится и стартер крутить не будет.
Кто-то говорил про слабо прикрученную. Но это, я думаю - край.
А у меня и у тебя только после простоя на холоде.
в сервисе мне по ушам ездить начали.
"Прогрев" АКБ. Тот самый. Хорошо. Пусть так.
Но я кнопку жму два раза почти без перерыва.
Когда она "разогреться" успеет? Предложили попробовать потребителей на какое-то время включить перед запуском. Попробую как-нибудь.
А дальше - тупик.
Смазку в стартере проверит - несказанная проблема.
Вспомнили ГОСТ про запуск двигателя. И все такое прочее.
Элементарное нежелание что-либо сделать.
Двигатель у меня "тарахтит". Они слышат, но не могут доказать дефект Автофрамосу.
На записи звука работы этого не слышно. Пусть так и будет.
Опять пули отливают, что возможны всякие посторонние звуки.
Пусть я вообще дуб дубовый. И в голову мне лезет всякая блажь.
Но!
Как-то во дворе подходит ко мне парень (я мимо проехал) и спрашивает: "У тебя дизель?"
Это же ни в какие ворота!
P.S.
Михаил! Прочитал? Подумай немного.
Это я ОД. Они почитывают, чтобы в курсе дела быть.
Vld, я вот, что подумал: помнишь сколько было незапусков в первую зиму из-за блока, который отключает аккумулятор? Там ведь релюшка какая-то стоит. Может там контакт "не алё"?
Там ведь релюшка какая-то стоит. Может там контакт "не алё"?
Какой же ты умный.
Не думай, я без шуток.
Ну, давай, предложи что-нибудь.
А я сейчас посмотрю по схемам, на что это похоже и как работает. Если увижу.
Сразу вопрос возник. Там, тогда, должно что-то щелкать при запуске.
Так? Вот. Надо слушать.
И дальше. Я пробовал при нажатии на кнопку не нажимать ни на тормоз ни на сцепление.
Первый раз Не помогает. Но щелкает ли что-то в этом случае?
О! Вот что еще мне в сервисе забубенили. Тормоз я (не на Я - тормоз, а - нажимаю) или сцепление нажимаю перед нажатием на кнопку.
Так, ёли-пали! Я и так и так пробовал. Не вижу разницы.
Ну, давай, предложи что-нибудь.
Тупо поставить перемычку с предохранителем 60А - помнишь, ставили дилеры такую "времянку"? Поставить и понаблюдать, как будет заводиться в приличный мороз.
тихоход, мысль, конечно.
Но сколько же у нас непонятных условий.
Я, вот так подумал.
Приличный мороз. АКБ заносим домой. Аппарат стоит какое-то время.
Ставим АКБ, пробуем. Со второго раза.
Первый раз крутит медленно.
Тогда можно грешить на смазку в стартере.
Но по настрою в сервисе я понял, что эта причина (смазка в стартере) непробиваема.
Они тащат ГОСТ о запуске.
Они дождутся. Я гранату в них брошу.
Прямо ща бы сделал. Но пока мне есть что терять.
Но они все равно дождутся. Справедливого возмездия.
Думаешь, почему со мной так?
Потому что они обосрались неоднократно с моими претензиями.
Я спросил, были ли мои требования необоснованными? Хоть раз?
Крыть нечем.
И сообщения мои здесь читают.
В Калугу я поехал и у меня тросы МКПП замерзли. Говорят, что я на таком аппарате (неисправном) ехать не имел права. Должен был в сервис обратиться.
За лоха, понимаешь, меня держат.
Я же для них это сообщение и написал, чтобы думали о возможных последствиях безобразно проведенной работы.
Теперь у них, вишь, новая нота Автофрамоса.
Проводить профилактику со снятием тросов.
Стоп, говорю сам себе... Не дурак ли я?
---------- Сообщение добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------
P.S. Я уссался при разговоре о поездке в Калугу.
Ведь, блин, знают даже, куда я ездил. Но не знают - зачем.
И говорят мне, зачем поехал?
Приехали!
Это же как обычно. К тетке поехал.
Что мне еще там делать?
А это - дело святое. Опаздывать нельзя.
А тут - на тебе, тросы замерзли.
Ох и матерился же я тогда!
Если бы не оттаяли, я бы тогда в них гранату бросил.
Тетка классная.
Но им повезло. Отошли, я не опоздал и сам потом отошел.
Vld, я вот, что подумал: помнишь сколько было незапусков в первую зиму из-за блока, который отключает аккумулятор? Там ведь релюшка какая-то стоит. Может там контакт "не алё"?
У меня когда в декабре в -28 не завелась, я потом прикуривал несколько раз безуспешно. И мысль про блок такая тоже посетила и я крокодила накинул напрямую, на контакт на выходе из этого блока - результат ноль, стартер так же вяло крутил, разницы никакой. Думаю все же в последнее ТО мне намутили, масло хреновое, свечи не те и т.д... не поеду больше к ним, редиски
...
Давление там нормальное.
...
А конкретную (желательно точную ;)) цифру не подскажете ;) ??
по настрою в сервисе я понял, что эта причина (смазка в стартере) непробиваема
Абсолютно непробиваема.
Снимать и разбирать стартер ОД не будет. Сгорит - поменяют.
Абсолютно непробиваема.
Ну, вот...
Значит иной раз я правильно мыслю?
Будем терпеть. Сжав зубы.
Не жечь же для этого аппарат?
Доброго времени суток! Давно не посещал форум, интересующая ветка сильно разрослась и не выявить уже нужных ответов.
Рено Флюенсе 1.6 Ркпп, плохо заводится с первых дней зимы , и ничего не изменилось.
Появился ли рецепт ? Прошивка у дилера? Найдена ли причина?
заранее спасибо!
И еще у меня движок на холостых и до 1000-1100 PRM тарахтит, с месяц назад заметил. что то вроде неотрегулированного клапана ?!?или там гидрокомпенсаторы, это как то связано с даблстартами?
или там гидрокомпенсаторы, это как то связано с даблстартами?
Или там они и есть. Проблемы с давлением загустевшего масла после холодного старта. Характерно практически для всех современных двигателей. С дабл-стартом не связано.
Alex-Sib
29.01.2013, 10:06
Кину свои 5 копеек.
После всех незаводов свечи сухие (газ давил полностью). Крутит бодро.
Есть подозрение, что проблема в трубопроводе топлива (от бака под днищем к двигателю) перемерзает. Либо в клапане который между баком и двигателем.
Есть подозрение, что проблема в трубопроводе топлива (от бака под днищем к двигателю) перемерзает. Либо в клапане который между баком и двигателем.
Вот у меня и у тихоход другие симптомчики.
С вращением стартера что-то не то. В первый раз медленно. Во второй - нормально.
Так что, не только трубопровод может роЯль играть, наверное?
Кину свои 5 копеек.
После всех незаводов свечи сухие (газ давил полностью). Крутит бодро.
Есть подозрение, что проблема в трубопроводе топлива (от бака под днищем к двигателю) перемерзает.
Да ничего у вас не перемерзает, а свечи сухие по одной притчине, вы продуваете цилиндры чистым воздухом, т.к. при тапке в пол отсекается подача топлива, во избежании перелива.
Вот у меня и у тихоход другие симптомчики.
С вращением стартера что-то не то. В первый раз медленно. Во второй - нормально.
Так что, не только трубопровод может роЯль играть, наверное?
Может кому-то пора уже попытаться устранить свою проблему, а не озвучивать её на каждой странице? Она от этого сама не исчезнет. Кстати, на этой неделе обещают потепление до плюсовой температуры, если медленное вращение исчезнет, то дело действительно в смазке стартёра.
Alex-Sib
29.01.2013, 15:20
Да ничего у вас не перемерзает, а свечи сухие по одной притчине, вы продуваете цилиндры чистым воздухом, т.к. при тапке в пол отсекается подача топлива, во избежании перелива.
Может я чего-то не догоняю, но при тапке впол наоборот должен идти бензин, а продувка происходит при запуске без газа.
gruzdev_f
29.01.2013, 15:24
тапка в пол - продувка воздухом цилиндров, форсунки отключаются и при тапке в пол машину не завести.
при запуске с отпущенной педалью - обычный нормальный запуск как всегда.
помнишь как Путин гранту завести не мог?
помнишь как Путин гранту завести не мог?
Ну тупой................:lol:
Как вариант можно неполностью выжимать "газульку": и бензин подаваться будет и ДЗ больше откроется. Зачем сразу крайности: или не нажимать, или сразу в "пол".
тапка в пол - продувка воздухом цилиндров, форсунки отключаются и при тапке в пол машину не завести.
при запуске с отпущенной педалью - обычный нормальный запуск как всегда.
помнишь как Путин гранту завести не мог?
шланги не промерзают,факт!
смазка стартера не густеет и т.п. стартер даже в морозы при дабл старте крутит как ошпаренный!
при тапке в пол машина заводится,проверено 100%( продувка свечей у меня была на ВАЗ инжекторном , там я старые свечи после потеплений так и продувал, а флюенсе заводится ,факт!
gruzdev_f
29.01.2013, 19:58
вот щас поеду в магазин через пару минут, проверю.
кто-то из нас явно ошибается)))
при нажатой до упора педали газа машина заводится , обороты двс при этом до 6000 подскакивают . проверял лично .
люди,не уходите от темы!наблюдаю пристально за авто с первых дней зимы!
симптомы следующие:
-дабл старты происходят ( и на теплом и на холодном) с вероятностью 70% ( 30% успешный пуск без нажатия газа)!
-не выявил никакой системы в дабл стартах( ни от времени , ни от температуры, ни от бензина, ни от интенсивности использования ) они - бессистемны!
- стартер крутит всегда очень-очень бодро ! ( плохой контакт и смазка - ерунда)
-машина заводится сразу и 100% с нажатой на 1/3 педалью газа
-ТО№1 как раз попало в середину зимы , тоесть после начала даблстартов, смена масла,свечей,фильтров никак не повлияли на доблстарты они были и есть, ( дело не в свечах- факт , и не в подаче топлива-факт , если бы после свежего фильтра машина как бы ожила , то было бы дело в топливоподаче и давлении)
-такое ощущение-что это вирус от ОАО "АВТОФРАМОС")))
и надо отправить 3 СМСки ))))
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ----------
тапка в пол - продувка воздухом цилиндров, форсунки отключаются и при тапке в пол машину не завести.
при запуске с отпущенной педалью - обычный нормальный запуск как всегда.
помнишь как Путин гранту завести не мог?
Гранта просто не завелась в силу конструктивных особенностей, у нее и чек уже горел , как с автовоза скатилась:lol:
Вот у меня и у тихоход другие симптомчики.
С вращением стартера что-то не то. В первый раз медленно. Во второй - нормально.
Так что, не только трубопровод может роЯль играть, наверное?
Уточню: у меня стартер вяло крутил при -24С, это в 14.00. А. утром в тот день было -30С. Ещё добавлю: мой аккумулятор не видел зарядного со дня покупки, т.е. - 2,5 года.
gruzdev_f
29.01.2013, 21:14
сходил тоже проверил, приношу извинения.
действительно заводится как обычно, после того как схватился мотор, через долю секунды обороты прыгают вверх.
у нас нет режима продувки цилиндров :(
автолюбитель
29.01.2013, 23:09
Да и зачем ОД снимать узел термостата?
А хз. Может им вдруг приспичило? :crazy:
Ну нет,так нет.
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ----------
Плохо прикрученая клемма стартера - возможно.
Я вот тоже так иногда думаю.
А может разве то нормально заводить,то хренова,а потом опять нормально??
Ну я не про ДС,а про слабость АКБ в сильный мороз,когда нагрузка больше.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
Смазку в стартере проверит - несказанная проблема.
Вспомнили ГОСТ про запуск двигателя. И все такое прочее.
Элементарное нежелание что-либо сделать.
+100500
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
сколько было незапусков в первую зиму из-за блока, который отключает аккумулятор? Там ведь релюшка какая-то стоит. Может там контакт "не алё"?
Извините,что вторгся,но у меня мысли с вашими совпадают.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:26 ----------
Сразу вопрос возник. Там, тогда, должно что-то щелкать при запуске.
Так? Вот. Надо слушать.
Там щелкнет(у меня щелкало,когда АКБ отказался крутить 4й раз в -28). Точнее один раз щелкнуло. Видимо релюшка во избежании полного разряда АКБ его отключает. На Логане такой защиты видимо нет,потому как там сразу БК на 0 сбрасывает,если АКБ не крутит.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ----------
А конкретную (желательно точную ) цифру не подскажете ??
Не помню,извините. Просто многократно слышал,что давление там никуда не девается,если конечно форсы не травят,а насос при вкл.зажигания догоняет до нужного. У меня 12 дней стояла и ничего никуда не утекло.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
Абсолютно непробиваема.
Снимать и разбирать стартер ОД не будет. Сгорит - поменяют.
За чей счет интересно??
Если 3 раза приедешь с одним и тем же дефектом(они должны его фиксировать),то на 4й раз можно требовать замену!
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ----------
После всех незаводов свечи сухие (газ давил полностью). Крутит бодро.
Выкручивал значит хоть кто-то.:crazy:
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ----------
Может я чего-то не догоняю, но при тапке впол наоборот должен идти бензин, а продувка происходит при запуске без газа.
Летом только при тапке в пол заведется. Зимой топливо перекрывается. Народ тебе правильно говорит.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Как вариант можно неполностью выжимать "газульку": и бензин подаваться будет и ДЗ больше откроется.
Ниче она больше не откроется,пока двигатель не заведется! Сам лично смотрел на заслонку во время пуска!! Как только двигатель схватится,так и откроется.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ----------
при тапке в пол машина заводится,проверено 100%( продувка свечей у меня была на ВАЗ инжекторном , там я старые свечи после потеплений так и продувал, а флюенсе заводится ,факт!
Значит у тебя машина сломалась,раз при тапке в пол заводится! Значит у тебя нет ржима продувки. Ехай в сервис.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
при нажатой до упора педали газа машина заводится , обороты двс при этом до 6000 подскакивают . проверял лично .
Я тоже проверял. Это или на прогретом двигателе,или летом.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:47 ----------
стартер крутит всегда очень-очень бодро ! ( плохой контакт и смазка - ерунда)
Ну это у кого как. У меня(У меня ДС правда нету уже. В мороз -25-28 тяжко крутит),у Vld и еще у некоторых первый раз крутит тяжко,потом бодро. Многие говорят про избыток смазки в стартере. Мне даже сам ОД про это говорил,но почему-то ничего так и не сделал.
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ----------
Ещё добавлю: мой аккумулятор не видел зарядного со дня покупки, т.е. - 2,5 года.
Это не есть хорошо.
---------- Сообщение добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ----------
Точнее это нормально,если пользоваться АКБ 3-4 года,а если заряжать АКБ время от времени,то он положенные ему 5 лет без проблем отработает.
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
сходил тоже проверил, приношу извинения.
А машину до этого заводил?? Это первый пуск за сегодня?? С утра не заведется. Зуб даю.
у нас нет режима продувки цилиндров
Дык, елы-палы-то...
ПРи первом пуске с педалью газа в пол может и нету, а после первого неудачного пуска как оно там будет? Поди-знай...
Дык, елы-палы-то...
ПРи первом пуске с педалью газа в пол может и нету, а после первого неудачного пуска как оно там будет? Поди-знай...
А что там знать, первый пуск мимо, пропуски зажигания - воспаменения Эбу фиксирует, след. запуск урезает топливо, завелась - хорошо.
А вот тут если не завелась, тапку в пол и будет продувка, во избежании залить свечи.
А что там знать, первый пуск мимо, пропуски зажигания - воспаменения Эбу фиксирует, след. запуск урезает топливо, завелась - хорошо.
А вот тут если не завелась, тапку в пол и будет продувка, во избежании залить свечи.
Так люди пишут, что с первого раза заводится при "тапке в пол". И никакой продувки и пропусков зажигания. Вспышки в цилиндрах появились, пусковая программа отключается и ЭБУ реагирует на нажатую "газульку" поднимая обороты.
А вот как объяснить сухие свечи после первой попытки запуска это вопрос.
Про значение давления в топливной рампе:
Не помню,извините. Просто многократно слышал,что давление там никуда не девается,если конечно форсы не травят,а насос при вкл.зажигания догоняет до нужного. У меня 12 дней стояла и ничего никуда не утекло.
При случае - измерьте, пожалуйста :drinks:
А я и не говорил что оно утекает.
Если давление в магистрали падает - достатогно несколько раз вкыл/выкл/вкыл и давление восстанавливается...
При ДС ситуация обратная: давления много, заливает свечи, при следующей попытке запуска движка (после неудачной попытки) время открытия форс уменьшается (см. видео от Нео) - машина заводится.
Напомню ещё раз - при "тупиковой" топливной магистрали (как на Флю - регуль давления топлива в баке) со временем давление повышается:
- у некоторых в прошлом году не было, в этом появились ДС
- у меня на старом бензонасосе не было ДС, после замены появились
- у кого-то сразу с завода бензонасос, типа такого, как мне поставили (с завышенным давлением) - ДС есть.
Не верю я в проблему с датчиками. Проблема с регулятором ПОЛНОСТЬЮ подходит под симптомы и происходящее. ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!
Алексей С
30.01.2013, 21:35
- у меня на старом бензонасосе не было ДС, после замены появились
- у кого-то сразу с завода бензонасос, типа такого, как мне поставили (с завышенным давлением) - ДС есть.
У меня на бензонасосе до замены ДС не было и эксплуатация всего ничего 1,5 месяца, а после замены стали ДС при 0 и ниже. Сейчас уже более месяца ДС нет, все что делал писал выше. Все в кучу собрал помогло - мое последнее действие для устранения ДС протяжка клеммы стартера. Стартер, то вяло, то бодро и сейчас, но без ДС и не зависит от заряда АКБ. В каком то узле нестабильность/брак ИМХО.
Анатолий Мягкохлеб
31.01.2013, 00:52
Проблема с повторным запуском решилась двумя поездками на СТО. Первый раз сбросили ошибки в мозгах - не помогло. Второй раз прочистили дроссельную заслонку и перезалили ПО - за неделю все запуски с первого раза.
У меня на бензонасосе до замены ДС не было и эксплуатация всего ничего 1,5 месяца, а после замены стали ДС при 0 и ниже. Сейчас уже более месяца ДС нет, все что делал писал выше. Все в кучу собрал помогло - мое последнее действие для устранения ДС протяжка клеммы стартера. Стартер, то вяло, то бодро и сейчас, но без ДС и не зависит от заряда АКБ. В каком то узле нестабильность/брак ИМХО.
Вот вам ещё одно подтверждение версии про регулятор давления топлива...
Затяжка клеммы - это другая история. У меня стартер ВСЕГДА крутит "как бешеный... Да и, практически, у кого есть ДС стартер хорошо крутит. Проблема стартера (в ДС) единичная.
Я уже писал тут про зависимость расхода от давления. Она не прямая даже. Чтобы так переливать надо чтобы давление было этак раза в 2 выше. Да и устраняется это элементарно - давно бы уже отзывную компанию провели.
Я уже писал тут про зависимость расхода от давления. Она не прямая даже. Чтобы так переливать надо чтобы давление было этак раза в 2 выше. Да и устраняется это элементарно - давно бы уже отзывную компанию провели.
Какую отзывную компанию?
В Европе климат гораздо мягче, для них -5 как для нас -30...
Как так переливать?!
кАнкретней, пожалуйста! (для начала посмотрите производительность форсуки каталожную (на 3.0 Атмосферы), а потом ту которая получается на 3.5 Атмосферы...).
Раз вы у нас такой грамотный - давайте с цифрами, сначала при норме давление (3.5), а потом при увеличенном 3.6-3.8 (как положено, с числами: производительности, АФР и дельтой+ топлива от температуры).
Кто "намека не понял" - говорю конкретно:
Электроника не изнашивается! Она либо работает - либо нет! Случаи отказа электроники единичны (по сравнению с кол-вом машин с ДС).
Я, в принципе, не понимаю разговоров на тему: "вот сейчас в машине дофига электроники, а она не надежная" - ЭТО БРЕД!!! Правильно спроектированный электронный блок, практически, вечен (по крайней мере нас переживет)! Про "криво спроектированные" устройства мне рассказывать не надо - я их "насмотрелся" ;)
А вот регуль давления (при "тупике") имеет свойство со временем повышать давление топлива.
Неужели так сложно тем у кого есть ДС и кто по поводу ДС "проникает в моск ОД" попросить измерить давление в топливной рампе?? Вы ведь все равно приехали к ОД??
Или ОД боится топливной магистрали как чёрт ладана?
Раз вы у нас такой грамотный - давайте с цифрами, сначала при норме давление (3.5), а потом при увеличенном 3.6-3.8
писал здесь уже, но могу и повторить "Давайте посчитаем - если номинал 3,5 атм и давление повышено на 1 атмосферу, то разница в расходах составит разницу корней 4,5 и 3,5 = 0,25. Т.е. расход вырастет всего на 25% Заливать свечи будет только если у нас альфа по топливной карте для пуска уже в районе 0,8 задана, и то под вопросом..."
Кто не понимает, что электроника в машине работает подчиняясь логике программы, зашитой в ЭБУ, говорю конкретно - если программа написана с ошибкой, то электроника отработает правильно, только вот толку не будет от такой работы. И регуляторы давления тут не при чем (кстати, давление в рампе мерялось или нет;) - вроде как кто-то собирался) . Причина проста до банальности - пуск производится при закрытой заслонке, в крайнем состоянии она имеет зазор, которого достаточно для пуска. Устойчивый запуск в холода обеспечивается только увеличением времени открытия форсунок - и вот тут то и скрывается беда, зазор рассчитан на пуск под Евро-4, с минимальным забросом оборотов и его не хватает банально для пуска при российском минусе, а увеличение времени открытия форсунок просто приводит к переобогащению смеси и останову двигателя. Именно потому помогает чистка заслонки и именно потому отверстие на фордах решает эту проблему. И потому простое нажатие на газ при пуске двигателя снимает дабл старт - я уже 3 месяца так пускаюсь, уверенный пуск при любых температурах, ни одного даблстарта за все время.
ну и так сказать мизеркорд - если расход так дико растет из-за регулятора давления, то машина должна жрать топливо как слон и ДК должны вопить об обогащении смеси, поскольку топливные карты, зашитые под расход расчетный форсунок будут бесконечно далеки от реального расхода и параметрами коррекции (которые кстати работают в плюс только, потому что расход через форсунки со временем только падает, но никогда не растет) вывести смесь в стихиометрию просто не получится.
автоVLADелец
01.02.2013, 12:27
Причина проста до банальности - пуск производится при закрытой заслонке, в крайнем состоянии она имеет зазор, которого достаточно для пуска. Устойчивый запуск в холода обеспечивается только увеличением времени открытия форсунок - и вот тут то и скрывается беда, зазор рассчитан на пуск под Евро-4, с минимальным забросом оборотов и его не хватает банально для пуска при российском минусе, а увеличение времени открытия форсунок просто приводит к переобогащению смеси и останову двигателя. Именно потому помогает чистка заслонки и именно потому отверстие на фордах решает эту проблему. И потому простое нажатие на газ при пуске двигателя снимает дабл старт
Правильные выводы, надо как-то менять время подброса оборотов после холодного старта.
А что там менять то - либо топливо, либо воздух. Топливо менять - лезть в прошивку надо и не факт, что при сильном морозе достаточная часть от урезанного количества успеет испариться. Я ж говорю - жмем педаль газа до середины хода, поворачиваем ключ/жмем кнопку, как только обороты к 2000 подскочили, отпускаем педаль газа плавно, но можно и бросать, я последние 2 недели так экспериментирую, машина не глохнет. И собственно все - дальше мотор как часы работает.
Alex_l22
01.02.2013, 12:33
Перестала заводиться с первого раза по холодам, хотя со свторого раза заводиться при минус 33. температура поднялась до минус 18. Сажусь в машину поворачивая ключ, насос накачивает, стартер крутиться, а машина не заводиться не с первого , ни со второго раза и тд. Иду курить форум. Прихожу к мнению что не открывается дроссельная заслонка. Мои действия: поворачиваю ключ зажигания до запуска двигателя, нажимая педаль газа около пяти раз, первые три раза щелчков открытия заслонки не слышу, на четвертый раз она отработала. Двигатель после этого заводиться с первого раза без нажатия каких либо педалей в штатном режиме и так пока уже дней 5, температура около -18. Делаю вывод, что образуется конденсат который замерзает при перепадах температур, он не дает ХХ отклонить дроссельную заслонку. Пробег 55 000 км, масло 5W40 Elf, , бензин 92, опции "свободные руки" нет, ключ, ТО по графику. Все остальное форсунки, свечи, акум, бензонасос и прошивка ни причем. Чистка дроссельной заслонки желательна, но существенной пользы не даст.
писал здесь уже, но могу и повторить "Давайте посчитаем - если номинал 3,5 атм и давление повышено на 1 атмосферу, то разница в расходах составит разницу корней 4,5 и 3,5 = 0,25. Т.е. расход вырастет всего на 25% Заливать свечи будет только если у нас альфа по топливной карте для пуска уже в районе 0,8 задана, и то под вопросом..."
...
Насколько я помню, коэф переизбытка воздуха - лямбда ;)
Диапазон Лямбда-регулирования, как минимум, +-20% - должна справиться ;)
По поводу начального положения ДЗ и дырок в ДЗ - сами же подтверждаете нехватку воздуха (или с др. стороны - это переизбыток топлива ;)), а откуда может быть переизбыток топлива (ошибки в калибровочных таблицах в ЭБУ во внимание не берем - о у одних ДС есть, а у других его нет. В первую зиму ДС не было, во вторую ДС появились)? Только от регуля давления... или это не очевидно?? :dash1:
По поводу поездки в сервис: они мне уже даже звонить перестали, последний раз сказали - будет время, приезжайте...
Нет у меня сейчас возможности оставить им машину на пару дней, да и на 98-м, хоть "тяжело", но заводится с первого раза, так что сначала надо выкатать 98-й и заправится 95-ым, а потом им машину оставить на пару дней...
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:37 ----------
... Все остальное форсунки, свечи, акум, бензонасос и прошивка ни причем. Чистка дроссельной заслонки желательна, но существенной пользы не даст.
Сказал - как отрезал :lol:
Вы всё, вышеизложенное, проверили или заменили на новое?
Откуда такая категоричность в выводах?
Alex_l22
01.02.2013, 12:56
Ну а смысл, залазить глубоко в математику, механику, высчитывать давление, умудряться подавать напряжение на форсунки, шить мозги если ответ на данную проблему лежит на поверхности. Мне же это помогло
Диапазон Лямбда-регулирования, как минимум, +-20% - должна справиться
при пуске нет никакого регулирования по датчикам. они холодные и их показания ЭБУ не учитывает вообще.
По поводу начального положения ДЗ и дырок в ДЗ - сами же подтверждаете нехватку воздуха (или с др. стороны - это переизбыток топлива ), а откуда может быть переизбыток топлива (ошибки в калибровочных таблицах в ЭБУ во внимание не берем - о у одних ДС есть, а у других его нет. В первую зиму ДС не было, во вторую ДС появились)? Только от регуля давления... или это не очевидно??
Ну самая очевидная причина - загрязнение ДЗ. На меганах2 причина дабл-старта это однозначно гряз в ДЗ. Но, судя по всему, там зазор куда больше (м2 стартует по тахометру и на слух куда "резвее" флю) и влияние грязи постепенное, но и там оно растет с понижением температуры. Как вариант могу еще предположить, что заслонка имеет заводской разброс зазора в нулевом положении и соответственно проблема дабл-старта проявляется у тех, у кого этот параметр идет по нижнему пределу. Малейшая грязь, плюс понижение температуры - вот и дабл-старт. Ну и еще одна причина - скорее всего программа ЭБУ писалась под европейские бензины, по российской классификации - "летние" (см ГОСТ Р 51866-2002). Соответственно не учитывалось, что при сильном минусе испаряться будет куда большая часть "зимнего" бензина, чем европейского и смесь переобогащается. У меня дабл старт четко начался в ноябре после заправки - скорее всего пришла первая партия "зимнего" бензина. Но скорее всего дабл-старты это сочетание всех трех факторов - зазор пусковой по нижнему допуску в заслонке, плюс грязь, плюс зимний бензин и плюс минус на улице. Поэтому некоторым помогает чистка заслонки надолго и даблстарт у них через год-два (пусковой зазор в норме, но грязи много) а другим чистка помогает слабо или вообще не помогает (пусковой зазор по минимуму). И тогда есть вариант решения проблемы от сервиса, который тут рекламировался - снимаем блок заслонки, напильником немого проходим по самой заслонке, буквально пару движений и ставим назад. Зазор пусковой уходит от нижней границы и дабл-старта нет :) Если бы кто объяснил, как снимать штуцер шланга продувки адсорьера с блока ДЗ, я бы попробовал на своей :)
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------
если ответ на данную проблему лежит на поверхности. Мне же это помогло
у тебя конденсат на заслонке образовался, судя по всему - вообще говоря избавиться от этой проблемы элементарно, достаточно силиконом "пцыкнуть" на стенки :) у нас то четкий дабл-старт, т.е. если не трогать педаль газа, то машина заводится, потом глохнет, потом заводится со второго раза четко, если подождать секунд 20-30.
писал здесь уже, но могу и повторить "Давайте посчитаем - если номинал 3,5 атм и давление повышено на 1 атмосферу, то разница в расходах составит разницу корней 4,5 и 3,5 = 0,25. Т.е. расход вырастет всего на 25% Заливать свечи будет только если у нас альфа по топливной карте для пуска уже в районе 0,8 задана, и то под вопросом..."
Время откр. форсов при пуске составляет где то 15мс. и чем ниже С тем выше растёт время, 25%, которые вы вывели при повышенном давлении, вполне могут улить свечи, при ДЗ константа.
Следуя же вашим и моим высказываниям, что незначительное засорение ДЗ, ведёт ДС, значит запускаемся по "воздуху" по краю, так почему небольшое увеличение по топливу, не сможет привести к ДС.?
Вот вы мне расскажите. За что вы боретесь? Кто-то, может, дипломный проект кропает?
Такие теории двигаете, аж боязно читать.
Но не видно толку. Почему? Да, может, нет дефекта-то.
Случается время от времени.
Природные катаклизмы, бензин, низкий уровень заряда АКБ. Может еще что-нибудь.
Мне как-то в сервисе сказали, что, если не заведется, то - тогда другое дело.
Может есть в этом рациональное зерно?
У меня мысль появилась расчет клеммы стартера. К тому же у кого-то она была плохо прикручена. Симптомчики были, которые МОГЛИ БЫТЬ по этой причине. Попросил, проверили, подтянули.
Ну и все. Чего дальше голову ломать-то?
Не... Если совсем плохо станет, то тут - разговоров не может быть.
Делаю вывод, что образуется конденсат который замерзает при перепадах температур, он не дает ХХ отклонить дроссельную заслонку.
То есть, что то мешает поставить ДЗ в "ПУСК", да?
И тут же:
Чистка дроссельной заслонки желательна, но существенной :shok:.
Все просто - я не думаю, что время открытия форсунок в программе считается так, чтобы получить нижний предел зажигания смеси по альфа. Тем более, что регулятор давления топлива имеет погрешность. Но я то взял превышение на целую атмосферу! Это не десятые. Ну и как вы объясните, что потом двигатель работает нормально, а не зажигает "чек энжин" и не дает черный выхлоп? Куда девается то самое нехило повышенное давление? А по поводу незначительного загрязнения ДЗ - форма серпа большого диаметра дает очень приличные колебания по сечению, прикиньте чисто геометрически. Я когда мыл заслонку мегана, там грязи было минимум, колечко буквально, но результаты были огого.
Все просто - я не думаю, что время открытия форсунок в программе считается так, чтобы получить нижний предел зажигания смеси по альфа. Тем более, что регулятор давления топлива имеет погрешность. Но я то взял превышение на целую атмосферу! Это не десятые. Ну и как вы объясните, что потом двигатель работает нормально, а не зажигает "чек энжин" и не дает черный выхлоп? Куда девается то самое нехило повышенное давление?...
А я вот думаю, именно так: время открытия форсов по максимуму. Надо не "гадать на кофейной гуще", а смотреть в калибровочных таблицах. (прошива у меня есть - смотреть нечем :sorry:)
Опять же, если предположить, что в Европе нет зимнего бензина (очень, к стати большая вероятность, что его нет), то мои предположения верны. ;)
Одна Атмосфера в приросте давления, конечно же, не будет, а до 0.4-0.6 при "тупике" - легко.
После прогрева Лямбда-зонда всё устаканивается :good:
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:20 ----------
...
Но не видно толку. Почему? Да, может, нет дефекта-то.
Случается время от времени.
...
Хорошенькое такое "время-от-времени" :dash1:
Каждое утро и каждый вечер после работы :dash1:
Я когда мыл заслонку мегана, там грязи было минимум, колечко буквально, но результаты были огого.
Значит воздух задали по самой грани, если после чистки стало ого- го................
Все просто - я не думаю, что время открытия форсунок в программе считается так, чтобы получить нижний предел зажигания смеси по альфа.
Конечно "запас прочности" по топливу существует и там не дураки сидят, смогли рассчитать, но смогли ли они предвидеть и расссчитать, минус 30С.
Наверняка увеличение топлива идёт прямопропорционально показанием ДТОЖ, но вот заковыка, в тех. описании он рассчитан только до -20С., а дальше, что он будет показывать и что под эти показания будут лить форсы, остаётся только догадываться.
Вот по этому я и говорю, кто летом имеет подскок оборотов до 1500, зимой могут иметь проблемы.
Ну и как вы объясните, что потом двигатель работает нормально, а не зажигает "чек энжин" и не дает черный выхлоп? Куда девается то самое нехило повышенное давление?
Да запросто, лямбда валит время впрыска вниз, до тех пор пока смесь не будет нормальной.
То есть если время вп. нормальное на х.х. было 3.00мс, то со слегка повышенным давлением оно может упасть до 2.5мс. и всё будет дальше работать штатно.
Количество топлива останется тем же.
Допустим, если отклю. одну форсунку, ДВС так же будет держать х.х. = 750об., в вот пропавший цилиндр перераспределится на 3 оставшихся, за счет чего? За счёт увеличения времени впрыска в эти 3 оставшиеся.
А я вот думаю, именно так: время открытия форсов по максимуму.
Ну точно, что малейшие колебания и свечи залило :) А можно спросить - зачем так программировать контроллер? Куда проще сделать альфу 0.9 расчетную - такая смесь лучше всего загорится. Ну и 0,4 атмосферы в плюс вообще дадут небольшой прирост по расходу. Ну и повторюсь - куда потом денется этот повышенный расход? До прогрева лямбды двигатель должен дымить нехило черным и скорее всего бабахнет в глушитель. Хотя допускаю, что повышенное давление насоса может быть еще одной составляющей. И у кого собрались все эти отклонения и страдает от даблстарта.
---------- Сообщение добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:31 ----------
Значит воздух задали по самой грани, если после чистки стало ого- го................ если б по самой грани - даблстарты не ждали бы 2 года на мегане. просто сам посчитай как уменьшение радиуса влияет на площадь такого сегмента
Наверняка увеличение топлива идёт прямопропорционально показанием ДТОЖ, но вот заковыка, в тех. описании он рассчитан только до -20С., ничего подобного. там просто указаны проверочные значения до -20, что вполне объяснимо - редко где найдешь морозилку с температурой ниже -20, смысл указывать такие значения?
ну в общем надо просто померять давление в топливной рампе, а не гадать. цена вопроса небольшая. но я не верю в заливку свечей повышенным давлением. потому что оно как то странно повышается при минусе только. и нет признаков работы двигателя на переобогащенной смеси на первых минутах.
но я не верю в заливку свечей повышенным давлением. потому что оно как то странно повышается при минусе только
Да нет, если оно повышенно, то постоянно.
А вот проявляется только когда ЭБУ обогащает смесь при наступлении минуса на улице, программно смесь обогащается, да плюс к этому по давлению чуть идёт повышение, что вполне может дать ДС.
А уж со штатными свечами............., так что вполне эта версия имеет право на существование.
Славутич
01.02.2013, 14:48
ничего подобного. там просто указаны проверочные значения до -20, что вполне объяснимо - редко где найдешь морозилку с температурой ниже -20, смысл указывать такие значения?
Это не 100%-й аргумент. Сдаётся, что Григорий Иванович больше прав. Слыхивал например от весьма авторитетных инженеров о датчике тойотовском (но не помню какой модели), так там t -18. На мой вопрос - "А ниже?" - лыбнулись: "А ниже, говорят не видит!" P.S. И температуру ниже -20-ти, думаю найти не проблема.
редко где найдешь морозилку с температурой ниже -20, смысл указывать такие значения?
Уважаемые мною сибярики, вы вне закона и во французский смысл не укладываетесь.:drinks::lol:
Думаю тогда были бы проблемы с пуском мегана 2/символа в -34, а их не было у меня лично. Да и погуглить можно владельцев-сибиряков, там и в -40 не было проблем. А по поводу улыбающихся "знатоков" я бы спросил их - они в курсе что такое этот самый датчик. А после невнятных объяснений потыкал бы их в справочники по РЭА, пусть посмотрят рабочие диапазоны терморезисторов :)
Найти температуру думаю что не проблема, но зачем? Неисправный терморезистор будет врать во всем диапазоне.
Славутич
01.02.2013, 15:08
А по поводу улыбающихся "знатоков" я бы спросил их - они в курсе что такое этот самый датчик. А после невнятных объяснений потыкал бы их в справочники по РЭА, пусть посмотрят рабочие диапазоны терморезисторов
Уточнение - не "знатоки", а инженеры с высшим профильным образованием и работающих по специальности. Не дети. За 50-т. То есть учились не сейчас, когда вся группа на зачёт или экзамен денюжку скидывает, а ещё при "союзе". P.S. У самого таких знаний нет.
Я немного на другого инженера учился, но с радиоэлектроникой не понаслышке знаком. Так вот - я могу допустить, что ЭБУ неких Тоет тупо блокирует запуск, либо не имеет топливных карт на температуры ниже -18, но чтобы датчик переставал волшебным образом работать на таких температурах - это нонсенс. По сути датчик этот ничем не отличается от датчика электронного термометра, которые во всех супермаркетах продаются :)
Славутич
01.02.2013, 15:20
тупо блокирует запуск, либо не имеет топливных карт на температуры ниже -18, но чтобы датчик переставал волшебным образом работать на таких температурах - это нонсенс. По сути датчик этот ничем не отличается от датчика электронного термометра, которые во всех супермаркетах продаются
Самое любопытное, что Тойоты то заводятся без проблем. Просто рассказывал об услышанном "хитром" датчике. Очень удивился тогда - тогда зачем он такой?
Да его технически умаешься делать такой :)))) Терморезистор простая вещь как топор, а вот с заданной температурой выключения это целая история. Кроме как ставить еще биметаллический выключатель для размыкания цепи датчика мне и в голову не приходит ничего :))) А главное ЗАЧЕМ????
Славутич
01.02.2013, 15:25
А главное ЗАЧЕМ????
Япошки........:dash1:
Советские инженеры... :crazy:
Я немного на другого инженера учился, но с радиоэлектроникой не понаслышке знаком. Так вот - я могу допустить, что ЭБУ неких Тоет тупо блокирует запуск, либо не имеет топливных карт на температуры ниже -18, но чтобы датчик переставал волшебным образом работать на таких температурах - это нонсенс. По сути датчик этот ничем не отличается от датчика электронного термометра, которые во всех супермаркетах продаются :)
Тут как всегда, кто-то что-то не до слышал, а потом "от себя добавил"...
На япошке (Таёта Селика) знакомого: в топливной карте для температур ниже -26 стояли нули (машину "притащили" из Японии), ниже чем -26 не заводилась. После "заливки" карты из скандинавкой версии - заводилась и в -33 (ниже при мне не было).
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ----------
Советские инженеры... :crazy:
Имеете что-то против Советских Инженеров??
На япошке (Таёта Селика) знакомого: в топливной карте для температур ниже -26 стояли нули
Вот в это охотно верю. Вполне реальный вариант. Это не мистический исчезающий терморезистор :)
Имеете что-то против Советских Инженеров??
Ажно с большой буквы :))) Да уж насмотрелся я на творения этих самых советских инженеров. В самых разных областях. Начиная от советских телевизоров и до советских автомобилей :))) Советское оружие тоже не исключение.
Славутич
01.02.2013, 17:07
Советское оружие тоже не исключение.
АК-47. Он всегда заводится с первого раза;)
На япошке (Таёта Селика) знакомого: в топливной карте для температур ниже -26 стояли нули
Вот в это охотно верю. Вполне реальный вариант. Это не мистический исчезающий терморезистор
Типа того я и имел в виду. Может пояснил не корректно.
АК-47. Он всегда заводится с первого раза
Как Калина - бодро заводится и куда то едет... куда ЭУР сам зарулит :))))
Как Калина - бодро заводится и куда то едет... куда ЭУР сам зарулит :))))
Ну мы. "Сделано в СССР". Высказали своё мнение. Доводы привели, ну уж какие смогли, я так вообще не электронщик.
Теперь очередь ваша "Сделано по Фурсенко".
Мы вас внимательно слушаем, нас так приучили: графики, формулы и рассчёты.
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:54 ----------
Да уж насмотрелся я на творения этих самых советских инженеров.
Особенно характерно, что сегодня опять проблема с ракетоносителем, что то в этой области стали они у вас часто падать............................
...
Особенно характерно, что сегодня опять проблема с ракетоносителем, что то в этой области стали они у вас часто падать............................
Так Королёва то нет :cray:
А современный считают, что запад лучше, что свои мозги не на что не способны :dash1:
Вот и имеем то, что имеем :dash1:
Как Калина - бодро заводится и куда то едет... куда ЭУР сам зарулит :))))
у меня калина заводилась в любой мороз на заводском масле . ( масло минералка , если автоваз не врёт ) эур крутил туда , куда я руль сам поворачивал .
сказочники-теоретики .:crazy:
слой льда на лобовом за 10 минут сползать начинал в -33 (утром машину заводил и ждал).
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ----------
Так Королёва то нет :cray:
А современный считают, что запад лучше, что свои мозги не на что не способны :dash1:
Вот и имеем то, что имеем :dash1:
у нас в городе , где эти ракетоносители и строят :crazy: с завода поговорка ходит :
летела ракета , упала в болото .
какая зарплата , такая работа :lol::lol::lol:
з/п рабочего на оборонном предприятии (средняя) 18000 рублей , есть и меньше . инженеры получают ненамного больше .
мало кто хорошую з/п получает .
я только про наш город написал . сведения от людей , которые там и работают .
Славутич
01.02.2013, 19:28
у меня калина заводилась в любой мороз на заводском масле . ( масло минералка , если автоваз не врёт ) эур крутил туда , куда я руль сам поворачивал .
сказочники-теоретики .
слой льда на лобовом за 10 минут сползать начинал в -33 (утром машину заводил и ждал).
второй, там наверное имелись в виду довольно таки многочисленные случаи с "заклиниванием" ЭУР, и как следствие аварии. Иногда с летальным исходом. Первый раз услышал об этом несколько лет назад от автомехаников. А то, что отечественный автопром действительно заводится даже на минералке, есть факт непреложный (правда не все, но...)
ну , тогда тойота вообще автомобиль для самоубийц :lol:там педали клинят . тоже многочисленно .
у нас калина хоть в одной стране продаётся , а тойоты по всему миру ! вот сколько трупаков то;)
Славутич
01.02.2013, 20:00
ну , тогда тойота вообще автомобиль для самоубийц там педали клинят . тоже многочисленно .
у нас калина хоть в одной стране продаётся , а тойоты по всему миру ! вот сколько трупаков то
Это точно. Пару месяцев назад очередная компания по отзыву начилась (в Финляндии у местного аборигена во время движения руль в руках остался)! http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_r nZJjm8yb_44X6dr_Rb0DmaPGXPoLlS3Cw2JVp0vqSVtNFQt3s_ ZX-NIrunta6w6z6yvq1epFu6j6DHYB3yhaFUVOrQ4gLsOpGlQeuva Q1OFZvHsyfVBiVMvWJdM0sppfYLJayVMjuBVJUQKS6dVKjkec0 ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3d0MjU1RWpGNTR1 bkY3WTFhZXB3Uk5iZzBVM2p6RmExMlNEUGpWeWo1NllwTmlFYl h2NXhvYTRpSDVkeVlHOHBsSWt5SGhqM2N6NjZRaGxuSGlCUnNj cTZkVDlPX3Z6d01adDhiYWg1bzZIdGxRTzNZYTk3TXJQNGZ5Mk RhRlZQQno3VG4wR194NF9xa210QjVFQVBvUWFIUjVicUE4R3JT NUtmY3NsdWtCZ29WNWh2Q3R2Vmc&b64e=2&sign=ff4a3d0bf2cdf9712c798472130ac164&keyno=8&l10n=ru&i=7 Сорри не у Тойоты! У Ниссана Кашкай!!
У них 1-2 случая - отзывная компания. А у нас в стране, хоть усрись - всем пофиг.
skorpion82
02.02.2013, 18:30
:good:У них 1-2 случая - отзывная компания. А у нас в стране, хоть усрись - всем пофиг.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:27 ----------
вот не давно случай у сестры на сандеро .сама работник авто салона рено .не работают тормоза как надо из-за этого попала в аварию.авто фрамосу надо видео доказательство того что тормоза не работают.
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:29 ----------
весь день машина провесела на подъемники причину так и не нашли
Ребята, чем больше я слежу за этой темой, тем больше убеждаюсь, что большая часть народа "вынашивающая" свои версии ДС вообще не знает, с чего пошла эта тема. Позволю себе напомнить: в определённый момент люди начали жаловаться, что в определённом температурном диапазоне приблиз. от +5 до минус 5 машина не заводится с первого раза, это потом уже тема "раздулась" ДС при низких температурах (опять же не у всех), проблемами с проводом стартёра, давлением топлива (что под вопросом) и т.п. Первоначально было: ДС от +5 до минус 5. В этом диапазоне уж точно все датчики всё измеряют и говорить о том, что косяк датичка из-за того что не рассчитан на такую температуру в корне неверно. Кстати, по моему в этой теме (уж теперь и не вспомнишь) выкладывали таблицы соответствия сопротивления датчика ОЖ и температуры, там она ниже минус 20. Если машина начинает "глючить" в температурном диапазоне +5 до минус 5, то она и дальше будет продолжать это делать и дело тут не в нижнем пределе измерения датчика (который на мой взгляд ниже своего предела будет выдавать постоянный сигнал в ЭБУ на основе которого он и будет дозировать топливо). А то за "заумными" размышлениями основную причину создания темы и упустили. Думаю машине можно простить ДС при температуре ниже минус 20, но никак нельзя простить ДС не при нуле градусов. Во причину какого ДС надо искать.
автолюбитель
03.02.2013, 13:25
в определённый момент люди начали жаловаться, что в определённом температурном диапазоне приблиз. от +5 до минус 5 машина не заводится с первого раза
А при -10-20 уже к этой теме не относится что ли??? У меня больше проблем именно в этом диапозоне было.
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ----------
Думаю машине можно простить ДС при температуре ниже минус 20
Почему это?? Думаю причина одинаковая.
А при -10-20 уже к этой теме не относится что ли??? У меня больше проблем именно в этом диапозоне было.
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ----------
Почему это?? Думаю причина одинаковая.
1. При таких температурах (минус 10 - 20 и ниже) причина ДС может быть как раз и в "южном" исполнении датчика температуры ОЖ, а вот причина ДС в около нулевом диапазоне до сих пор не выяснена.
2. Тогда объясни пожалуйста, почему при более высокой температуре воздуха заводится без проблем? Что-то я не слышал о проблеме ДС при температурах воздуха выше +10 (например).
автолюбитель
03.02.2013, 20:14
2. Тогда объясни пожалуйста, почему при более высокой температуре воздуха заводится без проблем? Что-то я не слышал о проблеме ДС при температурах воздуха выше +10 (например).
Понятия не имею. Это к Neo вопрос. ;)
Во причину какого ДС надо искать.
Почему не бензин?
В -25 не завелась. Крутит и не заводится. Грешу на дешевый 92 бензин на роснефти. Поставил в тепло - завелась без проблем.
А у меня ДС пропал сам собой. В эту зиму был один раз. Я ни чего не делал с двигателем. Пробег 84000.
А у меня ДС пропал сам собой. В эту зиму был один раз. Я ни чего не делал с двигателем. Пробег 84000.
Аналогично. В декабре в сильные морозы было пару раз. Хотел уж ехать к ОД, но передумал, так как больше ни разу не было.
автолюбитель
05.02.2013, 00:22
Почему не бензин?
И бензин тоже там.
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ----------
В -25 не завелась. Крутит и не заводится.
Совсем?? А крутит бодро,или так себе?? Сколько раз крутил??
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:18 ----------
А у меня ДС пропал сам собой.
Ну вот у меня тоже пропал,но я делал различные манипуляции. А вдруг и само прошло. Не знаю. Может у всех тоже пройдет? У тебя сколько зим был ДС??
Совсем?? А крутит бодро,или так себе?? Сколько раз крутил??
Область. Вечер. Пятница. На улице -22. В 22:00 прогрел машину минут 15-20.
В 10 утра попробовал завести. На улице -25. Еле крутит, но позывы были, что вот вот и заведется.
11 утра. На улице -20. Та же песня.
14 дня. На улице -16. Крутит хорошо, но бестолку. Мучал, мучал......В итоге машина выдала ошибку электроники и гаечный ключ. Последующие вставление ключа в замок зажигания сопровождались пиканьем и этими страшными значками.
Звоню ОД. Слышу бред: вчера вы недостаточно прогрели машину и свечи не успели высохнуть. Попробуйте поменять свечи.
В итоге просто загнали в тепло. Через 2 часа завелась без проблем, лампочки все погасли. Грешу на бензин РосНефти за 28-10.
Слышу бред: вчера вы недостаточно прогрели машину и свечи не успели высохнуть.
это не бред , если на пару минут завести холодную машину . Было так ... Надо переставить авто , завожу при -15 и сразу переезжаю на 10 метров , глушу . Утром при -3 не заводится , и все тут , ни одной вспышки . Достал свечи , прожег немного на газу , и с пол-пинка завелась .
Конечно , если грели 15-20 мин. , такого не должно быть
ZagSer168
05.02.2013, 09:46
Ledok, т.к. первый раз еле крутило, значит плохо заряжен аккумулятор. Надо подзарядить. Последующие незаводы в тот же день могли быть из-за мокрых свечей.
При вялой работе стартера я бы еще и затяжку гаек силовых проводов к нему проверил. Если бы аккум был севший - то он столько попыток пуска не дал бы сделать. А вот плохо затянутые клеммы дают повышенное сопротивление и на холоде, когда пусковой ток стартера достигает значительных величин это сказывается и стартер не выдает нужной мощности. На Акцентах тагазовских вообще был анекдот - замена провода массы двигателя на провод бОльшего сечения давала уверенный старт даже в сильные морозы :)
Продолжаю заводиться с педалью газа если двигатель холодный - нет проблем при пуске.
OFF А про ракеты времен СССР мне можно не рассказывать - в Самаре как раз и расположено ЦСКБ Прогресс и я там бывал много раз. Подскажу - дело не в Королеве, дело в отъезде немецких специалистов на родину ;)
Ledok, т.к. первый раз еле крутило, значит плохо заряжен аккумулятор. Надо подзарядить. Последующие незаводы в тот же день могли быть из-за мокрых свечей.
Дело точно не в аккумуляторе. А по поводу подзарядки скептически отношусь. Стоит один раз подзарядить пиши пропало. Новый аккумулятор лучше не трогать. Просто есть примеры. Вон тесть у друга от нечего делать решил подзарядить аккум. При чем не свой, а на машине друга. Друг до сих пор матерится. Мой отец тоже решил подзарядить годовалый аккум.....теперь зимой каждую неделю подзаряжает.
Друзья, это что ж получается. В морозы нельзя перегонять машину с места на место? На даче постоянно приходится переставлять. И что теперь? Машину по часу греть?
ZagSer168
05.02.2013, 12:31
Ledok, Когда плохо крутит, это либо аккумулятор либо контакты. Ну ещё стартер может быть, но маловероятно.
При коротких поедзках аккумулятор может не успевать зарядиться от генератора. Надо снимать и заряжать в тепле. Это нормальная практика.
Есть даже тема на нашем форуме "недозаряд аккумулятора". Читать там особо нечего. Просто я к тому, что вполне вероятно, что проблема в аккумуляторе.
Зимой действительно лучше прогревать движок после каждого пуска. По часу не надо. При выключенной печке достаточно поработать 10мин на ХХ.
Достал свечи , прожег немного на газу , и с пол-пинка завелась .
Дальше мучайтесь.
Ребят, такая же проблема, крутит и не заводится, но сегодня после работы решил по дольше стартер покрутить и о чудо машина завелась! Крутил секунды 3. Какие предложения на счет этого, что такое?
тихоход, насчет стартера.
Забыл сказать. В сервисе попросил, чтобы проверили гаку. Вроде проверили.
Но пока нет морозов.
Обратил я внимание на такое.
Сразу после запуска двигатель крутится медленно как-то.
Немного. Точно не могу сказать - сколько.
Потом обороты увеличиваются.
автолюбитель
05.02.2013, 23:21
ВИДЕО ВЕРСИЯ ГОСТа,ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ В МОРОЗ?? http://www.40kmh.ru/media/video/shows/glavnaya-doroga-ntv/35/1/index.html
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ----------
Тьфу! Опять забыл время указать. Смотреть с 17:36
автолюбитель, ты можешь передать своими словами?
Дело точно не в аккумуляторе. А по поводу подзарядки скептически отношусь. Стоит один раз подзарядить пиши пропало. Новый аккумулятор лучше не трогать. Просто есть примеры. Вон тесть у друга от нечего делать решил подзарядить аккум. При чем не свой, а на машине друга. Друг до сих пор матерится. Мой отец тоже решил подзарядить годовалый аккум.....теперь зимой каждую неделю подзаряжает.
Тут даже комментировать нечего! "Дело было не в бобине..."
Сразу после запуска двигатель крутится медленно как-то.
Немного. Точно не могу сказать - сколько.
Потом обороты увеличиваются
Есть такое и у меня, после -15С (примерно), но не регулярно - т.е. то есть, то нет.
Честно говоря, не "парюсь". Заводится, это уже не плохо. А, уж если есть вспышки, то она у меня, обязательно заведётся.
Честно говоря, не "парюсь".
Я это разделяю вполне.
Алексей С
06.02.2013, 00:49
Ребят, такая же проблема, крутит и не заводится, но сегодня после работы решил по дольше стартер покрутить и о чудо машина завелась! Крутил секунды 3. Какие предложения на счет этого, что такое?
500 страниц прочитай может поймешь, что это. Делай все подряд, что тут написано, помогает каждому свое. Однозначного ответа нет. ОД вообще плевать на ДС, как и на клиентов.
ВИДЕО ВЕРСИЯ ГОСТа,ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ В МОРОЗ?? http://www.40kmh.ru/media/video/show...5/1/index.html
автолюбитель, ты можешь передать своими словами?
Если при -20 и ниже машина не заводится, то ОД имеет право послать вас на .............., так что кто утверждает, что он купил машину не для того что бы в ней разбираться, а для того что бы ездить, готовьтесь по 2 вариантам. Или платить, или рукава закатывать.
Алексей С
06.02.2013, 06:58
Если при -20 и ниже машина не заводится, то ОД имеет право послать вас на .............., так что кто утверждает, что он купил машину не для того что бы в ней разбираться, а для того что бы ездить, готовьтесь по 2 вариантам. Или платить, или рукава закатывать.
Все это понятно. На ценниках в салонах об этом не написано вот что самое интересное. Так бы и писали на ценнике и в договоре купли - продажи "при ниже - 20 градусов эксплуатация не возможна" под роспись владельцу, однако этого нет.
Я при выборе автомобиля четко слышал от менеджеров ОД, да и записи есть по комплектации, а также в рекламе РЕНО и для себя усвоил - "машина адаптирована к эксплуатации в условиях РФ". Поскольку для зимних условий в РФ - 20 градусов это норма, то эти обстоятельства, а именно заявления о адаптации в РФ, считаю обманом со стороны РЕНО.
В настоящий момент ДС нет, но тем не менее... адаптация это обман, по скольку лично как я ее понимаю, это пуск при - 40 в том числе.
Как вы тут перепутали то всё...
Изначально тема была про то, что "завелась, но тут же заглохла. со второго раза завелась уже нормально." В результате тут обсуждают 100500 разных незаводов. Причём каждый свой, но при этом не говорят какой случай. Удачи вам :))))
завелась, но тут же заглохла. со второго раза завелась уже нормально
А, если первый раз двигатель не запустился, это не по теме?
Завелась и заглохла. Ерунда какая-то.
Ерунда не ерунда, а первые несколько десятков страниц были именно об этом :lol:
Byaka
Начало этой темы - как раз незапуск двигателя с первого раза. Это потом (искать не хочу), наверное, всякую ерунду стали пихать. А ты ее и выхватил.
Если при -20 и ниже машина не заводится, то ОД имеет право послать вас на ..............
Когда ещё только собирался покупать эту машину, задавал вопрос на горячую линию рено о минимальной температуре, при которой машина должна уверенно заводиться. Ответ был примерно такой: тех. характеристики, определяющей минимальную температуру эксплуатации автомобиля не существует, тут никаких гарантий. То есть не завелась машина на холоде - это ваши проблемы, и не важно сколько градусов на улице, мы тут не при чём.
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:13 ----------
Завелась и заглохла. Ерунда какая-то.
Именно так у меня в декабре пару раз было, но больше не повторяется.
То есть не завелась машина на холоде - это ваши проблемы, и не важно сколько градусов на улице, мы тут не при чём.
Разговор ушел в никуда. Есть ГОСТ. В нем все сказано. И нет в нем такого, что машина не должна заводиться.
Там говорится, что при низких температурах должны применяться доп. устройства (или как-то иначе). Что неправильно?
И еще оговаривается запуск с нескольких попыток.
Всегда было так.
skorpion82
06.02.2013, 13:19
Разговор ушел в никуда. Есть ГОСТ. В нем все сказано. И нет в нем такого, что машина не должна заводиться.
Там говорится, что при низких температурах должны применяться доп. устройства (или как-то иначе). Что неправильно?
И еще оговаривается запуск с нескольких попыток.
Всегда было так.
но у большинства народа дс в пределаз то-5 до +5 .в мороз не спорю есть гост и допускаеться до 3-4 попыток завода .
skorpion82, коль не споришь, то и нет проблем.
Может и хорошо, если с первого раза запускается. Вон, теоретики, много чего наваяли. Добьются и что? Я завидовать буду?
Другое дело, что при появлении подобного, подумать нужно, не симптомчики ли это? Чего иного.
... забыл время указать. Смотреть с 17:36
посмотрел бы , да не успел . у нас 18.19 сейчас . придётся в другой раз смотреть :lol:
Добрый день всем!
Сегодня был на дилере по гарантии ( неважно вообщем ) между делом спросил какие новости в решении проблемы ДС!
Сказали записаться в порядке очереди и решат , будет смотреть электрик или сделают адаптацию , или если ЛЬЮТ форсунки - заменят! дело в форсунках!
автолюбитель
06.02.2013, 22:54
Область. Вечер. Пятница. На улице -22. В 22:00 прогрел машину минут 15-20.
Другими словами чуток посадил АКБ.
---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
Грешу на бензин РосНефти за 28-10.
Грешить тут надо на ненужный и бестолковый прогрев вечером! Вот если бы ты завел и проехолся километров 20 без остановки,то пользы было бы больше,а так ты просто посадил АКБ этим прогревом. В мороз на холостых АКБ не заряжается.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
Конечно , если грели 15-20 мин. , такого не должно быть
Прогрев в мороз 15-20 мин кроме разряда АКБ,ничего не даст.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot