Просмотр полной версии : Не заводится с первого раза
Да и нет там воздуха - просто топливо с атмосферным давлением.
От куда ему там взяться.
Ну пусть не с атмосферным, а хотя бы 1.5атм.
По поводу мгновенного поднятия давления - имею опыт "на других авто" - да моментально давление накачивается.
Уж вам то не знать..
В пределах 1-1,5 секунд.
Жидкость не сжимается. Это закон.
А 1-1.5сек - огромное время.
При запуске - обороты = 300об. мин.
1сек. - 5об. КШМ.
Учитываем фазированный впрыск при пуске 1об кшм = 1 впрыску.
Итого 5 раз открываются форсы за 1 сек. прокрутки стартером.
При теплом двигателе впрыск малого колличества топлива тоже образует туман.
Не будет давления, форунка не будет "пылить", это болезнь дизелей.
Была у меня одна "интересная" авто (двигатель ямаха) так там форсунки вообще не создавали тумана.
Форсунки били двумя мощными стуями ( при тестах струя била до 7 метров)
Данные струи были орентированы так, что попадали строго на впускные клапана, разбивались о тарелки, охлаждали тарелки и превращались в пыль.
Там впрыск совсем другой. Идёт сразу в камеру сгорания и давление, очей под 12 давит, наверное?
gruzdev_f
03.10.2013, 11:40
ну вот чего полемику разводить ? :)
достаточно 1 раз правильно поставить манометр чтобы всё стало ясно, травитк лапан или форсунки.
про давление в рампе забыли про один нюанс.
если давления нет вобще, стравило.
то через 0,2 секунды давление уже будет 0,7. оно ведь плавно нарастает, а не моментально 3,5
плюс обороты при запуске так же не моментально 300.
к этому времени давление в рампе докачается и бензин из форсунки уже поступит в 1-2-3 такт.
разница в начальном давлении на заглушенном моторе не влияет на пуск.
я думаю задержку подачи топлива при пуске можно считать незначительной и не оказывающей влияния.
Там впрыск совсем другой. Идёт сразу в камеру сгорания и давление, очей под 12 давит, наверное?
Сорри за мой французкий .......
а в Рено моновпрыск? Идет впрыск не в камеру сгорания?
ЗЫ Само собой на том авто был впрыск в камеру сгорания ибо клапана то в самой камере, но после разбития струи туман заполнял весь цилиндр.
сама по себе струя была очень интересна, типа с завихрением. Если подставить любой предмет на расстоянии 10 см то струя очень интересно разбивалась.
Давление в рампе штатное было 2,7.
Я много эксперементировал с этим авто (там 240 лошадок без всяких турбо) и поднимиал давление в рампе до 3,5 (регулятор давления разбирал и усиливал пружину).
А началось с того , что нефига не понял почему форсунки типа льют :)
Ну начались промывки ультрозвуком, обычным методом, потом начал замерять производительность форсунок и только позднее до меня доперло как оно пашет (эндоскопом в цилиндрах смотрели работу форсунок).
Там еще и свечи давали два импульса - на сжатие и на выпуск
Отбросим теорию.
Практика.
У Игуана закосячил датчик уровня топлива в баке.
Заменили весь блок насоса, после этого стал запускаться со 2-3 раза, кто виноват в плохом запуске?
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ----------
а в Рено моновпрыск? Идет впрыск не в камеру сгорания?
Нет.
В впускные коллектора.
я думаю задержку подачи топлива при пуске можно считать незначительной и не оказывающей влияния.
Я этого же мнения.
А теперь дружно думаем в чем отличия:
1. Совсем холодный двигатель (12 часов стоянки)
2. Теплый двигатель (2-3 часа стоянки)
И думаем о том по каким параметрам ЭБУ может включать режим продувки.
ЗЫ что то вспоминается подобное........
Датчик температуры двигателя врал в определенных вилках температур.
Из за этого поступала слишком обогащенная смесь.
Ну а дальше неуверенный запуск.
Ну соственно вполне похоже.
10 часов стоянки - датчик показывает точно
2 часа стоянки - датчик должен показывать (пример) 40, а он показывает 60 или типа того.
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
Нет.
В впускные коллектора.
Сории......... совсем затупил.
На той машине конечно же форсунки были не в камере сгорания, а во впускном коллекторе и били в кламана.
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ----------
Отбросим теорию.
Практика.
У Игуана закосячил датчик уровня топлива в баке.
Заменили весь блок насоса, после этого стал запускаться со 2-3 раза, кто виноват в плохом запуске?
Если машина с ключем то что мешает повернуть ключ, выждать отработку насоса (по слуху) и только после этого пустить стартер?
Если запустится то давление явно тут не причем.
Владимирыч
03.10.2013, 12:09
Если машина с ключем то что мешает повернуть ключ, выждать отработку насоса (по слуху) и только после этого пустить стартер?
Если запустится то давление явно тут не причем.
Проверено, ждал и не фига, результат один и тот же, меняли по гарантии насос из-за гона датчика топлива весной, с предыдущим насосом траблов 2 зимы таких не было пуск всегда с первого раза, как-то вот так.....
Наличие воздуха в рампе не должно мешать наполнению рампы топливом под давлением. Да и нет там воздуха - просто топливо с атмосферным давлением.
И после таких "заявлений" Вы пытаетесь ещё что-то людям доказать? По поводу может мешать воздух или нет заполнению заглушенной с одной стороны трубы рекомендую почитать учебник физики за 6-7 класс, там всё рассказано. Или Вы никогда воздух с батарей отопления не стравливали, чтобы батарея вся грелась, а не только её часть. А давление воды там в разы больше, чем в топливной рампе, пока воздушник не откроешь воздух никуда не денется. В рампе роль воздушника играют форсунки, воздух может уйти только через них. Пока они закрыты он будет в рампе.
Что касается "просто топливо с атмосферным давлением": ответьте на простой вопрос: куда девается давление, созданное бензонасосом при исправной системе (герметичные форсунки, через перепускной клапан тоже не "травит") и заглушенном двигателе?
Теперь по теме: на мой взгляд проблема наоборот в текущих форсунках/форсунке: топливо через неё стравливается в камеру сгорания и испарясь на горячих деталях дополнительно обогащает смесь после недолгой стоянки. 2-3 попытки запуска "продувают" цилиндры" и всё становится нормально. Если бы были проблемы с давлением топлива, тоь думаю это было бы заметно и во время движения: недостаточное давление-недостаток топлива при нажатии на газ - тупизм машины. Вот как то так.
Если машина с ключем то что мешает повернуть ключ, выждать отработку насоса (по слуху) и только после этого пустить стартер?
Проверено, ждал и не фига, результат один и тот же, меняли по гарантии насос из-за гона датчика топлива весной, с предыдущим насосом траблов 2 зимы таких не было пуск всегда с первого раза, как-то вот так.....
Да ты хоть обождись, жидкость не имеет свойства сжиматься, а ждать нет смысла, давление в рампе не повысится. Нет перепускной системы, что бы прогнать топливо по кругу и выровнить его во всём топливном контуре = 2.7атм.
Др. словами, стравливать некуда, форсунки и рампа - тупик.
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:49 ----------
Теперь по теме: на мой взгляд проблема наоборот в текущих форсунках/форсунке: топливо через неё стравливается в камеру сгорания и испарясь на горячих деталях дополнительно обогащает смесь после недолгой стоянки.
ИМХО. Свалить давление с 3атм. до 1.5атм. за 30 мин. через форсунку, а тем более через форсункИ = улить камеру сгорания на 30% её объёма.
Пример.
Колесо. Давление 2атм. Через 30мин., уже 1атм. Мысль понятна?
gruzdev_f
03.10.2013, 14:05
ИМХО. Свалить давление с 3атм. до 1.5атм. за 30 мин. через форсунку, а тем более через форсункИ = улить камеру сгорания на 30% её объёма.
Пример.
Колесо. Давление 2атм. Через 30мин., уже 1атм. Мысль понятна?
это если шланги резиновые, тогда да, сдёрнешь шланг и бензином обдаст с ног до головы.
у нас же шланги из какого-то жёсткого пластика, запас бензина маленький.
Если бы были проблемы с давлением топлива, тоь думаю это было бы заметно и во время движения: недостаточное давление-недостаток топлива при нажатии на газ - тупизм машины. Вот как то так.
Как то не так. Насос работает постоянно и даёт около 5атм. и пока мы едем всегда будет давление рабочее = 2.7атм., а 2.3атм. сбрасываются в бак. Практически 100% запас мощности по давлению.
И тут уже не имеет значения небольшая негерметичность клапана.
Встали - и насос встал при давлении в системе = 2.7. И вот тут клапан начинает стравливать давление, а подкачать нечем - машина стоит, ДВС не работает.
Вот как то так.
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:07 ----------
у нас же шланги из какого-то жёсткого пластика, запас бензина маленький.
Если в шлангах запас бензина не велик, то это должно компенсироваться увеличением давления по этому запасу. То есть это косвенно подтверждает высокие требования именно к давлению.
Есть строгие требования к запуску.
-Давление
-Производительность форсунки (дырка)
- Время открытого состояния форсунки (к-во впр. топлива.)
Как то не так. Насос работает постоянно и даёт около 5атм. и пока мы едем всегда будет давление рабочее = 2.7атм., а 2.3атм. сбрасываются в бак. Практически 100% запас мощности по давлению.
И тут уже не имеет значения небольшая негерметичность клапана.
Встали - и насос встал при давлении в системе = 2.7. И вот тут клапан начинает стравливать давление, а подкачать нечем - машина стоит, ДВС не работает.
Вот как то так.
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:07 ----------
Если в шлангах запас бензина не велик, то это должно компенсироваться увеличением давления по этому запасу. То есть это косвенно подтверждает высокие требования именно к давлению.
Есть строгие требования к запуску.
-Давление
-Производительность форсунки (дырка)
- Время открытого состояния форсунки (к-во впр. топлива.)
По параметрам давления это ещё большой вопрос, почему 5, а не 4,7 или 3,2? Желательно конкретное подверждение.
В книге есть цифра: постоянное давление на выдаче насоса 3,5 бар=3,57 кг/см2 =3,45 атм наверное на неё и нужно ориентироваться.
А перепускной клапан, по моему, не должен постоянно быть в работе, он ставится на нештатные ситуации.Да и работает он только на сброс излишков давления, а потом, при достижении рабочего давления, его тарелка/седло становятся на место. ДУмаю так должно работать.
Если давление упало, мгновенно его поднять невозможно как бы не старался насос
Проведи простенький эксперимент: скинь клемму с бензонасоса и заведи мотор. Пусть он заглохнет от недостатка топлива. Подсоедини клемму обратно и повтори попытку пуска.
Думаю, что результату удивишься.
ДУмаю так должно работать.
Думаю, что neo349 в данном случае правее.
gruzdev_f
03.10.2013, 17:49
А перепускной клапан, по моему, не должен постоянно быть в работе, он ставится на нештатные ситуации.Да и работает он только на сброс излишков давления, а потом, при достижении рабочего давления, его тарелка/седло становятся на место. ДУмаю так должно работать.
насос качает всегда на максимальной мощности, он давит свои паспортные 5(или сколько там) атмосфер перед клапаном, у него нет регулировки, а вот уже клапан непрерывно стравливает лишнее давление обратно в бак. когда давление в рампе падает, клапан начинает стравливать обратно чуть меньше бензина, перераспределяя постоянный и равномерный поток бензина от насоса.
пока работает мотор, насос по кругу гоняет бензин в баке.
По параметрам давления это ещё большой вопрос, почему 5, а не 4,7 или 3,2? Желательно конкретное подверждение.
Любой насос делается с запасом мощности т.к. рассчитан не на один год работы, со временем его производительность падает, нет смысла делать насос который выдаёт максимально 4 атм. через пару-тройку лет он просто не сможет создать даже рабочего давления.
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос "в стенку" (давление нулевой подачи или "на пробку"). Говоря понятным языком - это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление "в стенку":
около 3атм - автомобиль тупит
4атм - насос еще послужит
5-7атм - состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
http://лада2111.рф/repear/437-zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe.html
---------- Сообщение добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ----------
Проведи простенький эксперимент: скинь клемму с бензонасоса и заведи мотор. Пусть он заглохнет от недостатка топлива. Подсоедини клемму обратно и повтори попытку пуска.
Думаю, что результату удивишься.
Делал и не раз, заводится цука, но правда на системе с обратной подачей топлива и редукционным клапаном в конце топливной рампы, там всё понятно, есть куда проталкивать топливо. На тупикой не пробовал, а что заводится с пол-тыка или надо маслать секунд 20?
ИМХО. Свалить давление с 3атм. до 1.5атм. за 30 мин. через форсунку, а тем более через форсункИ = улить камеру сгорания на 30% её объёма.
Пример.
Колесо. Давление 2атм. Через 30мин., уже 1атм. Мысль понятна?
Да ладно вам........
какой обьем магистрали? 200-300 грамм ?
Достаточно стравить с форсунки 20 грамм и все ...... нет давления.
20 грамм зальет 4 цилиндра ? :)
а что заводится с пол-тыка или надо маслать секунд 20?
Ну, не с полтыка, но быстро. И если мотор исправен, то неважно холодный он или прогретый.
Все ж думаю, что подтравливает форсунка...
автоVLADелец
03.10.2013, 20:23
У меня секретка на питание бензонасоса, если забуду отключить машина заводится на 2-3 секунды и глохнет, после заводится сразу без проблем.
Есть человек который у тебя спрашивал про давление, думаешь зря?
Он это уже всё прошёл с насосом. ИМХО он виноват, в смысле насос.
Как дилеру доказать это!? При проверке в моем присутствии давления насоса показали на манометр сказав все ок. А то что давление падает через некоторое время дк это норма. Говорят виноваты в плохом пуске форсы, менять за свой счет.
По их статистике много было машин с такими проблемами. Везде меняли форсы и все ок. Хз что делать...
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:25 ----------
Странная машина Рено ,........
Ну допустим регулятор стравливает давление......
Но при запуске двигателя давление в рампе должно накачиваться моментально. А если авто с ключем то вообще не должно возникать такого вопроса(время работы насоса больше за счет фаз поворота ключа).
Что не так в Рено?
Именно, при повороте ключа давление поднимается моментально.
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------
Полным остыванием двигателя и всех датчиков.
А как известно при холодном пуске, нужно больше топлива и возможно этого давления хватает.
А вот когда двигатель горячий, а давление низкое, первое открытие форсунок при прокрутке стартером, не создают "туман", а просто впрыскивают топливо, что приводит к кратковременному заливанию камеры, затем давление повышается, но перед этим срабатывает продувка цилиндров на основании отсутствия воспламенения в цилиндрах. А от сюда 2-3 пуск становится удачным.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:55 ----------
Всё так. Система тупиковая, а не с обраткой. Если давление упало, мгновенно его поднять невозможно как бы не старался насос, а вот открывание форсунок происходит при первых импульсах с датчика К.В., а он учитывает там каждый градус.
И надо ещё разобраться когда вкл бенз. насос.
Знаю ряд машин, когда он вкл. только при прокрутке стартера.
Насос включается при включении зажигания еще до пуска.
---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ----------
опиши методику проверки
включал манометр в разрыв, чтоб бензин шёл насквозь в форсунки
или манометр ставил так что насос давил "в стенку"?
если отсоединить рампу и вместо рампы поставить манометр, чтоб насос давил "в стенку", через 20 минут станет ясно кто виноват, проблема в перепускном клапане или в форсунках.
включали манометр в разрыв, чтоб бензин шёл насквозь в форсунки.
В течении какого времени после остановки двигателя должно падать давление с искомых 3х очей?
---------- Сообщение добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ----------
Проверено, ждал и не фига, результат один и тот же, меняли по гарантии насос из-за гона датчика топлива весной, с предыдущим насосом траблов 2 зимы таких не было пуск всегда с первого раза, как-то вот так.....
Как выбили с диллера замену насоса по гарантии ? В моем случае они не признают неисправность насоса.
v3rdi, Замена форсунок является гарантийным обязательством ОД.
Путь дают Вам писменный ответ о причине поломки и писменный отказ от замены по гарантии.
v3rdi, Замена форсунок является гарантийным обязательством ОД.
Путь дают Вам писменный ответ о причине поломки и писменный отказ от замены по гарантии.
Где прописано такое "железобетонное" правило? В гарантийной книжке его нет.
Здесь на форуме люди уже сталкивались с заменой форсунок, кому-то заменили по гарантии, кому-то нет. Основная причина отказа в гарантийной замене: применение безина плохого качества, вслдсвтии которого форсунки загрязняются до такой степени, что чистка/промывка их не даёт результата, только под замену (здесь конечно ОД может и лукавят, говоря только о замене). Всё зависит от того,готов ли автовладелец "пробивать" лбом "стену" политики ОД в этом вопросе. Ведь если экспетиза докажет что форсунки действительно вышли из строя по причине плохого бензина, то расходы по экспертизе лягут на автовладельца+ещё и форсунки за свой счёт менять.
Разговоры разговарить все могут,а вот на деле доказать свою правоту увы....
Владимирыч
04.10.2013, 08:55
Как выбили с диллера замену насоса по гарантии ? В моем случае они не признают неисправность насоса.
Врал уровень топлива в баке, точнее электронная шкала не доходила до полного бака на одно деление, ругался долго в итоге помог случай в момент доказательной беседы с ОД приехал человек с той же бедой, ну и вот пришлось ОД согласиться с нашими доводами, заменили.
С первым насосом такой херни не бывало чтоб машина хоть раз завелась со второго раза, всегда с первого и при 0С и при - 30С
С первым насосом такой херни не бывало чтоб машина хоть раз завелась со второго раза, всегда с первого и при 0С и при - 30С
А после замены, что стала заводиться с 2-3 раза?
skorpion82
05.10.2013, 10:39
два насоса поменяли как заводилась с 1 раза так и заводиться.
пришли первые холода, -3 было утром, так вот - вчера не завелась с АЗ, перекидала ,с ключа уже с n-ной попытки завелась. Сегодня завелась АЗ, но со 2-й попытки.
В том году такого не было, да и не мороз это для моей машины, он и в -40 на стоянке стояла.
Грешу:
1) бензин (лью 95 от газпромнефти, но что-то не очень верится, так как, повторюсь, -3 далеко не мороз.
2) свечи, вот они меня больше беспокоят, хз почему -bkr6eix-p ngk 3099 - иридий.
Кто сталкивался?
свечи, вот они меня больше беспокоят, хз почему -bkr6eix-p ngk 3099 - иридий.
Пол- мира не беспокоят, а вас беспокоят. Действительно х.з. до чего можно додуматься, не открывая капота........
http://smr-auto.ru/products/NGK/BKR6EIXP.html
В суде-"Всю деревню устраивает,а его нет":lol:
Внебрачные дети Ваганыча, вы что сказать хотели своим тонким "юмором"? Особенно специалист по открыванию капотов?
Особенно специалист по открыванию капотов?
Если я не совсем туп, то это относится ко мне.
А то что у тебя два пути.
1. Ехать к ОД и платить бабло и далеко не факт, что сделают.
2. Лезть самому, но судя по тому, что у тебя машина в руках с 2010г. и на эту тему исписано 600стр. в ветке, это не твой вариант. Т.к. ты или не хочешь читать, или не хватает ума понять о чем написано в этих 600-х страницах.
Вот такой будет тебе мой ответ, законный сын Буратино.
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------
Кто сталкивался?
Пост№1 от сюда........ проснись.....
http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=2089
Если я не совсем туп, то это относится ко мне.
А то что у тебя два пути.
1. Ехать к ОД и платить бабло и далеко не факт, что сделают.
2. Лезть самому, но судя по тому, что у тебя машина в руках с 2010г. и на эту тему исписано 600стр. в ветке, это не твой вариант. Т.к. ты или не хочешь читать, или не хватает ума понять о чем написано в этих 600-х страницах.
Вот такой будет тебе мой ответ, законный сын Буратино.
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------
Пост№1 от сюда........ проснись.....
http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=2089
Какие мы тут все дерзкие и резкие :dirol: у сынишки в 3-м классе такие же кадры :acute:
Даже если бы я не читал частично эти 600 стр., то предположил бы, что там присутствует 80% ненужной, неструктурированной информации, где резон?
Для себя решил еще понаблюдать, дождаться морозов покрепче, потому что бывает, что установившиеся морозы решают проблему. Сменить бензин на 92 то же вариант. И только потом грешить на свечки.
А копаю в сторону свечей, так как уже сталкивался.
Какие мы тут все дерзкие и резкие :dirol: у сынишки в 3-м классе такие же кадры :acute:
Даже если бы я не читал частично эти 600 стр., то предположил бы, что там присутствует 80% ненужной, неструктурированной информации, где резон?
Для себя решил еще понаблюдать, дождаться морозов покрепче, потому что бывает, что установившиеся морозы решают проблему. Сменить бензин на 92 то же вариант. И только потом грешить на свечки.
А копаю в сторону свечей, так как уже сталкивался.
Попробуй сменить заправку, на Газпромнефть народ жаловался, что с похолоданием начинались проблемы. Я бы морозов ждать не стал. Насчёт 92-го ничего советовать не хочу, НО сам уже 3 года езжу только на нём и никаких проблем с запуском (тьфу-тьфу-тьфу), так было и на стоковых свечах, так и сейчас на иридии Денсо, пусть по мнению других на нём машина"тупит, не едет и т.п.", меня устраивает, как меня машина себя ведёт и главное не подводит. А что качается почему она 92-м заводится без проблем (да и не одного меня), а на 95-м капризничает, так никто толком и необъяснил, только демагогию разводят.
P.S. Заправляюсь только на Роснефти и ЛУКОЙЛе.
Владимирыч
07.10.2013, 10:23
А после замены, что стала заводиться с 2-3 раза?
С наступлением нулевых температур, летом всё гуд было, возможно стечение обстоятельств конечно, но пару последних заправок до полного бака лил 95, до этого жарил на 92 Лукойле, траблов с запуском не наблюдалось, может бляха действительно в бензе дело........
А копаю в сторону свечей, так как уже сталкивался.
Бог в помощь, направление верное, но что бы свечи давали плохую искру их надо к этому подвести.
Даже если бы я не читал частично эти 600 стр., то предположил бы, что там присутствует 80% ненужной, неструктурированной информации, где резон?
А резонно, ставить диагноз с верхнего этажа здания, после того как она не завелась с А.З. ?
При этом не учитывать:
1. Состояние АКБ
2. НЕвозможность отсоединения ДВС от МКПП.
3. Кривые руки установщиков А.З.
От кудо- то с потолка БАХХХХХ - свечи виноваты, а если не они, значит бензин.
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ----------
может бляха действительно в бензе дело.......
Да бросьте вы цепляться к топливу.
Кто то на 92 - нет проблем, я все время на 98 - нет проблем.
Приветствую всех,
вставлю и я своих 5 копеек.
По-поводу давления в топливной системе.
Это не ответ на какой-то вопрос, а для информации (может кому и пригодится).
В связи с переливом на высоких оборотах мне было интересно проверить давление в топливной системе (было подозрение на повышенное давление).
Приехал на СТО, подключили манометр (через тройник), завели - давление = 3,5Бар.
При резких перегазовках были небольшие подергивания стрелки (визуально не более 0,1Бар). Что согласуется с допусками изготовителя 3,5+/-0,06 Бар (где-то в руководстве есть).
Но на этом не остановился, т.к. пообщавшись с диагностами очень высокого класса (это мой личный рейтинг) - была высказана мысль, что манометр (в силу его особенностей и механических свойств) может не успевать показывать краткосрочные повышения давления.
И определить это можно только одним способом - с помощью газоанализатора при пуске на холодную (когда двигатель полностью остыл. Лучше всего утром после ночи). Если значение СО будет больше 3, то однозначно давление больше нормы.
Нашел рабочий газоанализатор и людей которые умеют им пользоваться (это кстати оказалось оч.нелегко. сейчас никто не хочет с этим заморачиваться) - сделали холодный пуск. Все оказалось в норме (СО < 2).
Холодный пуск: СО < 1,7%, CH < 220 1/млн
Полностью прогретый (рабочий) двиг: СО ~ 0,13%, CH ~ 80 1/млн (лямбда-регулирование / AFR=14,7)
Это оч.хорошие значения. Такие цифры произвели впечатление на тех кто делал замеры )))
В общем, привел это для информации и ориентира для тех кто не знает где искать... )))
Приветствую всех,
вставлю и я своих 5 копеек.
По-поводу давления в топливной системе.
Это не ответ на какой-то вопрос, а для информации (может кому и пригодится).
В связи с переливом на высоких оборотах мне было интересно проверить давление в топливной системе (было подозрение на повышенное давление).
Приехал на СТО, подключили манометр (через тройник), завели - давление = 3,5Бар.
При резких перегазовках были небольшие подергивания стрелки (визуально не более 0,1Бар). Что согласуется с допусками изготовителя 3,5+/-0,06 Бар (где-то в руководстве есть).
Но на этом не остановился, т.к. пообщавшись с диагностами очень высокого класса (это мой личный рейтинг) - была высказана мысль, что манометр (в силу его особенностей и механических свойств) может не успевать показывать краткосрочные повышения давления.
И определить это можно только одним способом - с помощью газоанализатора при пуске на холодную (когда двигатель полностью остыл. Лучше всего утром после ночи). Если значение СО будет больше 3, то однозначно давление больше нормы.
Нашел рабочий газоанализатор и людей которые умеют им пользоваться (это кстати оказалось оч.нелегко. сейчас никто не хочет с этим заморачиваться) - сделали холодный пуск. Все оказалось в норме (СО < 2).
Холодный пуск: СО < 1,7%, CH < 220 1/млн
Полностью прогретый (рабочий) двиг: СО ~ 0,13%, CH ~ 80 1/млн (лямбда-регулирование / AFR=14,7)
Это оч.хорошие значения. Такие цифры произвели впечатление на тех кто делал замеры )))
В общем, привел это для информации и ориентира для тех кто не знает где искать... )))
Если манометр "отловил" колебания в 0,1 бар, то думаю ни о каких "краткосрочных повышениях давления" и речи быть не может.
Если манометр "отловил" колебания в 0,1 бар, то думаю ни о каких "краткосрочных повышениях давления" и речи быть не может.
в том то и дело, что манометр "отловил" = показал 0,1 Бар, а какой скачок давления при этом был на самом деле = ?
Бог в помощь, направление верное, но что бы свечи давали плохую искру их надо к этому подвести.
А резонно, ставить диагноз с верхнего этажа здания, после того как она не завелась с А.З. ?
При этом не учитывать:
1. Состояние АКБ
2. НЕвозможность отсоединения ДВС от МКПП.
3. Кривые руки установщиков А.З.
От кудо- то с потолка БАХХХХХ - свечи виноваты, а если не они, значит бензин.
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:34 ----------
Да бросьте вы цепляться к топливу.
Кто то на 92 - нет проблем, я все время на 98 - нет проблем.
Состояние АКБ - при плохой АКБ, ниже 9 вольт на клемах, АЗ просто не сработает, при том что на пульту я ни разу ниже 12 вольт я не видел - АКБ заряжаю раз в квартал - пол года.
АЗ настроен, в прошлом году была решена проблема - увеличено время работы стартера на несколько миллисекунд - и машинка заводилась до -20 с АЗ без особых трудностей, прогрев работал.
После зимы из всех работ - замена фильтров и свечек - ВСЕ. Поэтому есть основания грешить на свечи и бенз - пока что...
gruzdev_f
08.10.2013, 17:32
в том то и дело, что манометр "отловил" = показал 0,1 Бар, а какой скачок давления при этом был на самом деле = ?а откуда там может вобще появиться скачок давления ?)))
ладно бы провал на максимальных оборотах, но скачок, это нонсенс.
Господа, а что то нашлось тут за 3 года по этой проблеме? Температура около нуля по утрам - и снова завожусь со второго раза. Третья зима, ну неужели дилеры не могут решить проблему или не признают ее? На ТО в очередной раз задал этот вопрос на что традиционный ответ - сейчас проблема есть? Нет. Вот когда будет - тогда и приезжайте. А приеду как в прошлом году - скажут бензин плохой. Любой с любых заправок плохой. Вот с автоматами он не плохой, а для ручек видимо плохой.
Сорри, наболело ))) Слава Богу - это единственная проблема.
Владимирыч
15.10.2013, 15:18
6 дней с момента пуска двигателя со второй попытки стал пробовать заводить машину таким образом, (у меня ключ), первый раз поворачиваю ключ зажигания до момента включения приборов жду пока значки погаснут затем ключ поворачиваю назад на одно положение и за тем опять на включение приборки и уже после того как значки гаснут во второй раз, поворачиваю ключ на старт и машина заводится с первого раза (климатические показатели сродни тем когда машина не заводилась с первого раза)
И ещё одно когда у нас включается топливный насос, с момента открытия водительской двери в этот момент оживает БК или же когда мы включаем зажигание? Потому что после первого поворота ключа насос не слышно, а второй раз отчётливо слышно жужжание оного.
Владимирыч, это шаманство, обязано заводиться сразу и не глохнуть, как в -20 или +20 (в этих температурных границах проблем вообще нет. Ну у меня, по крайней мере). Вся беда только при температуре около 0 С и, по личным наблюдениям, во влажную погоду и после длительной парковки (ночь например). Бензин пробовал разный, на 95 чуть увереннее, но все равно глохнет, может чутка реже. Почему же сервисмены не признают такого очевидного косяка?
Владимирыч
15.10.2013, 18:07
Владимирыч, это шаманство, обязано заводиться сразу и не глохнуть, как в -20 или +20 (в этих температурных границах проблем вообще нет. Ну у меня, по крайней мере). Вся беда только при температуре около 0 С и, по личным наблюдениям, во влажную погоду и после длительной парковки (ночь например). Бензин пробовал разный, на 95 чуть увереннее, но все равно глохнет, может чутка реже. Почему же сервисмены не признают такого очевидного косяка?
Да они даже очевидные косяки не признают, а тут ваще смотрят на тебя как на сказочника и руками разводят типа это точно не гарантия и ни у кого такого нет.
Бензонасос у нас включается после включения зажигания, по крайней мере должен включатся если всё нормально. Тот процесс запуска движка, который описан выше (с двумя попытками поворота ключа) уж здесь был расписан до мелочей. Так что заново его плюсы думаю разбирать не стоит. Помогает такой способ не всем и не всегда.
Проблему с дабл-стартом (ДС) в околонулевой зоне температур толком никто не решил ( а у некоторых её и вообще не было никогда). Помогает чистка дроссельной заслонки (если визуально там есть нагар), замена свечей на иридий (не всем помогает) и переход на 98-й бензин (это кому как хочется). Возможно косяк в программном обеспечении ЭБУ для запуска движка при указанных температурах, но ОД этого не признаёт (как всегда виноват бензин, или предлагают промыть ДЗ), а проверить реально нет возможности.
Спасибо, elec10, ясно что воз и ныне там... Ну будет похолоднее, попробую снова повоевать с ОДами
И меня походу данная проблема затронула. Второй день наблюдаю такую картину - заводится и тут же глохнет, со второго раза заводится и работает нормально. Причем и утром и вечером после работы. Температура плюсовая на улице. Пока грешу на заправку.
ЗЫ:Пролистал тему и ничего не понял. Какое-то обсуждение АКБ и прочего...
gruzdev_f
18.10.2013, 09:12
Какое-то обсуждение АКБ и прочего...отнюдь неспроста.
ещё есть обсуждение чистоты ДЗ, клемм стартера, качества свечей и бензина.
gruzdev_f, 605 страниц, из которых 2/3 болтавни на пустом месте, мне не под силу)
Попробую сменить заправку, т.к. я заправился в среду после работы. Ну а вчера началось...
Свечи у меня денсо ик20.
gruzdev_f, 605 страниц, из которых 2/3 болтавни на пустом месте, мне не под силу)
Читать нет сил, из потока в котором 75% болтовни отдефференцировать 25% полезной информации - это не для меня, пусть другие репу чешут.
Вы дайте мне ответ.........................
"Сидел Емеля на печи и мечтал................."
Детство давно уже закончилось.
neo349, именно так. Модераторы не следят за темой, значит она не так важна, чтобы её пролистывать.
Ну а будут проблемы - продам машину. В наше время поменять авто, как пописать сходить. И не надо говорить, что рено супер-пупер. Говна не меньше, чем в остальных.
Модераторы не следят за темой, значит она не так важна, чтобы её пролистывать.
Следят. Но рецепта до сих пор нет. Можешь ли ты принять решение, что тут важно, а что нет?
Следят. Но рецепта до сих пор нет. Можешь ли ты принять решение, что тут важно, а что нет?
Конечно. Например:
Читать нет сил, из потока в котором 75% болтовни отдефференцировать 25% полезной информации - это не для меня, пусть другие репу чешут.
Вы дайте мне ответ.........................
"Сидел Емеля на печи и мечтал................."
Детство давно уже закончилось.
Как и мое следующее сообщение. Ну это реально мусор... Вот и 605 страниц набежало.
В данный момент мы это и продолжаем делать...
Конечно. Например:
Как и мое следующее сообщение. Ну это реально мусор... Вот и 605 страниц набежало.
В данный момент мы это и продолжаем делать...
Ну лови. По теме.
АКБ
ДС - чистка.
Давление в момент пуска.
Исправность датчика ОЖ.
Свечи.
Усвоил направление движения, теперь иди по оному.
Уже не раз писал о "индентификации" проблемы, придётся повторить:
Определение (на мой взгляд): Дабл-старт (ДС) запуск и стабильная работа двигателя не с первого раза (первый раз завелась, немного поработала заглохла, запуск во второй раз даёт стабильную работу движка).
косяки при запуске возможны следующие:
- плохо/вяло крутит стартёр (разряженная АКБ, ослабли/окислились клеммы АКБ или стартёра) смотрим тему про АКБ, там все эти моменты расписаны;
- крутит нормально, но не запускается (причин куча: основные: проблемы с подачей топлива, на заправке залили "ослиную мочу", либо с зажиганием (на у нас катушки индивидуальные, одновременно все накрыться не могут, но всё же...), дроссельная заслонка грязная или накрылся её привод и т.п.;
- собственно сам ДС (выходы из ситуации прописаны в этой теме, их по моему пора уже в шапку темы выносить, чтобы избежать постоянного повторения вопросов и ответов.
Вот так я вижу эти проблемы.
mrfuntik
20.10.2013, 23:12
Подскажите у кого такое было.
Вчера завел утром машину - все ок. Съездил по делам, припарковал у дома, минут через сорок сажусь, поворачиваю ключ и тишина, только однократный щелчок. Приборка горит как положено, ошибок нет. Около часа пробовал завестись - безуспешно. Сегодня утром вышел, думаю дай попробую, вставляю ключ, поворот, завелась с пол тычка, работает как часы. Не глуша, поехал на сервис, с электриком раз пять глушили - заводили и никаких проблем. Что может быть?
у кого такое было
Контакты стартера.
Почитай для начала тут: http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?p=384697&highlight=%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%FB+%F1%F2%E0%F0%F2 %E5%F0%E0#post384697
mrfuntik
21.10.2013, 13:14
ок, спасибо
Как уже писал, появилась такая проблема месяца за два до ТО3, после прохождения ТО проблема исчезла, и вот уже с полгода всё в порядке.
Всем привет! Проблема даблстарта первый раз появилась в октябре 2011 года после проведения ТО-1 (было чуть больше 10 тыс.км). Обратился сразу к ОД, оставлял машину на ночь для утреннего пуска. ОД сослался на плохой бензин, но взялся за чистку ДЗ. После этих работ заводился без проблем до октября 2013 года (35 тыс. км). Гарантия уже кончилась, сам провел ТО-3.
Проблема не исчезла. Прочитав форум провёл следующие мероприятия: 1) подзарядил АКБ; 2) перед пуском ключ зажигания поворачиваю дважды (дважды включается бензонасос и БК отрабатывает проверку до надписи ОК); 3) на включенном зажигании - один раз нажимаю до упора педаль газа.
Результат:
1) 19.10. -4 пуск успешный;:yahoo:
2) 20.10. -6 пуск успешный;:yahoo:
3) машина два дня стояла, 23.10. -3 пуск успешный:yahoo:
Может кому и пригодится инфа.
сержик, пора печатать инструкцию на А4...:acute: А второй раз почистить ДЗ не пробовали?
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------
машина стоит на улице - неделю - акб не подзаряжаю, заводится при 11,9 вольт с первого раза. Так, что пункт про зарядку можно выкинуть.
нет не пробовал. пока не критичная ситуация:nea:
mrfuntik, чистите/протягивайте тройку - стартер/генератор/акб - и все будет пучком.
Kybik KRK24
08.11.2013, 07:23
У меня сегодня первый раз завелась, немного поработала заглохла, после запуска во второй раз движок заработал как надо. Думал данная проблема только на двигателях 1.6, но у меня мотор 2.0. Не знаю даже что теперь делать. Может кнопку старта подольше держать надо.
На улице -23
LionBest
08.11.2013, 08:42
C наступлением холодов Fluence 1.6 не хочет заводится без нажатия педали газа.
т.е если просто крутить стартер - то результата 0
Как завожу с нажатой педалью то все ок.
Однако сигнализация при дистанционном запуске не может так заводить :-(
Дилер говорит, диагностика проблем не выявила.
Подскажи куда копать ???
C наступлением холодов Fluence 1.6 не хочет заводится без нажатия педали газа.
т.е если просто крутить стартер - то результата 0
Как завожу с нажатой педалью то все ок.
Однако сигнализация при дистанционном запуске не может так заводить :-(
Дилер говорит, диагностика проблем не выявила.
Подскажи куда копать ???
Можно сначала в сторону смены бензина....
LionBest
08.11.2013, 08:55
Бензин пробовал менять на 95 - результата 0
Заправки проверенные. (КрасноярскНефтепродукт или МагнатРД)
Можно сначала в сторону смены бензина....
Хоть кол на голове теши.......
Цитата: Сообщение от elec10
Уважаемый neo349! Я подозревал, что у Вас проблемы с памятью, но не думал, что всё так печально. То Вы нам тут утверждаете, что определённому количеству топлива должно соответствовать определённое количество воздуха, теперь говорите, что запуск происходит только за счёт впрыскивания топлива. Самому не смешно?
Всегда говорил и буду говорить, что для пуска нужно соблюсти пропорцию воздух-топливо.
Важно понять чем монипулировать. Воздухом или топливом.
ИМХО. Склонен к тому, что Рено при пуске ставит ДЗ в 11% и это константа, при этом изменяется только количество топлива, в зависимости от времени года.
Иначе как объяснить такой порядок пуска на Флюинсе.
Для пуска ДЗ = 11%.
Для Х.Х. ДЗ = 12.6%.
Аналогичную ситуацию рассматривал на Хонде, там....
Для пуска ДЗ встает в 14%, а после запуска встаёт в 11.2% и такой порядок был раньше на всех авто, вспомните, что для запуска всегда был спец. канал для подачи доп. воздуха, который с прогревом ДВС постепенно перекрывался.
Или..........Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) занимает очень важное место в системе, которая следит за получаемой дозой горючего. По её сигналу контроллер начинает свою работу, в которую входит определение положения заслонки.
Но у нас нет этого датчика, а есть программа установки ДЗ для пуска.
А теперь вопрос.
Почему она его ставит на меньший угол при пуске, ДАЖЕ относительно Х.Х. на прогретом ДВС?
Я же вам показал кино, где чётко видно, что при пуске дроссель НЕ МЕНЯЕТ своего положения, значит меняется количество топлива.
---------- Сообщение добавлено в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:07 ----------
C наступлением холодов Fluence 1.6 не хочет заводится без нажатия педали газа
ОЖ допустим = - 10грС.
ЭБУ это видит, увеличивает топливо, а угол ДРОССЕЛЯ, стоит как при плюсовых значения и = 11%.
Не зря на Фордах в дросселе дырку сверлили - смесь пускавая - несоответствует температуре наших холодов.
Kybik KRK24
08.11.2013, 09:25
neo349, посоветуйте как исправить не завод на морозах с первого раза ?
LionBest
08.11.2013, 10:44
neo349, Теория понятна, Что делать на практике?
Как заставить машину заводиться с брелка сигнализации (без нажатия педали газа)
У меня сегодня первый раз завелась, немного поработала заглохла, после запуска во второй раз движок заработал как надо. Думал данная проблема только на двигателях 1.6, но у меня мотор 2.0. Не знаю даже что теперь делать. Может кнопку старта подольше держать надо.
На улице -23
Бывало такое пару раз. Такое впечатление, что ЭБУ не сразу поднимает обороты ХХ, как буд-то задержка есть какая-то, от того и успевает заглохнуть. Что бы этого не происходило, после старта если видишь, что обороты ХХ не поднялись выше 1000, легонько педаль нажми, через секунду ЭБУ сообразит и все будет нормально. Это никак не связано с теми незаводами, что на 1.6.
Kybik KRK24
08.11.2013, 11:22
легонько педаль нажми
Спасибо попробую. Я тоже думаю, что это никак не должно быть связано с 1.6
neo349, Теория понятна, Что делать на практике?
Менять программу пуска в принципе.
Или может к кого мозгов хватит, что то изменить с углом ДС при запуске
Вместо 11%, нужно заставить её вставать под 14%, а х.х. пусть так и останеться в р-не 12.6%.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ----------
Не зря на Фордах в дросселе дырку сверлили - смесь пускавая - несоответствует температуре наших холодов.
Погуглите этот вопрос, может и пригодится.
gruzdev_f
08.11.2013, 11:56
ну дырочка это же страшно :)
навряд ли кто-то рискнёт.
хотя для проверки идеи достаточно просверлить пластиковый впуск в любом месте, необязательно даже ничего разбирать.
потом залепить кусочком холодной сварки и никто даже не заметит.
5 минут страха и 3 года обсуждений)
Менять программу пуска в принципе.
Или может к кого мозгов хватит, что то изменить с углом ДС при запуске
Вместо 11%, нужно заставить её вставать под 14%, а х.х. пусть так и останеться в р-не 12.6%.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ----------
Погуглите этот вопрос, может и пригодится.
neo349 в очередной раз задам тебе вопрос: на моей машине дабл-старт был всего ОДИН раз (дай бог чтобы последний) (причину повторять не буду, кому нужно сам найдёт в теме), больше ни разу. Бензин только 92-й. Дроссельную заслонку не чистил ни разу. Степень открытия ДЗ видно из ранее приложенных сканов с ELM. Вопрос: почему так? Коль ты всё чётко объясняешь объясни и это. Ситуацию про свечи сразу отметаю: заводилась нормально на стоковых свечах.
Кстати, такая ситуация не тольк у меня, но и ещё у некоторых форумчан, там тоже есть люди применяющие только 92-й бензин.
Жду с нетерпением развёрнутого ответа.
— холодный пуск. При холодном пуске всасываемая топливовоздушная смесь обедняется. Это происходит в результате недостаточного перемешивания воздуха с топливом, недостаточного испарения топлива и усиленного оседания топлива на стенках впускных труб. Для компенсации этого явления и облегчения пуска холодного двигателя требуется подача дополнительного количества топлива в момент пуска (a<1);
http://www.avto-nk.ru/main/98-kak-obrazuetsya-toplivnaya-smes-dlya-dvs.html
И на хрена открывать заслонку???? Её нужно законопатить .....
Регулятор Холостого Хода
Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки.
вроде где-то в дебрях темы писалось, что у нас нет ДМРВ...или я не прав..?
И на хрена открывать заслонку???? Её нужно законопатить .....
Память у вас короткая видать забыли, что кислород....................................
Однако не весь кислород воздуха практически может принять участие в горении топлива. Следовательно, если к очагу горения подводить только теоретически необходимое количество воздуха, то сгорание будет неполным, а значит, и тепловой энергии при этом выделится меньше и часть топлива будет потеряна, выброшена на «ветер». Поэтому практически в цилиндры подводят значительно большее количество воздуха, чем требуется по теоретическим подсчетам. Это объясняется тем, что процесс перемешивания частиц жидкого топлива с воздухом происходит недостаточно совершенно. В то же время чрезмерно увеличивать количество подводимого воздуха невыгодно, так как для подвода воздуха необходимо затрачивать дополнительную энергию, которая не всегда окупается улучшением качества сгорания.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:15 ----------
вроде где-то в дебрях темы писалось, что у нас нет ДМРВ...или я не прав..?
Дело не в нём, дело в самом принципе.
Да, нет его, так что же, двигатель не должен запускаться. Если подано правильно количество воздуха и топлива.
Для пуска ДЗ = 11%.
Для Х.Х. ДЗ = 12.6%.
Для инфо
Проверил у себя при старте:
До/При пуска ДЗ = 15%.
После пуска на Х.Х. ДЗ = 14%
Двиг прогрет на Х.Х. ДЗ = 13%(12)
Маздоводы тоже мучаются ...http://auto.mail.ru/redirect/?to=http%3A%2F%2Fcx-5.ru%2Fforums%2Ftopic%2F921%2Fpage-272
Однако не весь кислород воздуха практически может принять участие в горении топлива. Следовательно, если к очагу горения подводить только теоретически необходимое количество воздуха, то сгорание будет неполным, а значит, и тепловой энергии при этом выделится меньше и часть топлива будет потеряна, выброшена на «ветер». Поэтому практически в цилиндры подводят значительно большее количество воздуха, чем требуется по теоретическим подсчетам. Это объясняется тем, что процесс перемешивания частиц жидкого топлива с воздухом происходит недостаточно совершенно. В то же время чрезмерно увеличивать количество подводимого воздуха невыгодно, так как для подвода воздуха необходимо затрачивать дополнительную энергию, которая не всегда окупается улучшением качества сгорания.
И что? Зачем тут описание режима работы прогретого двигателя?
На холодном моторе распыленное форсунками топливо плоховато испаряется, оседает на холодных стенках коллектора, цилиндра и поршня. Так что подача должна быть увеличина, но в меру...
Память у вас короткая видать забыли, что кислород....................................
Однако не весь кислород воздуха практически может принять участие в горении топлива. Следовательно, если к очагу горения подводить только теоретически необходимое количество воздуха, то сгорание будет неполным, а значит, и тепловой энергии при этом выделится меньше и часть топлива будет потеряна, выброшена на «ветер». Поэтому практически в цилиндры подводят значительно большее количество воздуха, чем требуется по теоретическим подсчетам. Это объясняется тем, что процесс перемешивания частиц жидкого топлива с воздухом происходит недостаточно совершенно. В то же время чрезмерно увеличивать количество подводимого воздуха невыгодно, так как для подвода воздуха необходимо затрачивать дополнительную энергию, которая не всегда окупается улучшением качества сгорания.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:15 ----------
Дело не в нём, дело в самом принципе.
Да, нет его, так что же, двигатель не должен запускаться. Если подано правильно количество воздуха и топлива.
Видимо этот остаточный/избыточный кислород и измеряют кислородные датчики регулируя смесь под стехиометрическую. Но тут возникает вопрос: одно дело когда этого кислорода избыток, это значит что из-за недостатка топлива мотор теряет в мощности, но когда его недостаток это значит, что на этот объём воздуха пришлось больше бензина и он весь сгорел, след. исходя из теории neo349 (приведённой выше) мощность должна увеличится, что есть хорошо. Но вместе с этим будет и больший выброс СО и прочей фигни, и ЭБУ по сигналу ДК уменьшает топливо. Получается, что в угоду экологии у нас тупо отбирают мощность, которую мог бы развить движок. Экономия топлива есть, но если смотреть "вдаль" то она "выдуманная",т.к. на "экологичной" мощности потребуется больше времени давить на газульку и затратить больше топлива, что также приведёт к большим выбросам, только они будут растянуты по времени.
neo349, на мой предыдущий вопрос так и не ответил (в принципе как и всегда когда я его задаю,т.к это прямое противоречие твоим "стройным" выкладкам, ну не вписывается это никак в них). Ты ранее что-то говорил, что положение ДЗ перед запуском может поменяться от наружной температуры, во вложении файл на котором видно, что перед запуском температура всасываемого воздуха отрицательная, а открытие ДЗ такое же - 11%
gruzdev_f
08.11.2013, 23:29
пипец, что за хрень с картинками? рекалама вылазит уже даже поверх картинок во вложении
Начнём по порядку сверху вниз:
Для инфо
Проверил у себя при старте:
До/При пуска ДЗ = 15%.
После пуска на Х.Х. ДЗ = 14%
Двиг прогрет на Х.Х. ДЗ = 13%(12)
vitna вот именно такой алгоритм я и хотел бы увидеть на 1.6 ДВС.
Стройное построение подачи воздуха и вполне закономерное.
Пуск - дроссель открыт бОльший угол, нежели относительно х.х.
Какие тут могут быть вопросы.
Чётко и ясно видно, что для пуска нужно больше воздуха (кислорода).
---------- Сообщение добавлено в 05:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:12 ----------
На холодном моторе распыленное форсунками топливо плоховато испаряется, оседает на холодных стенках коллектора, цилиндра и поршня. Так что подача должна быть увеличина, но в меру...
Да кто бы спорил?
Nemo объём подаваемого топлива и воздуха уже давным - давно рассчитан и обсосан со всех сторон, а уж про 1.6 ДВС тем более.
Все двигатели, ну допустим 1.6, льют одинаковое колиство топлива при пуске и на х.х. и у всех происходит оседание топлива на впускной системе.
Но вот почему то принцип, устроиство и система подачи воздуха при пуске, в корне отличаются.
Вам не кажется это странным.
Один и тот же завод, тех. бюро, КБ - Рено, больше скажу одна и таже модель = Флюинс, а алгоритм пуска по воздуху разный - парадокс.
До/При пуска ДЗ = 15%.
После пуска на Х.Х. ДЗ = 14%
Двиг прогрет на Х.Х. ДЗ = 13%(12)
И для ДВС 1.6. от меня.
Для пуска ДЗ = 11%.
Для Х.Х. ДЗ = 12.6%.
И тут же снятые показание с др. машины с эл. газом
Для пуска ДЗ встает в 14%, а после запуска встаёт в 11.2%
elec10Прежде чем требовать отменя объяснений и ответов см. какая разница.
Для двигателей объёмом 2.0 и АКПП и ВАРИКОМ они пусковые характеристики улучшили, понимают, что придётся крутить не только КШМ, но АКПП.
А у нас на МКПП посчитали, что водитель сам отключит МКПП при запуске и решили что двигатель будет запускаться и при такой настройке ДЗ., но не учли, что люди будут ставить автозапуск, а с 5 этажа сцепление не выжмешь и крутить придётся ещё и коробку - просчитались, а точнее сказать взяли по минимуму подачу воздуха (нет запаса прочности для запуска и это в угоду уменьшения расхода топлива и экологии в городе).
Вот и получается, что чуть-чуть где то в машине недостаток (АКБ просела, свечи грязные, фильтр подзабит, ДЗ в масле и т.п.)
и машина уже не запускается.
ОД при этом кричит - ошибок нет, правильно, а от куда им взяться, если всё по программе - верно.
Обём 2.0 ДВС - незавод редкое явление.
Объём 1.6 ДВС - незавод часто явление.
См. алгоритм подачи воздуха на этих ДВС выше.
---------- Сообщение добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:33 ----------
Ты ранее что-то говорил, что положение ДЗ перед запуском может поменяться от наружной температуры,
Да, говорил т.к. думал, что они хотя бы как то снивелируют подачу воздуха. Я слишком хорошо о них подумал. Согласитесь, что нельзя ставить ДЗ и зимой и летом в одно и тоже положение. А они поставили. Это же Ваш скрин висит, где температура ОЖ = - 10гр.С, а дроссель = 11%. И моё кино, где температура = +6гр.С., а дроссель так же = 11%.
А они это сделали.
А управление для оптимизации смеси возложили на время впрыска топлива. Летом уменьшив, а зимой увелив.
ИМХО. Очень скользкое решение и непрогнозируемое.
Чуть топливо похуже по испаряемости, может быть перелив - незапуск. ОЧ топлива машина не видит, а вот температуру ОЖ видит и формирует сигнал на форсунку.
Ну и в подтверждении моей теории видиофакты на всеобщее обозрение.
http://www.youtube.com/watch?v=9Rj7nL-tUSw
Маздоводы тоже мучаются ...http://auto.mail.ru/redirect/?to=htt...921%2Fpage-272
Вот выдержки из решения ихней проблемы:
общался с инженером по гарантии....автомир...приватно, с глазу на глаз, по дружески ))
1. дилер никак не сможет показать, зафиксировать и передать данные по даблам мазде...передача просто "на бумаге"....
2. мазда выпустила прошивку "абы как", не тестировала ее, отзывов не имеет.......
3. прошивать будут со слов, отказывать не будут...основное условие для прошивки - ВИН в бюллетене, на словах правильно рассказать "что не так"
4. прошивка возможна в период указанный в бюллетене....прошивать в плюсовую температуру никто не будет...
Далее.........................................
отзыв второй: утренние пуски за последние 20 дней без приключений, t=0-4 ºС
второй год без приключений, при любой t , но хочу последнюю прошивку, вроде как КПП получше работает
---------- Сообщение добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:13 ----------
Менять программу пуска в принципе.
Или может к кого мозгов хватит, что то изменить с углом ДС при запуске
Вместо 11%, нужно заставить её вставать под 14%, а х.х. пусть так и останеться в р-не 12.6%.
У ОД Мазды хватило и мозгов и желания исправить эти косяки.
А к ОД Рено хватит мудрости признать свои косяки?
Начнём по порядку сверху вниз:
vitna вот именно такой алгоритм я и хотел бы увидеть на 1.6 ДВС.
Стройное построение подачи воздуха и вполне закономерное.
Пуск - дроссель открыт бОльший угол, нежели относительно х.х.
Какие тут могут быть вопросы.
Чётко и ясно видно, что для пуска нужно больше воздуха (кислорода).
---------- Сообщение добавлено в 05:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:12 ----------
Да кто бы спорил?
Nemo объём подаваемого топлива и воздуха уже давным - давно рассчитан и обсосан со всех сторон, а уж про 1.6 ДВС тем более.
Все двигатели, ну допустим 1.6, льют одинаковое колиство топлива при пуске и на х.х. и у всех происходит оседание топлива на впускной системе.
Но вот почему то принцип, устроиство и система подачи воздуха при пуске, в корне отличаются.
Вам не кажется это странным.
Один и тот же завод, тех. бюро, КБ - Рено, больше скажу одна и таже модель = Флюинс, а алгоритм пуска по воздуху разный - парадокс.
И для ДВС 1.6. от меня.
Для пуска ДЗ = 11%.
Для Х.Х. ДЗ = 12.6%.
И тут же снятые показание с др. машины с эл. газом
Для пуска ДЗ встает в 14%, а после запуска встаёт в 11.2%
elec10Прежде чем требовать отменя объяснений и ответов см. какая разница.
Для двигателей объёмом 2.0 и АКПП и ВАРИКОМ они пусковые характеристики улучшили, понимают, что придётся крутить не только КШМ, но АКПП.
А у нас на МКПП посчитали, что водитель сам отключит МКПП при запуске и решили что двигатель будет запускаться и при такой настройке ДЗ., но не учли, что люди будут ставить автозапуск, а с 5 этажа сцепление не выжмешь и крутить придётся ещё и коробку - просчитались, а точнее сказать взяли по минимуму подачу воздуха (нет запаса прочности для запуска и это в угоду уменьшения расхода топлива и экологии в городе).
Вот и получается, что чуть-чуть где то в машине недостаток (АКБ просела, свечи грязные, фильтр подзабит, ДЗ в масле и т.п.)
и машина уже не запускается.
ОД при этом кричит - ошибок нет, правильно, а от куда им взяться, если всё по программе - верно.
Обём 2.0 ДВС - незавод редкое явление.
Объём 1.6 ДВС - незавод часто явление.
См. алгоритм подачи воздуха на этих ДВС выше.
---------- Сообщение добавлено в 06:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:33 ----------
Да, говорил т.к. думал, что они хотя бы как то снивелируют подачу воздуха. Я слишком хорошо о них подумал. Согласитесь, что нельзя ставить ДЗ и зимой и летом в одно и тоже положение. А они поставили. Это же Ваш скрин висит, где температура ОЖ = - 10гр.С, а дроссель = 11%. И моё кино, где температура = +6гр.С., а дроссель так же = 11%.
А они это сделали.
А управление для оптимизации смеси возложили на время впрыска топлива. Летом уменьшив, а зимой увелив.
ИМХО. Очень скользкое решение и непрогнозируемое.
Чуть топливо похуже по испаряемости, может быть перелив - незапуск. ОЧ топлива машина не видит, а вот температуру ОЖ видит и формирует сигнал на форсунку.
Насчёт ответа на мой вопрос я ничего другого и не ожидал, кроме как разведения очередной демагогии и ухода от нормального ответа, по причине простого знания почему это происходит. Так что не пытайтесь ответить, не стоит.
А скриншот разместил специально для вас, чтобы можно было сравнить положения ДЗ при разных температурах. Радует что хоть что-то принесло пользу и мы прояснили этот момент думаю окончательно.
Насчёт ответа на мой вопрос я ничего другого и не ожидал, кроме как разведения очередной демагогии и ухода от нормального ответа, по причине простого знания почему это происходит. Так что не пытайтесь ответить, не стоит
Что ты от меня хотел услышать.
Почему у тебя заводится а удругих нет.
Ну попапалась тебе хорошая машина, доволен?
И у меня заводится, дальше что?
Но всё это на грани, чуть где то сбой и пополнишь ты ряды: " А у меня не завелась".
И этой грани есть уже доказательства.
У соседа МЕГАН -3 на днях не завёлся, 2 раза чихнул - пыхнул и умер.
Стоял тут плакался, машина плохая.
Свеча одна сдохла в итоге, а уже на 3 свечах эта конструкция отказывается заводиться, а обязана даже на 2 свечах заводиться.
Вот тебе и запас прочности.
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/a666aa/journal/288230376151959162/
Опять про нехватку воздуха на сов. авто.
http://ffclub.ru/topic/26090/jump_120/?pid=12915631#entry12915631
Neo >>> Ну и в подтверждении моей теории видиофакты на всеобщее обозрение.
>>> Смотрим кино
Второе видео ошибка: 'Это видео с ограниченным доступом'
Один и тот же завод, тех. бюро, КБ - Рено, больше скажу одна и таже модель = Флюинс, а алгоритм пуска по воздуху разный - парадокс.
Никаких парадоксов. Машина одна - двигатели от разных производителей.
Японская конструкторская школа идет несколько иным путем. И эконормы разные.
Neo >>> Ну и в подтверждении моей теории видиофакты на всеобщее обозрение.
>>> Смотрим кино
Второе видео ошибка: 'Это видео с ограниченным доступом'
Не могу там вставить, меняет оба видио, на одно и тоже.
Вставлю здесь.
http://www.youtube.com/watch?v=oGYMf4ctJOA
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:44 ----------
Никаких парадоксов. Машина одна - двигатели от разных производителей.
Японская конструкторская школа идет несколько иным путем. И эконормы разные.
Может быть, а скорее всего так и есть.
Но законы физики равны для всех стран.
И какой бы авто мы не взяли, везде будет присутствовать вторичнй воздух для запуска и прогрева.
11%- ДЗ - летом и зимой при пуске, разве это не парадокс.
Вот по этому и свечи у нас порой чёрные, особенно зимой, меняется время впрыска по французски для зимнего времени, а воздух то кто под эту реку бензина будет давать.
А судьи кто?
gruzdev_f
09.11.2013, 18:55
Не могу там вставить, меняет оба видио, на одно и тоже.
Вставлю здесь.
а я вот скажу что достаточно бестолковое видео
какой там у прибора алгоритм усреднения, средняя длинна впрыска за секунду??
средняя длина впрыска за секунду запуска коррелирует с погодой на марсе.
частота видеозаписи примерно 25 кадров в секунду, частоту обновления показаний прибора надо сделать хотябы такую же, чтоб в замедленном просмотре увидеть какие были первые показания.
ну или осциллограф запоминающий использовать.
neo349, сегодня "поигрался" с ELM327 и заметил одну интересную штуку: после останова движка сканер всегда показывает, что ДЗ становится в положение открыто - 19,2%, а потом (после нажатия кнопки "Старт" или просто включения зажигания) становится в положение открыто - 11% при любой температуре ОЖ. Угол опережения зажигания для 1-го цилиндра при запуске движка в первый момент запуска "подпрыгивает" до 20 градусов потом снижается до 9, а потом и до 6 (у меня бензин 92-й) и устанавливается на 11-12 градусах.
В общем всё записано на видео и размещено здесь: http://www.youtube.com/watch?v=6cuclPAqkSM файл 20131109_134341 это видно после 2-й минуты записи.
и вот тут ещё одно: http://www.youtube.com/watch?v=HZbceNf_Xz0
Прошу прощения за качество, снимал мобильником да ещё и в движении (это первый файл.
а я вот скажу что достаточно бестолковое видео
какой там у прибора алгоритм усреднения, средняя длинна впрыска за секунду??
средняя длина впрыска за секунду запуска коррелирует с погодой на марсе.
Ну чем богаты........, хотя бы я вижу и могу сделать какое то усреднение после 3-4 запусков.
Зато на х.х. и процессе прогрева, мне чётко видно видно как меняется времЯ впрыска по мере прогрева и при изменении нагрузки на двигатель.
С ЕЛМ327 этого не увидешь.
---------- Сообщение добавлено в 05:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:22 ----------
neo349, сегодня "поигрался" с ELM327 и заметил одну интересную штуку: после останова движка сканер всегда показывает, что ДЗ становится в положение открыто - 19,2%,
Ну что же здесь интересного.
Двигатель заглушен, но питание по БС ещё не отключено, ДЗ встаёт в 19%, ну так французам захотелось, скажу больше, через некоторое время, когда отключится питание по БС, то ДЗ встанет в положение = 14% - вот это и есть состотояние покоя.
Мне лично фиолетово, куда она встанет когда ДВС не работает - хоть раком.
Гл. куда она встанет при запуске и на х.х.
Если бы при пуске она вставала = 11%, а на х.х. 9%, у меня бы не возникло никаких вопросов и было бы всё логично.
Угол опережения зажигания для 1-го цилиндра при запуске движка в первый момент запуска "подпрыгивает" до 20 градусов потом снижается до 9,
При запуске и обороты подпрыгивают до 2000 меняется и угол по оборотам, обороты падают - угол падает.
---------- Сообщение добавлено в 06:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:47 ----------
а потом и до 6 (у меня бензин 92-й) и устанавливается на 11-12 градусах.
Тут важно понять одно.
11-12% на х.х., устанавливается при какой температуре ОЖ, если двигатель холодный, то датчик по ОЖ будет тут приоритеным и ЭБУ угол будет корректировать согласно его показаниям.
Почему холодная машина всегда несколько тупит.
Те кто не понимают этого, говорят тупо, что "машина не прогрелась".
Нужно посмотреть и снять примерно в таком ракурсе, тогда можно будет что то завязывать с ОЧ топлива.
Хотя почти на 100% уверен, что на х.х. угол будет одинаковый что на 92, что на 98.
Углы будут меняться в пиковых значения где то в районе 3500об.
http://www.youtube.com/watch?v=DEn6SZzoCGg&feature=youtu.be
---------- Сообщение добавлено в 06:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:07 ----------
какой там у прибора алгоритм усреднения, средняя длинна впрыска за секунду??
средняя длина впрыска за секунду запуска коррелирует с погодой на марсе.
Да ещё добавлю.
Если бы "средняя длина впрыска за секунду запуска коррелирует с погодой на марсе" то тогда, ни когда и ни за что, расход топлива по штатному БК не совпадал бы с встроенным БК (Мульти - Сет)
А тут расхождение в показаниях на 40 литров израсходаванного топлива = 200гр. = стакан бензина на 40литров.
Математика штука точная и если бы длина впрыска косячила, то на 40литров не было бы расхождения в 1 стакан.
Время (длина) впрыска снимается с одной форсунки это понятно.
Идём дальше.
По датчику КВ ЭБУ видит на какой цилиндр нужно подать импульс и не всегда этой первичный импульс будет совпадать с тем цилиндром (форсункой) к которой подсоединён прибор, иногда он снимает уже вторичный импульс, а в это время ЭБУ уже режет ширину ипульса.
Вот по этому и приходится запускать двигатель несколько раз подряд, что бы поймать этот первичный импульс на нужной форсунке.
а я вот скажу что достаточно бестолковое видео
"Павлины говоришь, ну-ну".
Без обид, есть поговорка: " Смотрит в книгу, а видит фигу".
Сделай своё видио, не бестолковое и желательно с комментариями, а то по клаве стучать мы все мастера, а как до дела доходит то все куда то изчезают.........................
Настоятельно рекомендую прочитать статью по ссылке в придверии зимы.
Много чего полезного можно от туда взять, хотя я лично кое где не согласен, но это моё личное......
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=41&t=1669
Двигатель заглушен, но питание по БС ещё не отключено, ДЗ встаёт в 19%, ну так французам захотелось, скажу больше, через некоторое время, когда отключится питание по БС, то ДЗ встанет в положение = 14% - вот это и есть состотояние покоя.
Мне лично фиолетово, куда она встанет когда ДВС не работает - хоть раком.
Гл. куда она встанет при запуске и на х.х.
Если бы при пуске она вставала = 11%, а на х.х. 9%, у меня бы не возникло никаких вопросов и было бы всё логично.
При запуске и обороты подпрыгивают до 2000 меняется и угол по оборотам, обороты падают - угол падает.
---------- Сообщение добавлено в 06:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:47 ----------
Тут важно понять одно.
11-12% на х.х., устанавливается при какой температуре ОЖ, если двигатель холодный, то датчик по ОЖ будет тут приоритеным и ЭБУ угол будет корректировать согласно его показаниям.
Почему холодная машина всегда несколько тупит.
Те кто не понимают этого, говорят тупо, что "машина не прогрелась".
Нужно посмотреть и снять примерно в таком ракурсе, тогда можно будет что то завязывать с ОЧ топлива.
Хотя почти на 100% уверен, что на х.х. угол будет одинаковый что на 92, что на 98.
Углы будут меняться в пиковых значения где то в районе 3500об.
http://www.youtube.com/watch?v=DEn6SZzoCGg&feature=youtu.be[COLOR="Silver"]
С установкой ДЗ при запуске и на Х.Х. по моему всё логично: если ты говоришь, что при запуске время впрыска больше, то смесь пусковая переобогащённая (что и требуется), после запуска время впрыска уменьшается и соответственно смесь "приходит" в нормальное для Х.Х состояние. Сам же говорил, что воздух здесь величина постоянная, а регулировка обогащения смеси идёт за счёт увеличения/уменьшения времени впрыска. На Х.Х смесь и так очень бедная, а если ещё уменьшить угол открытия Д.З. то время впрыска нужно будет уменьшать, огда вообще непонятно будет ли движок работать на Х.Х. на таком режиме.
Elec10 >>> На Х.Х смесь и так очень бедная
На ХХ смесь стехиометрическая (14,7) и бедной (больше 14,7) не бывает
Сам же говорил, что воздух здесь величина постоянная, а регулировка обогащения смеси идёт за счёт увеличения/уменьшения времени впрыска.
Всё правильно, ключевое слово - ЗДЕСЬ, т.к везде, ну или на многих авто, регулировка пусковой смеси идёт по 2 параметрам, воздух и топливо.
Ещё раз вспомним работу регулятора х.х., изменение его "шага", за счет которого подаётся воздух за дроссель, шаг меняется воздух уменьшается вплоть до х.х.
Вот если бы дроссель у нас вставал при пуске 15%, затем через 1-2мин. на 13% и так до 11% = х.х. не было бы вопросов.
Но у нас меняется только ширина импульса и при 1 попытке запуска она самая большая = 12м. сек. с такой подачей топлива можно двигаться по трассе со ск. = 120км.
Всё правильно, ключевое слово - ЗДЕСЬ, т.к везде, ну или на многих авто, регулировка пусковой смеси идёт по 2 параметрам, воздух и топливо.
Ещё раз вспомним работу регулятора х.х., изменение его "шага", за счет которого подаётся воздух за дроссель, шаг меняется воздух уменьшается вплоть до х.х.
Вот если бы дроссель у нас вставал при пуске 15%, затем через 1-2мин. на 13% и так до 11% = х.х. не было бы вопросов.
Но у нас меняется только ширина импульса и при 1 попытке запуска она самая большая = 12м. сек. с такой подачей топлива можно двигаться по трассе со ск. = 120км.
neo349, мы по моему об одном и том же но с разных сторон. Ведь если посмотреть на алгоритм работы то всё то же самое, только смотреть нужно с точки зрения "топлива": в случае Рено воздух величина постоянная , а вот топливо переменная, после запуска стремительно убывающая до момента образования идеальной стехиометрической смеси (как нам напомнил уважаемый vitna ), нужно это принять как должное и отталкиваться от этого. Увеличивая открытие ДЗ на запуске мы обедняем смесь, что наверное не будет хорошо для запуска. Видно Рено считает, что параметры оптимальны.
neo349, если принимать во внимание проблемы с ДС у Мазды, то у меня родилась ассоциация, что ДС прямо связан с применением 95-го бензина (т.к. СХ-5 эксплуатируется на бензинах с ОЧ не ниже 95 из-за высокой степени сжатия мотора 14:1). Я конечно не утверждаю, но.....
Кстати vitna смесь бывает и большего обеднения (вплоть до 20:1) это на моторах с непосредственным впрыском (http://www.toyota-club.net/files/d4/1_GDI_History.htm).
Увеличивая открытие ДЗ на запуске мы обедняем смесь, что наверное не будет хорошо для запуска. Видно Рено считает, что параметры оптимальны.
Ох уж это Рено со своим ноу-хау. Весь автомир завязывает пускавую смесь по двум параметрам, увеличивая воздух, в под него рассчитывают топливо. Они же, выкинув (удешивив) датчик х.х. просто меняют время впрыска по датчику ОЖ.
Ох уж это Рено со своим ноу-хау. Весь автомир завязывает пускавую смесь по двум параметрам, увеличивая воздух, в под него рассчитывают топливо.
Да рено просто молодцы!!!
Самое дорогое и токсичное - это топливо - его и крутят...:crazy:
Воздух ведь величина постоянная, и что его трогать???
Это как вода в ванной - самая дорогая - горячая, и если счётчик стоит то логичней крутить горячий кран, добавлять или уменьшать... Зачем выкручивать холодную, если можно уменьшить горячую... уменьшив расход самой дорогой составляющей???
И деталюшки лишние по выбрасывали... датчики там всякие - доп. каналы....
Ведь воздуха, или кислорода всегда одно и тоже в нашей атмосфере...
А имея точку отсчёта - нефиг выдумывать велосипед!!! Играй импульсом сколько хочешь...
Может алгоритм и дохлый, но креативный:acute: и проблемы по идеи могут быть только в горах...:lol:
А имея точку отсчёта - нефиг выдумывать велосипед!!! Играй импульсом сколько хочешь...
Может алгоритм и дохлый, но креативный и проблемы по идеи могут быть только в горах...
Да все кажется логичным и правильным, меньше деталей, упрощённый алгоритм...............
Но вот одна заковыка.
У кого то при пуске ДВС обороты подлетают к 2000, а у кого то еле-еле дотягивают до 1400.
И сразу вопрос в лоб.
Что мешает при одинаковых природных условиях, раскрутить двигатели одинаково?
А мешает им расрутиться одинаково, неодинаково приготовленная смесь.
Тот у кого 2000об. ещё имеет какой то запас прочности, а то у кого 1400об., при -20С будет обречён.
И заметьте это на машинах 1-2 лет от роду, а что будет дальше?
Японский алгоритм смесеобразования проверен 10 летиями.
У кого то при пуске ДВС обороты подлетают к 2000
У меня настолько не подлетают при запуске.И заводится в любую погоду.
gruzdev_f
11.11.2013, 15:46
"Павлины говоришь, ну-ну".
Без обид, есть поговорка: " Смотрит в книгу, а видит фигу".
Сделай своё видио, не бестолковое и желательно с комментариями, а то по клаве стучать мы все мастера, а как до дела доходит то все куда то изчезают.........................
сделаю, как тока разберусь как в CLIPе записывать данные.
он вроде умеет строить графики, но я пока не знаю как их пользовать.
Да ещё добавлю.
Если бы "средняя длина впрыска за секунду запуска коррелирует с погодой на марсе" то тогда, ни когда и ни за что, расход топлива по штатному БК не совпадал бы с встроенным БК (Мульти - Сет)
это как раз закономерно, сам приборчик записывает каждый единичный впрыск себе в память, поэтому суммарно такая точность.
а вот на дисплей цифра раз в секунду выдаётся, для водителя показывается какая-то средняя величина.
подобная петрушка и у штатного БК, литры за поездку считает правильно, а для водителя выводит моментальный расход "марсианский" :sad:
Ох уж это Рено со своим ноу-хау. Весь автомир завязывает пускавую смесь по двум параметрам, увеличивая воздух, в под него рассчитывают топливо. Они же, выкинув (удешивив) датчик х.х. просто меняют время впрыска по датчику ОЖ.
Лично мне это очень даже подходит. У сотрудника был Форд (по моему Фузион) так вот зимой, по нему можно было узнавать температуру. Строго в - минус 27 от отказывался заводится. Мой Рено(в то время Логан) заводился с первого пинка в любые морозы (миниум температуры который довелось попробовать -минус 47) Флю таких теператур не попробовал за 2 зимы, но в минус 35, заводился так-же как и при плюсовой)
Что мешает при одинаковых природных условиях, раскрутить двигатели одинаково?
А мешает им расрутиться одинаково, неодинаково приготовленная смесь.
Интересно, насколько велик разброс производительности форсунок?
Boykusha
11.11.2013, 23:09
n123, где вы это -47 нашил?
это как раз закономерно, сам приборчик записывает каждый единичный впрыск себе в память, поэтому суммарно такая точность.
а вот на дисплей цифра раз в секунду выдаётся, для водителя показывается какая-то средняя величина.
Формула, по которой прибор считает количество потребляемого топлива:
60 : (1) : (2) = 1 миллилитр
Вводится пользователем:
(1) ─ Производительность форсунки в см3/мин.
(2) ─ Число форсунок на двигателе.
Эта формула (без числа форсунок) написана в паспорте на форсунку:
Производительность форсунок.
При определённом давлении топлива производительность = ХХХ см3/мин.
По метрической системе 1 см3/мин = 1 миллилитр, 1 минута = 60 секунд.
1 миллилитр форсунка пропустит за 60 / ХХХ см3 = ??? миллисекунд.
После ввода производительности, микропроцессор будет знать, за сколько миллисекунд через одну форсунку пройдёт 1 миллилитр топлива.
Несколько форсунок пропустят 1 миллилитр топлива быстрей, во сколько раз - зависит от их числа.
Прибор показывает потреблённое топливо от 1 миллилитра, метод расчётов логически более понятен, чем поправки от выдуманной средней точки, это позволяет одновременно:
1. Настроить прибор точно считать потребляемое топливо, не расходуя его баками.
2. Узнать производительность инжектора в см3/мин.
3. Увидеть чему равно в миллилитрах: одно нажатие на педаль газа, разогрев двигателя, задержка у светофора и т.д.
4. Получить эталон производительности инжектора, который в дальнейшем поможет в поиске неисправностей. Наличие этого эталона разрежет район поиска на две части:
1. Топливная система (производительность изменилась).
2. Неисправности двигателя и ЭСУД (производительность не изменилась).
Пример расчётов компьютера (при подключении прибора к одной форсунке):
Введена производительность форсунки: 200 см3/мин, число форсунок: 4.
60 / 200 / 4 = 75 мс
Это значит: за 75 миллисекунд, 4 форсунки производительностью 200 см3/мин
пропустят 1 миллилитр топлива.
Микропроцессор разбивает каждую секунду на 100 000 частей и, не пропуская ни одной из них, видит: сколько частей форсунка была открыта и сколько закрыта.
Подсчитает количество этих частей и будет их складывать и складывать. Как только сумма получится равной 75 мс (7500 частей по 0,01 мс), он переведёт её в 1 миллилитр и так далее.
Как настроить эту функцию, если производительность форсунки неизвестна.
1. На любой заправке надо налить топлива столько, чтобы с заправочной горловины упала одна капля.
2. Обнулить расчёты прибора.
3. Истратить топливо (любое количество от 100 мл), подъехать к другой заправке, желательно, чтобы колонка показывала десятые доли литра и залить топлива опять столько же: чтобы с заправочной горловины упала одна капля.
4. Сравнить результат, на приборе с количеством топлива, которое было добавлено.
5. Если на приборе он больше – надо уменьшить вводимую производительность форсунки. Если на приборе он меньше – надо увеличить вводимую производительность форсунки.
Изменять значение производительности, надо на столько %, на сколько % не совпадают результаты расчётов.
Например:
− введена производительность 185 см 3/мин, прибор насчитал: 21,02 литра, − долито 22,70 − прибор показывает меньше, значит надо увеличить вводимую производительность, разница составляет 8 %, т.е. число 185 надо увеличить на 8 % – это 200.
Когда расчёты прибора совпадут с реальным расходом, введённое число будет означать среднюю динамическую производительность форсунок в см3/мин.
подобная петрушка и у штатного БК, литры за поездку считает правильно, а для водителя выводит моментальный расход "марсианский"
Мне от штатного БК нужно только точный расход топлива, а всё остальное там туфта, в том числе и мгновенный расход очень усреднён, верхушка его вообще обрезана, да ещё и лаг огромный.
---------- Сообщение добавлено в 04:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:29 ----------
Мой Рено(в то время Логан) заводился с первого пинка в любые морозы
Посмотрите как у Логана устроена система запуска с тросиковым приводом газа, возможно там (как на Тойоте)зависимость следующая.
Чем ниже Тгр.С - тем больше открыт воздушный канал для запуска - тем шире ипульс на форсунках.
На Форде возможно эта программа была рассчитана только до - 27гр.С
---------- Сообщение добавлено в 04:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:47 ----------
Интересно, насколько велик разброс производительности форсунок?
Ты имеешь ввиду одну форсунку или всего инжектора?
И потом, разброс относительно чего? Каталажной производительности?
Выше есть описание процесса подсчета топлива с помощью Мульти - Сета.
введена производительность 185 см 3/мин, прибор насчитал: 21,02 литра, − долито 22,70 − прибор показывает меньше, значит надо увеличить вводимую производительность, разница составляет 8 %, т.е. число 185 надо увеличить на 8 % – это 200.
Когда расчёты прибора совпадут с реальным расходом, а в нашем случае со штатаным БК (он то показывает точно - уже проверено) , введённое число будет означать среднюю динамическую производительность форсунок в см3/мин.
---------- Сообщение добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:57 ----------
У кого то при пуске ДВС обороты подлетают к 2000
У меня настолько не подлетают при запуске.И заводится в любую погоду.
Если даже так, то согласитесь, какой двигатель надёжнее в плане запуска, тот который при запуске раскручивается до 2000об. или тот которой = 1400об.
Где выше КПД двигателя от сгорания топливо- воздушной смеси?
Если даже так, то согласитесь, какой двигатель надёжнее в плане запуска, тот который при запуске раскручивается до 2000об. или тот которой = 1400об.
Никакой.... а вплане ресурса на холодном, второй.
Где выше КПД двигателя от сгорания топливо- воздушной смеси?
Вы по прежнему уверенны что
топливо- воздушной смеси
одинаковые.... а двигатели разные.... может всё таки топливо разное... все по стандарту это в лаборатории, а ставить диагноз по инету... это шарлатанство!!!!!
Думается если поставить рядом две машины - например мою и ту что не заводится ( или там раскручивает не так как надо - только как надо???) - и залить одинаковым топливом - результат будет одинаковый.
Никакой.... а вплане ресурса на холодном, второй.
Вы по прежнему уверенны что
одинаковые.... а двигатели разные.... может всё таки топливо разное... все по стандарту это в лаборатории, а ставить диагноз по инету... это шарлатанство!!!!!
Думается если поставить рядом две машины - например мою и ту что не заводится ( или там раскручивает не так как надо - только как надо???) - и залить одинаковым топливом - результат будет одинаковый.
Оставлю без комментарий.:diablo::diablo::diablo::angel::angel: :angel:
n123, где вы это -47 нашил?
лет 6- 7 назад в северном казахстане.....
тот который при запуске раскручивается до 2000об. или тот которой = 1400об.
Я просто не уверен в этом алгоритме... Вот в конце девяностых у меня Газель была... правда карбюратор - но принцип один - бадяжит топливо-воздушную смесь... при запуске в мороз за -25-30... крутился еле еле... только первый раз пыхнет в цилиндре- начинает работать - причём тахометр на месте стоит - обороты растут по малу... только через 10-15 сек начинает раскручиваться ( стартер давно отключен) и рост оборотов до 2000 за минуту не меньше, потихоньку... сцепление отпустишь - глохнет.... а держишь нормально всё.... При этом заводился с первого раза, не разу не повёл и у дома и в пути. Это неправильный запуск????? Да и ладно, цель то достигнута!!!!
Ты имеешь ввиду одну форсунку или всего инжектора?
И потом, разброс относительно чего? Каталажной производительности?
Выше есть описание процесса подсчета топлива с помощью Мульти - Сета.
Как посчитать с помощью твоего приборчика - я представляю. По тому же принципу настраивал БК (расход) в 10-ке.
Интереснее насколько отличается количество впрыснутого топлива в мотор, запустившийся с первого раза и в мотор, подверженный дабл-стартам (в одинаковых условиях).
Я просто не уверен в этом алгоритме... Вот в конце девяностых у меня Газель была... правда карбюратор - но принцип один - бадяжит топливо-воздушную смесь... при запуске в мороз за -25-30... крутился еле еле... только первый раз пыхнет в цилиндре- начинает работать - причём тахометр на месте стоит - обороты растут по малу... только через 10-15 сек начинает раскручиваться ( стартер давно отключен) и рост оборотов до 2000 за минуту не меньше, потихоньку... сцепление отпустишь - глохнет.... а держишь нормально всё.... При этом заводился с первого раза, не разу не повёл и у дома и в пути. Это неправильный запуск????? Да и ладно, цель то достигнута!!!!
Не уверен ты, потому что не до конца понимаешь от куда ноги растут.
Карб. это совсем другой принцип.
Там всё жёстко, жиклёры, положение пусковой заслонки...............................
А то что он у тебя раскручивался еле - еле, так вспомни как разогревается паяльная лампа, вот тоже самое и на твоей Гюзели.
Во впускной коллектор попало N ое кол. топлива - свечи справились - завёлся, а обороты раскрутить не может, т.к. горит не бензин, а его пары, в вот когда начинает прогреваться - топливо испаряться - обороты начинают расти.
Голову пора бы уже и включать.
При каком давлении топливо попадает в карб, а затем в цилиндры = 0.3атм.
А на инжекторе = 3.0атм. Чуешь разницу.
Ладно, хватит ликбезом заниматься.
---------- Сообщение добавлено в 05:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:20 ----------
Интереснее насколько отличается количество впрыснутого топлива в мотор, запустившийся с первого раза и в мотор, подверженный дабл-стартам (в одинаковых условиях).
Nemo, что бы получить 100% правильный ответ, нужно иметь свой ДС, к счастью за 3 года не было ни одного.
Пробовал смоделировать такую ситуацию, 3 запуска подряд, имхо время впрыска ЭБУ реж
ет, ДЗ константа = 11%
darel981
13.11.2013, 19:06
Добрый день! Недавно столкнулся с такой же проблеммой. Комплектация с функцией "свободные руки". Пробывал запускать с кнопки. При этом ключи были в кармане. С первого раза невышло. После небольшой дискуссии с товарищем, решили, что просто при запуске с кнопки сразу идет импульс на стартер, а бензонасос-то не накачал... Поэтому попробывал вставить перед запуском ключ-карту в "разъем", сразу услышал как насос накачал бензин, после этого ноль проблем с запуском! Запуск в обычном режиме.
Второй раз попробывал не вставляя ключ, и вообще не извлекая его из кармана нажать на кнопку Старт, не включая сцепления или тормоза. Пуск с первого раза, но немного затруднен.
Думаю вариант с помещением ключа в разъем более правильнее.
Карту для запуска ни когда не достаю и кармана. Запуск всегда с 1 раза при выжиме сцеп. или тормоза.
Второй раз попробывал не вставляя ключ, и вообще не извлекая его из кармана нажать на кнопку Старт, не включая сцепления или тормоза. Пуск с первого раза, но немного затруднен.
не включая сцепления или тормоза.
Это неисправность автомобиля, если заводится без нажатия на одну из педалей.
neo349, поддержу!
, а бензонасос-то не накачал...
Похоже проблемы см топливной рампой... там всегда должно быть давление....
не включая сцепления или тормоза.
Это неисправность!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ----------
При каком давлении топливо попадает в карб, а затем в цилиндры = 0.3атм.
А на инжекторе = 3.0атм. Чуешь разницу.
И что из этого следует?????????????
Куда оно льётся с давлением 3 атм????
Вылетает из форсунки... и попадает в те же 0.3.... на сколько там меняется давление при впрыске 0.17 грамм бензина??? Причём процесс изотермический - то есть с поглощением теплоты .... ладно дальше сложно...
В инжекторе 3 атмосферы??? и почему всё это не вылетает через воздушный фильтр??? Из камеры ниппель выкручивали???? - всё в камеру летит??? Что- то не то батенька.....
Карту для запуска ни когда не достаю и кармана. Запуск всегда с 1 раза при выжиме сцеп. или тормоза.
Это неисправность автомобиля, если заводится без нажатия на одну из педалей.
Полностью поддерживаю. При попытке запуска без нажима на педаль тормоза или сцепления, запуска двигателя не происходит (и не важно где находится карта: в слоте или в кармане) и на экране БК появляется предупреждающая надпись. Вот что написано в руководстве к машинке:"
"Карта RENAULT «свободныеруки»
Карта RENAULT должна находится в считывающем устройстве 2 или в зоне действия 3.
Для запуска двигателя нажмите на педаль тормоза или сцепления, затем нажмите кнопку 1. Если включена передача, запуск будет возможен только при нажатии на педаль сцепления.
Для всех автомобилей:
– если одно из условий запуска не соблюдено, на щитке приборов отобра-
жается сообщение « Press brake +START » или « Press clutch + START »
или « Gear lever to P».
– В некоторых случаях необходимо покачать рулевое колесо, нажимая при
этом на кнопку запуска 1, чтобы разблокировать рулевую колонку, о чем
Вас предупредит сообщение « Turn steering wheel + START »."
ZagSer168
14.11.2013, 09:30
Что вы тупите? Человек написал, что включает бензонасос кнопкой без нажатия на педали.
Андрей69
14.11.2013, 09:38
Разговор об этом:
попробывал не вставляя ключ, и вообще не извлекая его из кармана нажать на кнопку Старт, не включая сцепления или тормоза. Пуск с первого раза, но немного затруднен.
RadioFanat
14.11.2013, 10:00
Привет всем. Отмечусь и я в теме. У меня пробег 40000, тоже начались проблемы с заводкой. Машина с обычным ключом. После холодной ночи с утра вчера стартанул с третьего раза. Сегодня со второго раза. Прошлой зимой такого не было. Хрень началась, когда залил на BP полный бак. После его выработки попробую другую заправку. Но раз тема живая, значит у многих такая хрень и дело здесь не в топливе.
Вылетает из форсунки... и попадает в те же 0.3.... на сколько там меняется давление при впрыске 0.17 грамм бензина???
Дело тут не граммах или миллилитрах, а в том что под давление в 3 атм. форсунка разбивает топливо в туман, что способствует лучшему перемешиванию с воздухом.
В инжекторе 3 атмосферы??? и почему всё это не вылетает через воздушный фильтр??? Из камеры ниппель выкручивали???? - всё в камеру летит??? Что- то не то батенька.....
В топливной системе - рампе - перед форсунками = 3 атм. - давления.
Во впускном коллекторе - разряжение созданное опусканием поршней вниз.
Что- то не то батенька.....
Это точно. По этому советую разобраться с устройством впрыска топлива и за счёт чего засасывается туда воздух . Это азы.
darel981
14.11.2013, 11:48
ZagSer168,
Все верно, я имел в виду, что накачал топливо бензонасосом путем нажатия на старт, без включения сцепления и тормоза, естественно после этого нажал на сцепление и запустил двигатель. Сегодня было около -2 запускал, вставив карточку в разъем. Все как по учебнику. С первого раза, и очень легко. Думаю в холода так и буду делать, раз производитель не опечалился по этому поводу! К официалам не поеду! Все равно на диагностике скажут что "все хорошо"! Есть возможность обратится к официалам через друзей, но думаю бессмысленно! Раз проблема не у меня одного, а в рамках данного авто...
Хрень началась, когда залил на BP полный бак.
-----и дело здесь не в топливе.
Железная логика!!!!!!!!!!!!
А вот мне кажется именно в нём, в топливе! и нечего машину мучить! Ну не хочет она на 92... или хрен знает, с этой заправки работать... Заправь на другой и актан поменяй... А производитель - да чихать на него....
Развели -= трубок не хватает, прога неправильная.... и кому от этого легче???
Чёт то я не вижу в ветке - конкретики....
Что делать тем у кого не заводиться???? Перешиваться, трубку вешать или... проще коня сменить. Одни теории - а руками куда лезть??? Мне лично плевать какая там смесь, и милисекунды.... должна заводиться, а если проблемы хочу знать что делать, а не почему у меня так.
-----
Железная логика!!!!!!!!!!!!
А вот мне кажется именно в нём, в топливе! и нечего машину мучить! Ну не хочет она на 92... или хрен знает, с этой заправки работать... Заправь на другой и актан поменяй... А производитель - да чихать на него....
Развели -= трубок не хватает, прога неправильная.... и кому от этого легче???
Чёт то я не вижу в ветке - конкретики....
Что делать тем у кого не заводиться???? Перешиваться, трубку вешать или... проще коня сменить. Одни теории - а руками куда лезть??? Мне лично плевать какая там смесь, и милисекунды.... должна заводиться, а если проблемы хочу знать что делать, а не почему у меня так.
Вот это вечный вопрос, с самого первого дня создания темы: хочу знать что делать, а это может сказать только производитель авто и никто больше. Он молчит и не признаёт ДС за косяк, остаётся владельцам додумывать и домысливать самим. Форумы и создаются чтобы сообща искать выходы из трудных ситуаций, что мы и делаем как можем. А любителям: хочу сейчас, немедленно, добро пожаловать к ОД пусть они таким помогают сразу и навсегда.
хочу знать что делать
Да ничего делать не надо. Заголовок-то темы каков?
"Не заводится с первого раза"
Велика проблема? Было у меня пару раз. Два раза на кнопку нажал.
И ничего страшного.
Вот, тот случай. когда ВООБЩЕ не заводится - проблема.
Но она у ОД решается.
Здесь, что ли, выкладывали и обсуждали ГОСТ, в котором озвучиваются нормативы гарантированного запуска двигателя?
Ну? О чем говорить?
Правильно говоришь. Бензин вполне может быть этому причиной.
И не надо называть бренды, под которыми он продается. Лукойл, ВР и прочие.
Это - не гарантия качества. Недостатки могут присутствовать у любого продажника.
Еще, как я думаю, погодные условия могут влиять.
У меня это было весной. Днем - оттепель, к ночи подмерзает.
И! Что важно. Было это после стоянки на улице.
Конденсат и всяко разно.
То, что говорит neo349 - интересно, заслуживает внимания.
Но, только из познавательного интереса.
Изменение режимов работы ЭБУ - не такое простое дело.
И теории ту маловато будет. Нужно эксперименты проводить.
И не будет этого никто делать. Овчинка не стоит выделки.
Нет массовости, чтобы начинать.
То, что говорит neo349 - интересно, заслуживает внимания.
Но, только из познавательного интереса.
Изменение режимов работы ЭБУ - не такое простое дело.
И теории ту маловато будет. Нужно эксперименты проводить.
И не будет этого никто делать. Овчинка не стоит выделки.
Нет массовости, чтобы начинать.
Беда не в том, что "никто не будет делать".
Беда в том, что у кого есть стабильный ДС, не могут что то сделать, по притчинам очень разным, от не знания мат. части.....................................до опасности слететь с гарантии.
Это дело времени, рано или поздно это решится.
Скажу больше, даже решение уже практически в голове.
Смысл его в следущем, изменять количество воздуха за дросселем в зависимости от температуры за бортом, ну об этом пока рано нужно что бы кого то это достало ...............
Это дело времени, рано или поздно это решится.
Может быть.
нужно что бы кото то это достало
Вот, об этом я и веду речь.
То, что говорит neo349 - интересно, заслуживает внимания.
Но, только из познавательного интереса.
Циолковский палочкой на песочке чертил и писал формулы, а через 57 лет вывели иск. спутник Земли на орбиту.
По существу - нет не успел.
Безобразие!
Но не расстраивайся.
Я попробую вспомнить свой экспромт-перефраз и в личку тебе пошлю.
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:39 ----------
Вспомнил. Посылаю.
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
neo349, а я не могу писать тебе личные сообщения.
У тебя какие-то ограничения. Для меня, наверное? Со старых времен?
Ну, черкни мне в личку адрес электронной почты. Я туда пошлю.
Привет всем. Отмечусь и я в теме. У меня пробег 40000, тоже начались проблемы с заводкой. Машина с обычным ключом. После холодной ночи с утра вчера стартанул с третьего раза. Сегодня со второго раза. Прошлой зимой такого не было. Хрень началась, когда залил на BP полный бак. После его выработки попробую другую заправку. Но раз тема живая, значит у многих такая хрень и дело здесь не в топливе.
Дело тут явно не топливе, а в конструктивной особенности форсунок под евро 4 у РЕНО, которую официалы не признают! А если и признают, то импортер, который и поставляет тачки официалам, затраты на замену форсунок не возмещает дилеру! Имея за 4 года 3 новых авто разных марок, таких проблем от рено не ожидал.
Качество бензина в РФ гавно, все это знают и признают, но для чего выпускать на рынок форсы, явно не рассчитанные на это топливо!???
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:10 ----------
Дело тут явно не топливе, а в конструктивной особенности форсунок под евро 4 у РЕНО, которую официалы не признают! А если и признают, то импортер, который и поставляет тачки официалам, затраты на замену форсунок не возмещает дилеру! Имея за 4 года 3 новых авто разных марок, таких проблем от рено не ожидал.
Качество бензина в РФ гавно, все это знают и признают, но для чего выпускать на рынок форсы, явно не рассчитанные на это топливо!???
PS: Свою проблему с запуском так и не решил, но машина заводится всегда и везет с комфортом куда надо. Хоть замена форсунок стоит не дорого, около 12тр, менять не собираюсь.
От вдохновления идеями, традициями, качеством РЕНО, при выборе следующего очередного авто откажусь.
Качество бензина в РФ гавно, все это знают и признают, но для чего выпускать на рынок форсы, явно не рассчитанные на это топливо!???
Во дает.... Потому что мы их покупаем и потом долбим по клавишам тут на форуме...:crazy:
А если серьёзно... проблема денег стоит.
В Европе какая разница температур (зима-лето) градусов 35-40 максимум. А у нас??? от 60 до 100. Про кислород в воздухе от температуры ( плотности) вам
neo349,
расскажет....
Я уже молчу про расчёт форсов для Российского бензина - просто никто не знает какой он у нас!!! Техническое задание составить невозможно!!!! Это как луноход создать, а там денег не считают... Так что довольствуемся усреднённым вариантом, и радуемся что не массовая проблема. Вот WV - отзывает 2 500 000 авто - для доработок думаю не только из России.............
Дело тут явно не топливе, а в конструктивной особенности форсунок под евро 4 у РЕНО
Вот с этого места поподробнее, плз........
В чём заключается конструктивная особенность, ИМЕННО форсунки? Да ещё под ЕВРО4 и чем она отливается от ЕВРО 2?
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:42 ----------
Качество бензина в РФ гавно, все это знают и признают, но для чего выпускать на рынок форсы, явно не рассчитанные на это топливо!???
Если топливо г.....о, то в первую очередь это будет видно по свечам зажигания, во вторую по работе второго датчика кислорода, который контролирует исправность катализатора, именно он больше всего подвергается воздействию некачественного бензина, в третью очередь при некачестенных форсунках всегда будет заметна потеря мощности и повышенный расход бензина.
Расход топлива 6.2л на 100км при ср. скорости 65км. в час снимает проблему качества форсунок раз и навсегда.
---------- Сообщение добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:54 ----------
Свою проблему с запуском так и не решил,
Не там роете............
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:57 ----------
но машина заводится всегда и везет с комфортом куда надо.
И это то при плохих форсуках...........парадокс.
http://auto.mail.ru/article.html?id=44350
Причем, этот отзыв коснется автомобилей различных марок: Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
Рено конечно г.... однако на фоне вышесказанного не очень пахнет:dirol:
Вот просто хочется написать. Я на своей машине 1 РАЗ сам почистил ДЗ - и больше проблем с ДС не имел...уж не знаю что произошло, может чистка ДЗ и не была панацеей, но больше с проблемой ДС не сталкивался.
Вот просто хочется написать. Я на своей машине 1 РАЗ сам почистил ДЗ - и больше проблем с ДС не имел...уж не знаю что произошло, может чистка ДЗ и не была панацеей, но больше с проблемой ДС не сталкивался.
НУ если хочется, тогда надо конечно писать.
"1 РАЗ сам почистил ДЗ - и больше проблем с ДС не имел"
Давно замечено, что жор масла происходит именно в обкаточный период, именно тогда больше всего оседает масла задроссельном пространстве, а именно на дросселе с обратной стороны, что может привести к снижению пропускной способности воздуха именно при запуске, вспомним 11% - запуск, 12.6% - х.х.
Что ещё раз доказывает, практически очень маленький запас прочности по воздуху в момент пуска.
Вот и получается, что ЭБУ не может отследить воздух при запуске, а топливо льёт соглано программе ЭБУ опираясь на датчик по ОЖ.
Чуть подзабитая дроссельная заслонка ведёт к переобогащению топливной смеси.
Да если свечи средненькие....
Повторный запуск режет ширину импульса на форсах и количество этого топлива, под этот воздух, становится оптимальным.
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ----------
уж не знаю что произошло, может чистка ДЗ и не была панацеей, но больше с проблемой ДС не сталкивался.
Чудес не бывает.
sliceoflife
15.11.2013, 18:18
http://auto.mail.ru/article.html?id=44350
Причем, этот отзыв коснется автомобилей различных марок: Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
Рено конечно г.... однако на фоне вышесказанного не очень пахнет:dirol:
так это маркетинговый ход у большинства производителей. а вот рено имея разработки 19-го века занимает другую нишу-ждет проторенных путей.
мое ведро с вылизанной дрос заслонкой и иридиевых свечах не запускает двигатель регулярно с первого раза и зимой ниже -20 всегда.
Рено конечно г.... однако на фоне вышесказанного не очень пахнет
Плюс стопитсот!
To All!, вроде писал, но напомню. А не проблема ли это сезонного бензина? Весной дабл-стартов вроде меньше...
НУ если хочется, тогда надо конечно писать.
"1 РАЗ сам почистил ДЗ - и больше проблем с ДС не имел"
Давно замечено, что жор масла происходит именно в обкаточный период, именно тогда больше всего оседает масла задроссельном пространстве, а именно на дросселе с обратной стороны, что может привести к снижению пропускной способности воздуха именно при запуске, вспомним 11% - запуск, 12.6% - х.х.
Что ещё раз доказывает, практически очень маленький запас прочности по воздуху в момент пуска.
Вот и получается, что ЭБУ не может отследить воздух при запуске, а топливо льёт соглано программе ЭБУ опираясь на датчик по ОЖ.
Чуть подзабитая дроссельная заслонка ведёт к переобогащению топливной смеси.
Да если свечи средненькие....
Повторный запуск режет ширину импульса на форсах и количество этого топлива, под этот воздух, становится оптимальным.
Ну можно предположить, что как-то ДАД может отследить воздух, пусть на напрямую его количество, а измеряя разряжение за ДЗ и таким образом влиять на "действия" ЭБУ.
А вот опираясь на что ЭБУ режет топливо при повторном запуске? И как понимает что предыдущий был неудачен? Может запустился и снова был заглушен?
Nemo, у меня пару раз было именно весной. Сезонный бензин-какое время года?
Сезонный бензин-какое время года?
Дык, на все сезоны и есть. И вроде как даже с избытком (их там по ГОСТам штук минимум 5).
В разных климатических регионах - разные сроки начала (окончания) реализации.
Но одно дело, когда их продает НПЗ, а другое - когда и кому их поставляют нефтебазы и когда они появляются в продаже на АЗС (да еще и как смешиваются в танках на тех же АЗС).
Ну и зимние бензины имеют меньшую стабильность...
Ну можно предположить, что как-то ДАД может отследить воздух, пусть на напрямую его количество
Показания ДАД, практически на протяжении 90 000км. будет величина постоянная именно при пуске, если конечно по каким то притчинам не упадёт компрессия в цилиндрах и воз. фильтр будет живой
А вот опираясь на что ЭБУ режет топливо при повторном запуске?
Я думаю по датчику КВ, ипульсы с которого не выходят выше стартерных оборотов в ЭБУ.
И как понимает что предыдущий был неудачен?
По оборотам КВ.
---------- Сообщение добавлено в 05:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:26 ----------
Что бы это досконально понять, нужен стабильный ДС и при этом снимать многие показания.
Есть чем снимать - нет ДС.
И наоборот.
Дык, на все сезоны и есть. И вроде как даже с избытком (их там по ГОСТам штук минимум 5).
В разных климатических регионах - разные сроки начала (окончания) реализации.
Но одно дело, когда их продает НПЗ, а другое - когда и кому их поставляют нефтебазы и когда они появляются в продаже на АЗС (да еще и как смешиваются в танках на тех же АЗС).
Ну и зимние бензины имеют меньшую стабильность...
Все правильно за исключением стабильности, которая в понимании технических требований к бензину является стойкостью к осмолению (окрашиванию при хранении от желтого до коричневого цвета). Это может быть и у летних бензинов и зависит от качества используемых компонентов. Зимние бензины характеризуются повышенной испаряемостью до 100 град и более высоким ДНП. Мелкие торговцы зимние бензины не любят из-за повышенных потерь при хранении...
Nemo, констатирую факт. Без выводов. Вчера залил 35 литров 95 на Газпром (вроде так) в Калуге. С температурой ночью-понятно. Простоял около 12 часов. Часов в 12 на след. день крутил дольше, чем обычно. Раза в два. Можно сказать, что запуск был затруднен. Но завелся, не заглох. Ну и все. Ну и что?
Показания ДАД, практически на протяжении 90 000км. будет величина постоянная именно при пуске, если конечно по каким то притчинам не упадёт компрессия в цилиндрах и воз. фильтр будет живой
Я думаю по датчику КВ, ипульсы с которого не выходят выше стартерных оборотов в ЭБУ.
По оборотам КВ.
---------- Сообщение добавлено в 05:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:26 ----------
Что бы это досконально понять, нужен стабильный ДС и при этом снимать многие показания.
Есть чем снимать - нет ДС.
И наоборот.
По датчику КВ вопрос спорный, т.к. люди относят к ДС и случаи когда движок запустился и тут же заглох. А тут как раз обороты будут выше чем при запуске. Короче опять вопросов больше, чем ответов.
Не лейте в бак говна и проблем не будет. За три с лишним года , ни разу тьфу. тьфу. тьфу чтоб не сглазить;)
Дык, на все сезоны и есть. И вроде как даже с избытком (их там по ГОСТам штук минимум 5).
В разных климатических регионах - разные сроки начала (окончания) реализации.
Но одно дело, когда их продает НПЗ, а другое - когда и кому их поставляют нефтебазы и когда они появляются в продаже на АЗС (да еще и как смешиваются в танках на тех же АЗС).
Ну и зимние бензины имеют меньшую стабильность...
Вот и меня "даблы" были только весной, в интервале: от -5С до +4С. При этом на одном и том-же бензине, мог завестись, и с первого, и со второго раза. )
Вот и меня "даблы" были только весной, в интервале: от -5С до +4С. При этом на одном и том-же бензине, мог завестись, и с первого, и со второго раза. )
С усилением морозов, даблы пропадают. Походу дело в "настройках".
тихоход, вот и мне так думается. Похоже на то. А статистику я не вел.
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ----------
Добавлю. При стоянке в гараже-никогда. Влажность, изморось и прочее при таких температурах. Только тут куча спецов-исследователей. Ща, как навалятся.
С усилением морозов, даблы пропадают. Походу дело в "настройках".
По идее "настройки" у всех должны быть одинаковыми. Почему у некоторых есть ДС, у некоторых нет?
Я в том году вообще не знал что это. Этой осенью бывает...
По идее "настройки" у всех должны быть одинаковыми. Почему у некоторых есть ДС, у некоторых нет?
Я в том году вообще не знал что это. Этой осенью бывает...
Я бы списал на разный климат и/или бензин. У меня то же самое было и с 12-кой. Как только температура "устаканивается", то есть нет перепадов от минуса к плюсу, даблы пропадают.
В прошлом году плюс резко сменился стабильным минусом, то же не было.
Вот и меня "даблы" были только весной, в интервале: от -5С до +4С. При этом на одном и том-же бензине, мог завестись, и с первого, и со второго раза. )
Тиходод, а.м у нас одинаковый, климат один, температура тоже, свечки родные, мозги не трогал, у тебя не заводиться, в чем разница, кроме бензина???????:dash1:
Тиходод, а.м у нас одинаковый, климат один, температура тоже, свечки родные, мозги не трогал, у тебя не заводиться, в чем разница, кроме бензина???????:dash1:
Да и, бензин один и тот-же в нашем регионе.
В остатке: "люфт" качества комплектующих...
Ну и все. Ну и что?
Более "летний" бензин?
Nemo, это предположение? Ха! А, ведь это-мысль. Я говорил про весенние неполадки с запуском. При похожих температурах. Может присутствует попадание на такой бензин? Позже начинают и раньше заканчивают по причине бОльших потерь зимнего при высоких (относительно) температурах? Думаю, ты меня понял.
Дельная мысль у тебя, я думаю.
Ща дадут спецы жару за такое кощунственное высказывание, которое не стыкуется с их теорией.
Всем привет! После поездки в сентябре на юг на автомобиле, на 30000 км пробега появился ДС, обороты после запуска 1400. Сняв дросельную заслонку обнаружил на ней большое количество черных масляных отложений (я думаю это связано с тем, что при поездке обороты двигателя были в основном в районе 4000 и как следствие большое количество картерных газов попадало на заслонку). После чистки дросельной заслонки ДС вот уже три дня не напоминают о себе по утрам, обороты после запуска поднялись до 2000.
genek333
17.11.2013, 23:27
http://www.drive2.ru/cars/renault/fluence/fluence/profshda/journal/2374693/
Доброй ночи, товарищи!
Чтоб избавится от ДС я месяц назад поменял все свечи, все катушки, сегодня залил на БиПи 98 супер пупер, почистил дроссельную заслонку, но ушла ли проблема ДС узнаю завтра утром, а вот после чистки заслонки не ушла еще одна проблема - не устойчивая работа двигателя на ХХ (скачет в районе 150-200 об.). Поехал в сервис на диагностику двигателя - выявили низкую компрессию двух цилиндров и не четкую работу двух лямбда зондов (один до катализатора и после него). На вопрос: при замене лямбда зондов пройдет ли проблема - сказали что нет, но ситуация исправиться в лучшую сторону, а на второй вопрос - как исправить низкую компрессию - ничего толком не ответили. За время эксплуатирования флюхи - устал бороться с его болячками. Что уже делать не знаю. Может что подскажете толковое, а то уже есть очень большое желание продать автомобиль.
http://www.drive2.ru/cars/renault/fluence/fluence/profshda/journal/2374693/
Неужто наконец-то новую прошивку сотворили?
PS: интересно, отзывную объявят?
genek333
17.11.2013, 23:45
ага объявят да еще как!!!:lol:
Спасибо!
Перепрошивка платная или сколько-то стоит? Ее можно сделать в любом оф.сервисе?
Неужто наконец-то новую прошивку сотворили?
PS: интересно, отзывную объявят?
Так ведь ранее люди здесь уже сообщали, что им перепрошивали ЭБУ, так их никто слушать не стал. Запарили мозги недостатком воздуха и грязными ДЗ. Похоже у всех "диагноз" разный: кому-то перепрошивка помогает (только многие ОД категорически отказываются признавать ДС за косяк и делать что-то по гарантии, зато за бабло чистят ДЗ и приглашают приезжать ещё); кому-то просто ДЗ почистить достаточно, кому-то смена заправки.
Стесняюсь спросить: нерегулярный ДС при отсутствии автозапуска такая большая беда? Трудно уще раз кнопку нажать (ключ повернуть), или времени на эту процедуру
(5-30 сек) уже нет, опаздываем;)
Alex17, Такой фигни в принципе не должно быть на новых, современных авто, это же не Шнива 8летка, правильно? Что значит трудно нажать ещё раз на кнопку? Да 8мь раз не трудно, но это же ппц.
Так ведь ранее люди здесь уже сообщали, что им перепрошивали ЭБУ, так их никто слушать не стал.
Дык, а результаты-то какие?
А прошивки мы еще когда обсуждали...
Навскидку:
Если выйдет очередной релиз прошивки (а скорее всего - когда-нибудь выйдет) - возможно, что и без отзыва, по-тихому, при очередном обращении перешьют...
Сюрпризом будет?
Такой фигни в принципе не должно быть на новых, современных авто, это же не Шнива 8летка, правильно?
Вроде как и правильно. Но в то же время и неправильно...
Экологические требования ужесточаются. И подавать столько топлива и воздуха как в Шниве 8-ми летке уже нельзя! И где та тонкая грань между малым выбросом и уверенным запуском?
Россия- не Франция, Испания, Италия, Турция и т.д. Климат другой (особенно перепады температур) Даже в соседней (но более южной) Украине на ТО другой регламент. Свечи у них реже меняют. Почему?
Думаю, что более частой сменой, чем у нас, пытаются предотвратить тот же, пресловутый ДС.
Опрос бы провести, в каких регионах ДС- регулярное явление. Страна- то большая, климат везде разный. Что-то мне подсказывает, что в Южном ФО это редкое явление.
Чем у них
Думаю, что более частой сменой, чем у нас, пытаются предотвратить тот же, пресловутый ДС.
Обсуждалось...
Похоже, что доля истины в этом есть.
Но кому-то и замена на иридий не очень помогла... (А у тебя, кстати, иридий - в штате).
Уж не помню, писал ли, но еще одной причиной ДС может быть достаточно продолжительная работа мотора перед постановкой на стоянку на малых нагрузках...
Nemo, что?
От идеи о сезонном бензине уже отказался?
А я на тебя понадеялся.
Я так понял, что и ДС у всех разные: у когото стартер крутит, но не схватывает, а у когото заводится и сразу глохнет (как например у меня), следовательно и методы устранения ДС различные.
Всем привет! После поездки в сентябре на юг на автомобиле, на 30000 км пробега появился ДС, обороты после запуска 1400. Сняв дросельную заслонку обнаружил на ней большое количество черных масляных отложений (я думаю это связано с тем, что при поездке обороты двигателя были в основном в районе 4000 и как следствие большое количество картерных газов попадало на заслонку). После чистки дросельной заслонки ДС вот уже три дня не напоминают о себе по утрам, обороты после запуска поднялись до 2000.
Вот вам типичный пример нехватки воздуха при запуске и первый признак тут - обороты после запуска 1400.
Так ведь ранее люди здесь уже сообщали, что им перепрошивали ЭБУ, так их никто слушать не стал. Запарили мозги недостатком воздуха и грязными ДЗ.
После перепрошивки хоть кто нибудь смотрел, что изменилось по углам установки дросселя.
Запарили мозги недостатком воздуха
Да как же такое пропустить или сделать вид что тут всё ровно и правильно. Когда на других машинах с таким же впрыском и инжектором сделано всё наоборот.
ВСЕ ИНЖЕКТОРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ПОДАЧУ ВОЗДУХА ПРИ ЗАПУСКЕ:moil::moil::moil:
Кроме нашей конструкции.
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:20 ----------
Поехал в сервис на диагностику двигателя - выявили низкую компрессию двух цилиндров
1001 раз говорил, что любой, не большой сбой в работе ДВС будет вести к ДС.
Так как система запуска идёт по очень тонкой грани воздух - топлива.
Нет запаса прочности как по воздуху так и топливу, экология не допускает приемлемого обогащения смеси при запуске в мегаполисах, во избежании загазованности.
Господа, может слегка сравнение не в тему, но всё равно попробую его озвучить: старожилы нашего уважаемого форума возможно помнят , что некоторым владельцам, недовольными работой КК, перепрошивали "мозги" климата и оказывалось, что в прошивке стоит совсем другой регион (а следовательно и настройки). А не может ли быть такое и с ЭБУ двигателя, кому-то правильные "залили", а кому-то не повезло.....
что некоторым владельцам, недовольными работой КК, перепрошивали "мозги" климата и оказывалось, что в прошивке стоит совсем другой регион
Осенью, 2010 г. ездил с этим вопросом в Шушары (С-Пб.)
Приняли... Посмотрели...
В результате мастер Веселов - очень въедливый дядька:good: - сказал, что в отличии от климата Лагуны 3, климат Мегана 3 лишён региональных настроек.
климат Мегана 3 лишён региональных настроек
Епонский городовой!
Где же ты раньше-то был?
А то тут уж столько толковища на эту тему было.
С чем только не увязывали эти региональные настройки. ты меня понял? Я - про КК.
От идеи о сезонном бензине уже отказался?
Нет.
Русским же по-белому написал: еще одной причиной...
Думается, что решение проблемы все же не в одной-единственной причине.
Думается, что решение проблемы все же не в одной-единственной причине.
Придумать можно много чего.
Мне про бензин - интереснее и вероятнее.
Сергей Седов
20.11.2013, 20:27
Сообщаю о подобном явлении с не запуском с первого раза и длительном запуске. Все проявилось после ТО 3. Попытки официалов на некачественное топливо отмел сразу. Приехал то на том же топливе....Помыли инжектор и утром заводилась моя ФЛЮША как фуёвые жигули. Так неделю. Оставил у официалов и настоял на промывке и калибровке ДРОССЕЛЯ.______КАК РУКОЙ СНЯЛО!!!!Запускается отлично,собственно как и три года до этого.!!!
genek333
20.11.2013, 20:58
Добрый вечер! Отдаю машину ОД в субботу вечером и хотел бы спросить у вас форумчане: как доказать диллеру о установке на ТО1 двухконтактных свечах( документы, статьи...)
Добрый вечер! Отдаю машину ОД в субботу вечером и хотел бы спросить у вас форумчане: как доказать диллеру о установке на ТО1 двухконтактных свечах( документы, статьи...)
Можно пояснить, что именно нужно доказать: что на ТО поставили 2-хконтакные свечи или наоборот, что их должны поставить? По регламенту (ноте) у нас одноконтакные. А тип/код свечей должен быть указан в наряд-заказе на выполненные работы.
как доказать диллеру о установке на ТО1 двухконтактных свечах
1. Двухконтактные свечи, которые они могут установить (то, что я знаю, может еще что-то нашли) имеют следующие коды
7700500168
224013682R
Второй код - какой-то новый. Made in Russia
2. По рекомендации Рено должны стоять с таким кодом:
7700500155
Возможно есть аналог, как и двухконтактных. Но я этого не знаю.
3. Потребуй показать официальный норматив (от производителя), который регламентирует установку тех свечей, которые у тебя стоят.
И все.
Никаких документов, которые регламентируют установку тех или иных свечей у тебя нет и быть не может.
Ссылки на форум и интернет - несостоятельны.
Попробуй покопаться на Renault.ru, в брошюрах по комплектующим.
Возможно там есть указание кодов.
Но тебе могут сказать, что у них есть НОВЫЕ рекомендации.
Требуй показать.
1. Двухконтактные свечи, которые они могут установить (то, что я знаю, может еще что-то нашли) имеют следующие коды
7700500168
224013682R
Второй код - какой-то новый. Made in Russia
2. По рекомендации Рено должны стоять с таким кодом:
7700500155
Возможно есть аналог, как и двухконтактных. Но я этого не знаю.
3. Потребуй показать официальный норматив (от производителя), который регламентирует установку тех свечей, которые у тебя стоят.
И все.
Никаких документов, которые регламентируют установку тех или иных свечей у тебя нет и быть не может.
Ссылки на форум и интернет - несостоятельны.
Попробуй покопаться на Renault.ru, в брошюрах по комплектующим.
Возможно там есть указание кодов.
Но тебе могут сказать, что у них есть НОВЫЕ рекомендации.
Требуй показать.
Если нет рекомендаций/нот, регламентирующих установку определённых свечей (со своим калильным числом, количеством электродов и т.п. отличиями), то получается ОД ставят то, что им в голову придёт? Как-то слабо в это верится. Они без ноты по какой-либо работе и делать ничего не будут. Как пример: пришло письмо о замене эмблемы на кузове, говорят будем менять только заднюю, на вопрос почему, ответ: так написано в ноте по данным работам, попросил посмотреть на сей документ, предоставили без вопросов. Задняя меняется обязательно, а передняя по необходимости. Причина: многочисленные жалобы именно на облезание задней эмблемы.
Если уж на такую мелочь (как эмблема) есть бумажка, то на свечи и подавно должна быть.
genek333, ты слушай, что я сказал.
Я за свои слова отвечаю.
Что-то непонятно будет, черкни мне в личку свой телефон,
я позвоню, обсудим.
Оставил у официалов и настоял на промывке и калибровке ДРОССЕЛЯ.______КАК РУКОЙ СНЯЛО!!!!Запускается отлично,собственно как и три года до этого.!!!
А теперь ответьте мне.
За что отвечает ДР. Заслонка при образовании пусковой смеси?
Доброго всем дня!
Ездил в сервис - после диагностики двигателя - приговорили к смерти первый лямбда зонд, т.к. двигатель работает не устойчиво, но чек и ключ не загорались. Сказали что его надо менять и можно поставить универсальный за 1900р. После замены - лучше не стало: двигатель так же не ровно работает на холостых, загорелся чек и ключ, мне сервис мэн сказал что нужно делать капиталку двигателя - но я уверен в том что универсальный датчик (bosh) нам не подходит и нужен родной (6тыс.р.) - подскажите, как можно проверить датчик чтоб решить кто прав и кто виноват? Может есть у кого датчик на время или какой то другой вариант подскажите? Вот сомневаюсь я очень что нужно делать капитальный ремонт двигателя (в одном цилиндре 10Па, пробег 130тыс.км.) сервис усердно ссылается на низкую компрессию. За любой совет буду очень благодарен!
подскажите, как можно проверить датчик чтоб решить кто прав и кто виноват?
Может у кого то рядом живущих есть ЕЛМ-327, нужно посмотртеть вашу машину вот таким образом...................
http://www.youtube.com/watch?v=H1Y9y_Wx3hk
Царь, первый датчик вернули? Попробуй поменять местами первый и второй.
Ерунду сервис говорит. По причине низкой компрессии одного цилиндра двигатель не будет работать неустойчиво на ХХ.
Не знаю можно ли применить старый метод, когда поочередно отключаются свечи.
Если при отключении свечи работа двигателя ухудшается незначительно, то дело в этом цилиндре или свече.
Да и свечи можно просто глазом посмотреть.
Датчик не вернули, но при замене местами, если датчик универсальный - не такая-же ошибка появится?
Свечи и катушки все новые.
Значит если низкая компрессия не влияет на хх - значит просто хотят с меня $ стянуть!
Еще нюанс - увеличился расход примерно на 1,5л., зато заводится стала с первого раза (перед заменой датчика чистил д.з. - может повлиял).
Получается 2 варианта: проверить ЕЛМ-327 или поменять местами датчики.
Спасибо за советы.
Значит если низкая компрессия не влияет на хх - значит просто хотят с меня $ стянуть!
Так не следует трактовать. ЗНАЧИТ.
Я на 100% не утверждаю. Но мысли у меня именно такие.
Давай рассудим. Тебе светят аховые затраты по переборке двигателя.
Или примерно 6 000 руб. - за датчик.
Что бы я сделал? Поискал хороший сервис, где можно найти оба заведомо исправных датчика. Ввернуть их и посмотреть на результат.
Нормально - купить датчик и поставить.
Самому же пытаться сделать какой-то вывод - дело почти безнадежное.
Да, ты, прямо тут, на форуме попробуй этот вопрос решить.
В Лорант обратись, в их ветке.
А с какой целью вы в принципе поехали на сервис?
Читай же внимательно.
т.к. двигатель работает не устойчиво, но чек и ключ не загорались.
genek333
24.11.2013, 20:18
сегодня приехал от ОД. Перепрошили ДЗ, буду наблюдать.
Доброго всем дня!
Ездил в сервис - после диагностики двигателя - приговорили к смерти первый лямбда зонд, т.к. двигатель работает не устойчиво, но чек и ключ не загорались. Сказали что его надо менять и можно поставить универсальный за 1900р. После замены - лучше не стало: двигатель так же не ровно работает на холостых, загорелся чек и ключ, мне сервис мэн сказал что нужно делать капиталку двигателя - но я уверен в том что универсальный датчик (bosh) нам не подходит и нужен родной (6тыс.р.) - подскажите, как можно проверить датчик чтоб решить кто прав и кто виноват? Может есть у кого датчик на время или какой то другой вариант подскажите? Вот сомневаюсь я очень что нужно делать капитальный ремонт двигателя (в одном цилиндре 10Па, пробег 130тыс.км.) сервис усердно ссылается на низкую компрессию. За любой совет буду очень благодарен!
Если э/м клапан фазорегулятора "завис" в открытом положении, то мотор будет неустойчиво работать на х.х и при этом никаких сигнальных ламп не загорится. Это так для информации. Кас. универсального датчика: кто уже заморачивался этим нужно искать на форуме по моему в теме про неисправность каталитического нейтрализатора. Ставили неоригинальный и всё работало как положено, единственное там какая-то заморочка с цветом проводов, в неоригинальных датчиках цвета проводов разных цепей отличаются от оригинальных.
gruzdev_f
24.11.2013, 23:22
приговорили к смерти первый лямбда зонд, но чек и ключ не загорались.
дилетанты. мёртвая лямбда всегда зажигает джекичана, если ошибки нет то лямба в порядке. если лямбда сдохла то горит джекичан и код ошибки будет явно указывать на лямбду. просто развели
можно поставить универсальный за 1900р.
можно, они ничем особенным не отличаются.
После замены - лучше не стало
ну да, с чего бы, см выше, они просто развели на лямбду.
загорелся чек и ключ, мне сервис мэн сказал что нужно делать капиталку двигателя
совершенно странный вывод, чек и ключик чётко указывают на проблему, что сломалось.
(хотя мне кажется чек загорелся просто потому что у них руки кривые)
капиталка вобще из другой оперы.
я уверен в том что универсальный датчик (bosh) нам не подходит и нужен родной (6тыс.р.)
не знаешь но всё равно уверен?
подскажите, как можно проверить датчик элементарно проверяется кучей способов и все есть в гугле.
посылай этих нечестных сынов собаки и едь в нормальный сервис.
по уму щас надо сбрасывать все ошибки которые эти сервисмены понаделали, кататься некоторое время и смотреть опять что там из новых появится(если появится).
капиталку пора делать когда из трубы синий/белый дым, свечи махровые, жрёт бензин и до сотни разгоняется с трудом за 20 секунд при этом троит/стучит/трясётся.
Перепрошили ДЗ
Что-то вполне понятное, сказали при этом?
Что сделали, с какой целью, что изменилось и т.д.
Ерунда какая-то: перепрошили.
Грамотно надо сказать так:
изменили программное обеспечение <блок, где это сделали> с целью..., что должно вызвать...
alexey-spb
25.11.2013, 20:21
1. Двухконтактные свечи, которые они могут установить (то, что я знаю, может еще что-то нашли) имеют следующие коды
7700500168
224013682R
Второй код - какой-то новый. Made in Russia
Вообще то эти свечи для рено логан/сандеро с 8-ми клапанными движками.
Что-то я не встречал что бы их ставили на 16-ти клапанные движки.
На 16- клапанные идут 7700500155 или российского производства - 224018651R.
Что-то я не встречал что бы их ставили на 16-ти клапанные движки.
Об этом я говорил уже черти-когда.
Да что такое! Никто, ничего не читает и вваливается в обсуждение с мнением истины в последней инстанции.
Ты, хоть немного выше того сообщения почитай!
Сегодня впервые узнал что такое ДС.И я подозреваю что у кого был ДС машины находились на улице,потому что когда машина стояла в гараже ни разу не было ДС,темп. была -3.Но как влияют погодные условия на ДС в гараже и на улице понять не могу,но видать разница есть.Машину всегда держу в гараже.
Вообще то эти свечи для рено логан/сандеро с 8-ми клапанными движками.
Что-то я не встречал что бы их ставили на 16-ти клапанные движки.
На 16- клапанные идут 7700500155 или российского производства - 224018651R.
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=429299&postcount=4403
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=430659&postcount=4428
Вообще то эти свечи для рено логан/сандеро с 8-ми клапанными движками.
Что-то я не встречал что бы их ставили на 16-ти клапанные движки.
На 16- клапанные идут 7700500155 или российского производства - 224018651R.
Есть документ, где это прописано?
Есть документ, где это прописано?
То, что для здешних 1,6 идут 7700500155?
Есть. Диалоджис.
Сегодня впервые узнал что такое ДС.И я подозреваю что у кого был ДС машины находились на улице,потому что когда машина стояла в гараже ни разу не было ДС,темп. была -3.Но как влияют погодные условия на ДС в гараже и на улице понять не могу,но видать разница есть.Машину всегда держу в гараже.
было и в гараже. ДС не зависит от того, где машина стоит. Просто в гараже температура обычно на неск градусов выше уличной (в зависимости от гаража конечно).
было и в гараже. ДС не зависит от того, где машина стоит. Просто в гараже температура обычно на неск градусов выше уличной (в зависимости от гаража конечно).
В гараже ни разу не было ДС,обороты подбрасывало до 1500-1700 при такой же температуре.А здесь подкинуло до 700-800 и заглохла. Сегодня ночь на улице простояла темп. та же,но завелась обороты подбросило до 1100-1200 и тут же просели до 900.
Через 1,5 года владения флюхой столкнулся с плохим запуском авто!появилось первый раз в сырую погоду(было всего 1 раз) , завел авто, через 1-2 секунды заглох!со второго раза нормально завелась!утром 25 числа на улице -7, завожу машину, стартер крутит , но завода нет, со второго раза завелась!26 утро-4 эта же история!сегодня утром -2 ,решил заснять на видео запуск, завелась собака ,с первого раза!днем при плюсе опять ели завелась, секунд 5 схватывало!и по оборотам при пуске непонятки, иногда задирает до 2500, а иногда до 1500!динамика в норме!дилер разводит руками!до следующего ТО 5000 км!
Через 1,5 года владения флюхой столкнулся с плохим запуском авто!появилось первый раз в сырую погоду(было всего 1 раз) , завел авто, через 1-2 секунды заглох!со второго раза нормально завелась!утром 25 числа на улице -7, завожу машину, стартер крутит , но завода нет, со второго раза завелась!26 утро-4 эта же история!сегодня утром -2 ,решил заснять на видео запуск, завелась собака ,с первого раза!днем при плюсе опять ели завелась, секунд 5 схватывало!и по оборотам при пуске непонятки, иногда задирает до 2500, а иногда до 1500!динамика в норме!дилер разводит руками!до следующего ТО 5000 км!
Сам что нибудь делал по устранению этой проблемы?
---------- Сообщение добавлено в 05:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:33 ----------
дилер разводит руками
Нашёл кому проблему изложить.
Пока сам не решишь, так и будешь мучиться.
genek333
28.11.2013, 18:53
Отпишусь пожалуй после недельной эксплуатации (в воскресенье посещал ОД перепрошили или откалибровали ДЗ) запуск с утра уверенный температура от -5 до +3. Надеюсь так будет и дальше и от ДС избавился.
перепрошили или откалибровали ДЗ
Кроме "или" ничего сказать не можешь?
Вот тут я тебе вопрос задавал
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=434327&postcount=6192
genek333
28.11.2013, 19:17
сказали что ДС это в порядке вещей,т.к. остаются отложения от бензина и калибровка поможет
сказали что ДС это в порядке вещей,т.к. остаются отложения от бензина и калибровка поможет
В личку мне, если не трудно и есть желание, черкни подробности.
К кому обращался, кто делал, с кем разговаривал.
Владею машиной 3 года и 2 месяца.ДС не мучили:бензин 92,свечи простые,по 30000 ходят,дроссельную заслонку никогда не чистил.Вот уже 2 дня подряд у меня ДС. Крутит,но не схватывает.Со второго раза всё нормально.Особо не напрягает.....буду ждать тройного старта,тогда буду думать.
сказали что ДС это в порядке вещей,т.к. остаются отложения от бензина и калибровка поможет
Блин, не на меня они попали, я бы им их отложения в одно место засунул.
Отложения бензина где?
---------- Сообщение добавлено в 04:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:30 ----------
Особо не напрягает.....буду ждать тройного старта,тогда буду думать.
.........................или замерзну в поле, опаздаю на самолет - поезд -деловую встречу.
Лично такие мне по барабану, а если в машине семья. Они то почему должны страдать от таких лентяев, ждущих второго пришествия Христа на Землю.
Особо не напрягает.....буду ждать тройного старта
"Осень крыша протекла, с потолка вода течёт, поставил тазики - Особо не напрягает.
......буду ждать - ЗИМЫ, ведь вода зимой замерзает, значит не течёт, это мне друзья так сказали, а может врут? Вот сижу и репу чешу, замёзнет вода зимой или нет. Не подскажите?
---------- Сообщение добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:41 ----------
тогда буду думать.
Эх, Россея - матушка, во истину пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
Трудно ключик повернуть?(кнопочку нажать) и в поле не замёрзнуть...не нервничайте. Это ваша машина на вас катается,а я езжу на своей потому,что при первом незаводе я не бросаюсь менятьсвечичиститьзаслонкисливатьбензин и посыпать голову пылью,а просто поворачиваю ключ и ЕДУ!
Трудно ключик повернуть?(кнопочку нажать) и в поле не замёрзнуть...не нервничайте. Это ваша машина на вас катается,а я езжу на своей потому,что при первом незаводе я не бросаюсь менятьсвечичиститьзаслонкисливатьбензин и посыпать голову пылью,а просто поворачиваю ключ и ЕДУ!
Есть такое понятие как своевременная диагностика и выявление рака на ранней стадии - ещё можно спасти.
А есть запущенная стадия с метостазами - летальность 100%.
Крутите ключик дальше.
Жизнь сама расставит всё на свои места.
RadioFanat
29.11.2013, 09:36
при первом незаводе я не бросаюсь менятьсвечичиститьзаслонкисливатьбензин и посыпать голову пылью,а просто поворачиваю ключ и ЕДУ!
+1000
Моя после смены заправки (BP была кстати), теперь заводится и работает как часы.
после смены заправки (BP была кстати)
Ты такой наивный?
И уверен в том, что каждая АЗС имеет собственный нефтеперегонный завод?
И нефть добывают в московской области.
Я пробовал разный бензин, но весь АИ-92 - ТНК, Газпром, есть у нас ещё заправки Спецнефтепродукт. В принципе разницы не заметил, как и закономерности, т.е. ДС (заводится и глохнет сразу, со второго раза нормально, но только после ночной стоянки. Даже после работы (8 часов) заодится ноормально) есть, но закономерности так таковой нет. В выходные планирую выкрутить свечи, посмотреть. Дальше, думаю, ДЗ почистить к ОД съездить...
Я пробовал разный бензин, но весь АИ-92
Ты же должен понимать, что у вас бензин с одного завода.
При чем тут фирмы?. Или иные, ты думаешь, везут из Эмиратов?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------
Крутит,но не схватывает.Со второго раза всё нормально.
Это, должен сказать - ерунда.
ДС происходит, как я понял так.
Двигатель запускается, как обычно. Но сразу после запуска глохнет. СРАЗУ.
Если вообще не схватывает, то крутит дольше. чем обычно.
Было у меня и то и другое.
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:36 ----------
Блин, не на меня они попали, я бы им их отложения в одно место засунул.
Отложения бензина где?
Перестань. Немного не так он сказал. На ДЗ нагар или, что там еще?
Об этом речь шла у ОД. Но, думаю. что ничего путного они не делают.
Так... По ушам поездили.
Ты же должен понимать, что у вас бензин с одного завода.
При чем тут фирмы?. Или иные, ты думаешь, везут из Эмиратов?
Причем тут Эмираты? Бензин у нас с разных заводов. ТНК ярославский, Спецнефтепродукт, импульс вообще мордовский, газпром вроде их. И так далее...
Я пробовал разный бензин, но весь АИ-92 - ТНК, Газпром, есть у нас ещё заправки Спецнефтепродукт. В принципе разницы не заметил, как и закономерности, т.е. ДС (заводится и глохнет сразу, со второго раза нормально, но только после ночной стоянки. Даже после работы (8 часов) заодится ноормально) есть, но закономерности так таковой нет. В выходные планирую выкрутить свечи, посмотреть. Дальше, думаю, ДЗ почистить к ОД съездить...
Если слегка плавают обороты на холостом ходе однозначно надо чистить ДЗ. У меня были такие же симптомы пока ДЗ не почистил ничего не помогало. Там делов на 30 минут если самому. Вроде и налета было мало ( сажа ) но видимо хватало для двойного старта каждое утро. Сейчас как часы схватывает с пол оборота что холодная что горячая. Болезнь ушла надеюсь что надолго. Появилась кстати после заправки смеси бензина с солярой. ( Двигатель затроил и появился чек ) пока не слил эту смесь и не промыл форсунки долго не мог понять причину все перепробовал свечи, катушки и т.д. Поскольку форсунки снимал то видел что там была соляра. Не повезло попал под слив бензовоза который перевозил перед эти соляру.
YuraGL, ну на предыдущей машине я сам весь впуск промывал, но там тросиковая педаль газа. Насколько мне известно на е-газе, после снятия ДЗ, нужно калибровать/согласовывать педаль газа и ДЗ. Поэтому сам лезть без оборудования не хочу.
Могу ошибаться конечно...
Появилась кстати после заправки смеси бензина с солярой.
После этого и чистил ДС?
Ну... Это - край.
Много говорили про связь грязной ДС и двойной старт.
Но, если она грязная, то ДС должен быть постоянно или часто.
Иначе, о чем говорить?
Было у меня весной несколько раз.
Полез, пошурудил тряпкой возле ДС. Тряпка чистая.
Чистка ее - не панацея. а случайное совпадение.
Не. Если она засрана, то тут говорить не о чем.
Как после бензина с соляркой.
YuraGL, ну на предыдущей машине я сам весь впуск промывал, но там тросиковая педаль газа. Насколько мне известно на е-газе, после снятия ДЗ, нужно калибровать/согласовывать педаль газа и ДЗ. Поэтому сам лезть без оборудования не хочу.
Могу ошибаться конечно...
Перед тем как снять ДЗ надо просто отключить аккумулятор + и все спокойно снимать и чистить никакой калибровки после этого не понадобиться.
Причем тут Эмираты?
Это называется эзопов язык.
Тут, в городе есть у меня знакомый. Он и на форуме присутствует.
Не буду называть. У него жена работает на АЗС.
Вот ее слова он мне и передавал.
О том, что Шелл покупает бензин у ТНК.
Она ему и не рекомендовала заправляться на Шелл.
А у них бензин дорогой, однако.
Еще такой факт. В Калуге как-то хотел залить 98.
Оператор (хорошая тетка) на мой вопрос ответила,
что везут они этот бензин откуда-то из Москвы.
Поверил единственный раз. В Башкирии, на Башнефть, что ли?
Действительно, хороший бензин. Но там нефтяные насосы вдоль дороги.
Там можно предположить, что качают, выгоняют и тут же продают.
А тут-то, в центральной части о каком бензине можно говорить?
Вот, в северной столице, как я понял, есть бензин из Финляндии.
Если точно есть такие АЗС, которые оттуда и везут, то можно...
Только надеяться.
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:20 ----------
надо просто отключить аккумулятор
Давай первоисточник.
Пока могу сказать. что пули отливаешь.
Нет необходимости отключать аккумулятор.
Требование одно. Замена прокладки блока дроссельной заслонки.
И ничего больше.
И на эту тему разговор уже был
Nemo. Обрати внимание. Это, как пример.
Дезинформация. АКБ, калибровка...
Вот, в северной столице, как я понял, есть бензин из Финляндии.
Вопрос, конечно, интересный... Но точно есть из Норвегии.
везут они этот бензин откуда-то из Москвы
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»?
Но точно есть из Норвегии.
Вот в данной ситуации вполне разумно было отредактировать мое сообщение.
Или вовсе удалить.
Я ошибся. Понял не так. А кто-то примет за истину.
Понятно, да?
ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»?
Понятия не имею.
Никогда, ни на одной АЗС не интересовался документами на бензин, который они продают.
1. Масса потерянного времени.
2. Что мне это даст?
Это было любопытство, которое оператор удовлетворила.
Но заправляться не стал.. Она и не убеждала, что бензин хороший.
skorpion82
29.11.2013, 20:48
Если слегка плавают обороты на холостом ходе однозначно надо чистить ДЗ. У меня были такие же симптомы пока ДЗ не почистил ничего не помогало. Там делов на 30 минут если самому. Вроде и налета было мало ( сажа ) но видимо хватало для двойного старта каждое утро. Сейчас как часы схватывает с пол оборота что холодная что горячая. Болезнь ушла надеюсь что надолго. Появилась кстати после заправки смеси бензина с солярой. ( Двигатель затроил и появился чек ) пока не слил эту смесь и не промыл форсунки долго не мог понять причину все перепробовал свечи, катушки и т.д. Поскольку форсунки снимал то видел что там была соляра. Не повезло попал под слив бензовоза который перевозил перед эти соляру.
что значит с легка . в каком деапозоне?
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Если слегка плавают обороты на холостом ходе однозначно надо чистить ДЗ. У меня были такие же симптомы пока ДЗ не почистил ничего не помогало. Там делов на 30 минут если самому. Вроде и налета было мало ( сажа ) но видимо хватало для двойного старта каждое утро. Сейчас как часы схватывает с пол оборота что холодная что горячая. Болезнь ушла надеюсь что надолго. Появилась кстати после заправки смеси бензина с солярой. ( Двигатель затроил и появился чек ) пока не слил эту смесь и не промыл форсунки долго не мог понять причину все перепробовал свечи, катушки и т.д. Поскольку форсунки снимал то видел что там была соляра. Не повезло попал под слив бензовоза который перевозил перед эти соляру.
обороты будут плавать но еле заметные.если я не прав то видео в студию.где у вас стрелка стоит четко и не шевелится ни в право ни влево
ДС (заводится и глохнет сразу, со второго раза нормально, но только после ночной стоянки. Даже после работы (8 часов) заодится ноормально)
к ОД съездить...
Вряд ли будет толк.
Оставить у них на сутки машину, а через 24 часа вместе с ОД измерить давление в топ. магистрале, что то мне подсказывает, что оно там будет низкое при первом старте.
Нет нормальной наполняемости топливом при 1 запуске.
Т.к. ни ДЗ, ни свечи своих характеристик не меняют при 2 - 3..... запуске, а вот давление может подрасти.
Вряд ли будет толк.
Оставить у них на сутки машину, а через 24 часа вместе с ОД измерить давление в топ. магистрале, что то мне подсказывает, что оно там будет низкое при первом старте.
Нет нормальной наполняемости топливом при 1 запуске.
Т.к. ни ДЗ, ни свечи своих характеристик не меняют при 2 - 3..... запуске, а вот давление может подрасти.
Была такая мысль, но вот странность... ДС бывает не всегда, и только при околонулевых температурах... Не могу связать давление с этими факторами...
У меня на ум приходит только температура и влажность воздуха при этих условиях... Но тогда по идее это уже либо датчики, либо программа ЭБУ чудит... Но ошибок нет.
Димирчан
30.11.2013, 13:23
Неделю наблюдают у себя ДС. Сначала заводилась и глохла, теперь долго крутит и потом заводится. Осталась 1000 до ТО
Вряд ли будет толк.
Оставить у них на сутки машину, а через 24 часа вместе с ОД измерить давление в топ. магистрале, что то мне подсказывает, что оно там будет низкое при первом старте.
Нет нормальной наполняемости топливом при 1 запуске.
Т.к. ни ДЗ, ни свечи своих характеристик не меняют при 2 - 3..... запуске, а вот давление может подрасти.
neo349 смотри что получается: если давление в топливной магистрали нормальное и есть ДС при первом запуске, то при второй попытке ЭБУ уменьшает время впрыска (как ты говорил), т.е уменьшается количество подаваемого топлива и соотношение воздух-топливо худо-бедно позволяет запустить движок.
Если давление топлива снижено, то количество топлива, поступающего в движок уже снижено, даже без изменения времени впрыска. А мотор всё равное с первого раза не запускается, а запускается со второго (когда ещё и время впрыска уменьшится). Т.е. смесь получается ещё более бедная чем в первом случае. К тому же пониженное давление топлива будет давать о себе знать постоянно, особенно при активной езде, а не только при запуске.
Тут ещё нужно учитывать, что ДС бывает только после длительной ночной стоянки, а вот после длительной дневной (сопоставимого по времени с ночной) такого не происходит. Мне например такая зависимость кажется странной...
elec10, вопрос то только одни....
Чего делать то?)))
Была такая мысль, но вот странность... ДС бывает не всегда, и только при околонулевых температурах... Не могу связать давление с этими факторами...
У меня на ум приходит только температура и влажность воздуха при этих условиях... Но тогда по идее это уже либо датчики, либо программа ЭБУ чудит... Но ошибок нет.
Может быть, тогда давайте отложим долгую проверку давления и пойдём коротким и доступным путём.
Давно замечено, что ДС начинается при околонулевых температурах.
А время впрыска (коли. топлива) при запуске величина переменная и формируется она по датчику ОЖ двигателя. Воздух константа = 11% зимой и летом.
Что мешает проверить этот датчик по ОЖ при запуске.
Неужели трудно принести на место стоянки 1л. горячей воды, положить тряпку на датчик (он перед носом) и погреть его этой водой 5-10мин. - обмануть ЭБУ - "лето сделать".
После этого запускать ДВС.
Если всё будет удачно, тогда именно в этой машине косяк найден.
Если нет, идти дальше, но об этом после.....................
---------- Сообщение добавлено в 03:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:44 ----------
Чего делать то?)))
Всё что выше написано.
Если давление топлива снижено, то количество топлива, поступающего в движок уже снижено,
Нет не снижено, а подано 2 струйками, что не способстует хорошему перемешиванию с воздухом----- смесь не готова для хорошего воспламенения.
Должен быть туман.
---------- Сообщение добавлено в 03:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:51 ----------[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 04:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:51 ----------
А мотор всё равное с первого раза не запускается, а запускается со второго (когда ещё и время впрыска уменьшится). Т.е. смесь получается ещё более бедная чем в первом случае.
Одно забыли.
После первой попытке (неудачной) часть бензиновых паров всё равно останеться во впуском тракте, а так же в камере сгорания. А после второй попытке запуска уже трудно её будет назвать бедной.
---------- Сообщение добавлено в 04:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:01 ----------
Тут ещё нужно учитывать, что ДС бывает только после длительной ночной стоянки, а вот после длительной дневной (сопоставимого по времени с ночной) такого не происходит. Мне например такая зависимость кажется странной...
Ночью всегда холоднее. Нет тут никакой мистики.
Ещё ни одна машина не запускалась по датчику освещённости на улице.
---------- Сообщение добавлено в 04:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:03 ----------
Неделю наблюдают у себя ДС. Сначала заводилась и глохла, теперь долго крутит и потом заводится. Осталась 1000 до ТО
Долго ждать.
Почисть дроссель.
Как?
Читай здесь всё написано. 10мин работы.
Цена 120рублей за балончик очистителя карба.
http://www.youtube.com/watch?v=MS4Rh8gZFG8
Был сегодня на диагностике. Замерили давление в топливной магистрали, при вкл. зажигания утром, давление показало 1 бар поэтому и заглохла. он говорит типо горючка сливается за долгое время стоянки и такая хрень при первом запуске появляется, если зажигание вкл. потом выкл. и опять вкл. то всё нормально давление 3 с чем-то. Я понял что ничего не понял...
Был сегодня на диагностике. Замерили давление в топливной магистрали, при вкл. зажигания утром, давление показало 1 бар поэтому и заглохла. он говорит типо горючка сливается за долгое время стоянки и такая хрень при первом запуске появляется, если зажигание вкл. потом выкл. и опять вкл. то всё нормально давление 3 с чем-то. Я понял что ничего не понял...
При включённом зажигании бензонасос сразу же тоже запускается, и при достижении рабочего давлении, клапан его отключает. Т.е, если даже после стоянки давление несколько упало, то после вкл. зажигания, должно подняться до нужного. Разве не так? Да и пускать двигатель нужно после некоторой паузы, после того, как погаснут контрольные огни на панели приборов.
Замерили давление в топливной магистрали, при вкл. зажигания утром, давление показало 1 бар поэтому и заглохла.
А какое давление должно быть?
А! Увидел ниже.
если зажигание вкл. потом выкл. и опять вкл. то всё нормально давление 3 с чем-то. Я понял что ничего не понял...
Возможно имели ввиду, что при включении зажигания включается и бензонасос и накачивает керосин?
Но пробовал я так. Ничего не меняется.
Правда у меня не ключ, а кнопка.
Ерунда, конечно.
Летом сколько бы ни стоял, такого не случается.
А летом еще и испарение происходит.
Вот, что я еще подумал. Автофрамос изучает эту тему. Это - безусловно.
Вот тут возникает вопрос. Почему нет решения?
Или они полные бездельники?
Или пытаются, но не могут найти причины?
При включённом зажигании бензонасос сразу же тоже запускается, и при достижении рабочего давлении, клапан его отключает. Т.е, если даже после стоянки давление несколько упало, то после вкл. зажигания, должно подняться до нужного. Разве не так? Да и пускать двигатель нужно после некоторой паузы, после того, как погаснут контрольные огни на панели приборов.
Я так и делаю, жду пока лампочки погаснут и всё такое, только после ночи с первого раза не заводится, а если два раза включать и выключать зажигание то всё хорошо заводится с первого раза, что мне и показал диагност. не хватает давления при первом включении зажигания, а когда выкл и опять вкл то уже докачивает до нужного! Вопрос какого Х это происходит только в период температур около 0, а весь год работает нормально?
Вопрос какого Х это происходит только в период температур около 0, а весь год работает нормально?
Во-во!
Был сегодня на диагностике. Замерили давление в топливной магистрали, при вкл. зажигания утром, давление показало 1 бар поэтому и заглохла. он говорит типо горючка сливается за долгое время стоянки и такая хрень при первом запуске появляется, если зажигание вкл. потом выкл. и опять вкл. то всё нормально давление 3 с чем-то. Я понял что ничего не понял...
По идее это нормальное явления, но в момент запуска мотора давление разве не подскакивает до 3 очков?
Я поехал на компьютерную диагностику двигателя ( машина после трёх тысяч оборотов скисает, вибрирует на холостых и по утрам не заводится), так как диагностика двигателя показала что он работает идеально, ну и решил заодно проверить давление топливной магистрали, это всё происходило не у ОД конечно. Короче требуется замена сцепления, при этом посмотрят что там с подушками на двигателе и коробке, так как вибрация увеличивается при минусовых температурах, предположили что резина на подушках износилась и дубеет, чистку дросселя предложили произвести самому, так для моего личного успокоения.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:35 ----------
По идее это нормальное явления, но в момент запуска мотора давление разве не подскакивает до 3 очков?
В том то и дело что нет а 1 бара не достаточно для запуска двигателя вот он и глохнет... какого уя сливается бенз в бензобак что два раза нужно вкл. зажигание чтобы он его накачал до 3...
Я поехал на компьютерную диагностику двигателя ( машина после трёх тысяч оборотов скисает, вибрирует на холостых и по утрам не заводится), так как диагностика двигателя показала что он работает идеально, ну и решил заодно проверить давление топливной магистрали, это всё происходило не у ОД конечно. Короче требуется замена сцепления, при этом посмотрят что там с подушками на двигателе и коробке, так как вибрация увеличивается при минусовых температурах, предположили что резина на подушках износилась и дубеет, чистку дросселя предложили произвести самому, так для моего личного успокоения.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:35 ----------
В том то и дело что нет а 1 бара не достаточно для запуска двигателя вот он и глохнет... какого уя сливается бенз в бензобак что два раза нужно вкл. зажигание чтобы он его накачал до 3...
Бензонасос.
у меня наоборот пинка под зад получает. Проблем в движении вообще нет.
Проблем в движении вообще нет.
Какое движение?
Название темы-то прочитай.
---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:44 ----------
Я поехал на компьютерную диагностику двигателя ( машина после трёх тысяч оборотов скисает, вибрирует на холостых и по утрам не заводится), так как диагностика двигателя показала что он работает идеально, ну и решил заодно проверить давление топливной магистрали, это всё происходило не у ОД конечно. Короче требуется замена сцепления, при этом посмотрят что там с подушками на двигателе и коробке, так как вибрация увеличивается при минусовых температурах, предположили что резина на подушках износилась и дубеет, чистку дросселя предложили произвести самому, так для моего личного успокоения.
Да...
Ну и каким боком ты навалил сюда, в эту тему этой ерунды?
Какое отношение это все имеет к тому, что в названии темы?
То-то и пошел разговор об отсутствии проблем в движении.
А я понять ничего не могу.
Бензонасос.
у меня наоборот пинка под зад получает. Проблем в движении вообще нет.
Мне сказали что скисает от того что диски сцепления проскальзываю при больших оборотах, замена сцепления...
Мне сказали что скисает от того что диски сцепления проскальзываю при больших оборотах, замена сцепления...
Ну а как скисает то? Обороты растут, а скорость нет? Или же просто тупить начинает, не ехать, дергаться, глохнуть и т.д.
Какое движение?
Название темы-то прочитай.
---------- Сообщение добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:44 ----------
Да...
Ну и каким боком ты навалил сюда, в эту тему этой ерунды?
Какое отношение это все имеет к тому, что в названии темы?
То-то и пошел разговор об отсутствии проблем в движении.
А я понять ничего не могу.
Сорри за оффтоп, написал всё так одно за другое а другое за третее. что бы увидеть общую картину.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------
Ну а как скисает то? Обороты растут, а скорость нет? Или же просто тупить начинает, не ехать, дергаться, глохнуть и т.д
Обороты растут, скорость растёт но медленно как будто прицеп появляется на пару тонн, машина едет динамично только с 2000 до 3000т.об.
Обороты растут, скорость растёт но медленно как будто прицеп появляется на пару тонн, машина едет динамично только с 2000 до 3000т.об.
Попробуй на 80 км/ч включить 3 передачу и газ в пол дать. Если обороты прыгнут, а разгона не будет, то это сцепа. Если просто не поедит, начнет дергаться, тупить, глохнуть и т.д. - проблема в топливной системе, ставлю на бензонасос.
Попробуй на 80 км/ч включить 3 передачу и газ в пол дать. Если обороты прыгнут, а разгона не будет, то это сцепа. Если просто не поедит, начнет дергаться, тупить, глохнуть и т.д. - проблема в топливной системе, ставлю на бензонасос.
Спасибо за совет. Пойду попробую)))
Сорри за оффтоп
Дело не в сорри.
В теме "Не знаю, где спросить" на днях обсуждали вопрос захламления.
Сам же потом не найдешь то, что нужно.
И завязывай тут проблему с движением обсуждать.
Найди соответствующую тему, отредактируй то, что уже наваял здесь и напиши туда.
Это, если обсудить хочешь. А не просто изложить свою боль и страдания.
---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:05 ----------
Если обороты прыгнут, а разгона не будет, то это сцепа
МетОда, однако.
Если есть проблема со сцеплением, это проявится при трогании в горку.
На сцеплении, не включенном до конца трудно будет держать машину на подъеме.
И завязывайте тему-то захламлять!
какого уя сливается бенз в бензобак что два раза нужно вкл. зажигание чтобы он его накачал до 3...
Возможно, что это не бензонасос, а причина в том, что не держит перепускной клапан (посмотрите в Диалоджиксе - это отдельная деталь?) или сочит форсунка.
Возможно, что это не бензонасос, а причина в том, что не держит перепускной клапан (посмотрите в Диалоджиксе - это отдельная деталь?) или сочит форсунка.
Хорошо. Мысль. Заслуживает внимания.
Но!
Мне не помогало включение зажигания.
Почему при холоде?
Или говоришь про изложенную ситуацию? Когда все, вроде, очевидно.
Случайно наткнулся в инете...
Недавно купил мегана фаза 2 с двигателем 1.6
Тоже столкнулся с данной проблемой. Итак, симтомы: после длительной стоянки стартер крутит в холостую, заводит только со 2-го раза. Если включить зажигание, подождать, и только потом заводить - то заводится сразу и без проблем. Т.е. получается двойной старт. Пока двиг гарячий заводится всегда легко. Второй симптом - при стоянке на солнце (салон раскаляется) заводится и сразу глохнет. И так много раз. Если поддать газу - варавнивается и дальше работает норм.
Что делали:
1. Чистка дроссельной заслонки. Никакого эффекта.
2. Чистка ДПКВ. Без изменений.
3. Замена ремней-роликов, масла и фильтров на очередной ТО. Без изменений.
4. Замена бензонасоса. Без изменений.
В результате мне стало интересно, что ж за фигня. Предположение было, что бенз уходит из магистрали обратно в бак при длительной стоянке. Извлечен во второй раз блок насоса, проверен обратный клапан в самом насосе (держит отменно), проверен клапан сброса давления (рабочий). Ручным насосом создавалось избыточное давление, и ... нигде не травил. Хм, как так может быть. Все собрано в зад и решено обдумать еще раз. След. утром дабы убедится что давление в топливной сохраняется, скидываю шланг подачи возле двигателя... И опа, оттуда выходит ВОЗДУХ!!!! После того как воздушная пробка выпущена, проблем с холодным стартом и жарой больше не было.
А теперь немного рассуждений.
Место соединения трубки подачи топлива с рампой - это верхняя точка магистрали. И если в системе есть воздух, он будет собираться именно в этом месте. Топливная у нас "урезанная" с кастрированной обраткой. И это добавляет проблем, бенз не прокачивается по большому кругу, не выгоняет мусор и воздух из рампы, и не охлаждает форсунки. Не буду ругать инженеров РЕНО, скажем так, это "особенность". Наличие воздуха в системе при перепадах температур и при длительной стоянке, позволяет ему расширяться, занимая больший объем, собираться в большие пузыри, мешая движению топлива. Выйти через форсунки воздух не может, потому что форсы значительно ниже, и собирается в рампе и шлангах.
Данная проблема донимала почти месяц меня, и ХЗ сколько (думаю долго) предыдущего владельца. Он был уверен, что дабл-старт это нормальный режим запуска для рено. Все решилось скидыванием шланга подачи топлива в районе двигателя чтоб выпустить воздух. Буду рад, если кому-то поможет.
6o6er, однако...
Пусть и не будет решением проблемы,
но все простенько и со вкусом.
И проверить нет проблем.
gruzdev_f
01.12.2013, 22:49
если воздух в рампе и появится, после ремонта например, то через некоторое время он оттуда пропадёт, воздух растворяется в бензине,
постепенно растворяется в бензине и уходит из рампы через форсунки. процесс обратный тому как газ выходит из газировки.
то есть не может его там быть в нормальной ситуации.
если он там есть, а шланг не скидывали то в чём то проблема, например форсунка течёт.
форсунки бы надо проверить ну и сравнить цвет свечей.
есть вероятность что твоя проблема с ДС повторитсья когда в рампе накопится опять много воздуха.
При включённом зажигании бензонасос сразу же тоже запускается, и при достижении рабочего давлении, клапан его отключает. Т.е, если даже после стоянки давление несколько упало, то после вкл. зажигания, должно подняться до нужного. Разве не так? Да и пускать двигатель нужно после некоторой паузы, после того, как погаснут контрольные огни на панели приборов.
Все именно так! Исправный насос создаст давление за несколько секунд Поэтому, если рассматривать такой вариант ДСа как, например, у Justlol: "заводится и глохнет сразу, со второго раза нормально", то бензонасос можно исключить. И падение давления ниже нормального за ночь не является неисправностью. К сожалению, топливная магистраль это не банка тушенки, форсунки и клапана не могут держать давление вечно.
Версия с наличием воздушной "пробки" может и имеет право на жизнь,только объем воздуха при стоянке холодной ночью должен уменьшиться. И тогда проблема ДС проявлялась бы прежде всего при запуске горячего двигателя, как бывало на карбюраторных автомобилях.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot